Почему лопается расширительный бачок на ВАЗ-2110: причины

Возможные проблемы

Правильная очистка поверхности – залог удачного ремонта. После долгой эксплуатации охладительную жидкость в резервуаре сложно вымыть. Автомобилисты часто используют специальные очистители, стиральный порошок или раствор лимонной кислоты.

При обширных загрязнениях расширительный бачок чистят мелкой щебенкой. Емкость на 15% заполняют сухим ингредиентом, заливают теплой жидкостью со средством для мытья посуды. Резервуар аккуратно трясут, стараясь попасть по всем стенкам. Компоненты сливают, внутреннее пространство промывают обильной влагой.

Возможные ошибки при ремонтеИсточник drive2.com

От следов тосола помогает «Atas Dimer». Концентрированное щелочное вещество справляется с сильной грязью. Для работы достаточно 15% жидкости, введенной в емкость. Расширительный бачок трусят, оставляют 10 минут воздействовать. По истечении времени конструкцию наполняют на 50% теплой водой. Стенки чистят щеткой с длинной рукояткой. После процедуры тщательно полощут.

После склеивания надо удалить остатки фиксирующего вещества. Свежую массу убирают по мере выделения тканью. Если шов уже полимеризировался, то дефекты придется срезать ножом. Неровности зачищают мелкой бумагой наждачкой.

Реальные случаи неисправностей.

Мастер просветил – оказывается, обычное явление на этой машине. При стравливании давления, особенно когда двигатель прогрет, тосол идет интенсивной струей с разбрызгиванием. В результате часть ОЖ выплескивается. Процесс при движении повторяется постоянно, появляются брызги через отверстие в пробке и многочисленные потеки.

Решил он проблему буквально за 2 минуты – вставил в отверстие, откуда поступает жидкость кусок тормозной трубки и направил ее к дну. Я уже неделю счастлив – все сухо.

Своими силами решить вопрос не удалось, пришлось снова обращаться к специалистам. Мудрили практически неделю (а именно в этом сервисе мне все меняли)

Оказалось, когда меняли прокладку ГБЦ не обратили внимание на поверхности, при затягивании ее продавило. Сняли головку, прошлифовали, сменили прокладку на новую, аккуратно поставили и затянули – проблемы как не бывало

Как самому проверить работу?

Если честно, то это немного проблематично, клапану – крышке нужно создать или повышенное давление, или пониженное.

Однако для начала нужно осмотреть ее визуально, если заметили трещины, потертости, разрыв уплотнительных прокладок, или прочие механические повреждения – то это скорее всего крышка. Также от времени могут прийти в негодность и внутренние элементы клапана, некоторые производители рекомендуют менять эти пробки каждые два — три года, тогда и проблем не будет.

Теперь несколько простых способов определения неисправности:

Запустите двигатель, прогрейте его, затем аккуратно начинайте откручивать крышку, если произойдет «пшик», значит она держит свои «атмосферы», скорее всего рабочая.
Смотрим на толстые шланги, если они сильно деформированы, как бы сдавлены, то не работает вакуумный клапан – крышка под замену.
Есть еще один способ, но не всегда им можно воспользоваться. Откручиваем крышку с бачка, сильно сдавливаем один из толстых шлангов, затем не отпуская шланг закручиваем крышку – если они примет исходные формы, значит наша пробка рабочая. Если нет – менять. Минус только в том, что на многих современных иномарках сделать это достаточно сложно.

Конечно на многих станциях есть специальные насосы давления, к которым прикручивают крышки с бачка и нагнетают — 1,5 атмосферы, после того как пересекается этот критический показатель, клапан должен открыться, если этого не происходит – значит она неисправна.

В заключении хочется сказать – на многих иномарках крышка при откручивании ломается, внутри бачка остается сам клапан, и никак от туда не выходит. Это говорит о том что вакуум который создался внутри не дает ей выходить! Нужна замена, не потому что она сломалась, а потому что клапан – «сдох».

Вот так вот статья получилась, для тех кто лениться, смотрим видео версию.

НА этом заканчиваю, думаю было интересно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(23 голосов, средний: 4,91 из 5)

2 Кипит антифриз причины

Ниже рассмотрим возможные причины закипания антифриза и способы их устранения.

Недостаточный уровень ОЖ в расширительном бачке. Необходимо следить за ее уровнем в течении эксплуатации, если он недостаточный, то нужна доливка. Следует дождаться, когда жидкость остынет, чтобы залить нужное количество жидкости. Причина в том, что при нагревании жидкость расширяется и увеличивается в объеме. Чтобы долить антифриз, нужно открутить крышку на расширительном бачке и заливать ОЖ, пока ее уровень не окажется между отметками минимума и максимума. Причиной недостаточного уровня жидкости в бачке может быть утечка или недолив при обслуживании.

Неисправность радиатора. Возможны следующие проблемы при его работе:

Засорение труб радиатора происходит из-за попадания в него грязи, нарушается циркуляция ОЖ, что приводит к недостаточному охлаждению двигателя и его перегреву.
Во время эксплуатации в охлаждающей системе возникает накипь, образуются соли, которые оседают на трубах и внутри радиатора, что снижает их проходимость. Особенно быстро это происходит при использовании некачественной ОЖ. Эффективность охлаждения падает.
Радиатор может не работать по причине неисправности вентилятора. В этом случае в системе охлаждения не будет поддерживаться необходимая температура. Определить, что не работает вентилятор, можно на слух: если вентилятор не будет крутиться, то двигатель будет работать тише обычного.

Закипевший антифриз — неприятное явление, которое возникает при частом стоянии в пробках или эксплуатации автомобиля в тяжелых условияхДля возобновления работоспособности охлаждающей системы, в случае засорения и нарушения проходимости, необходимо промыть радиатор и всю систему, очистив от накипи и загрязнений. Если не работает вентилятор, причина может быть в неисправности проводки или в перегоревшем предохранителе. Нужно прозвонить проводку и проверить предохранитель.

Неисправный термостат. Это устройство представляет собой клапан, который может занимать два положения: открытое и закрытое. Термостат регулирует температуру жидкости в охлаждающей системе двигателя. При закрытом клапане двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому контуру, благодаря этому ускоряется прогрев мотора. Когда двигатель нагревается, клапан меняет свое положение, открывается, ОЖ течет по большому контуру, охлаждаясь от радиатора.

При неисправном термостате возможны два варианта:

ОЖ постоянно закипает, в этом случае она циркулирует только по малому контуру, не успевая охлаждаться, так как клапан заклинило в закрытом состоянии.
Холодный двигатель долго прогревается.

Чтобы определить неисправность устройства, нужно заглушить мотор, открыть капот и осмотреть патрубки термостата

При осмотре следует проявлять осторожность, чтобы не получить ожоги при соприкосновении с патрубками. Нужно потрогать патрубок, присоединенный к радиатору. Если он более горячий по сравнению с остальными, этого говорит о неисправности термостата

В этом случае нужно не спеша добраться до ближайшего СТО и заменить неисправное устройство

Если он более горячий по сравнению с остальными, этого говорит о неисправности термостата. В этом случае нужно не спеша добраться до ближайшего СТО и заменить неисправное устройство.

Для определения неисправности устройства, первым делом нужно заглушить мотор, открыть капот и осмотреть патрубки термостата

Важным элементом охлаждающей системы является воздушный клапан. С его помощью сбрасывается лишнее давление, появляющееся при перегреве. Если он неисправен, это может привести к выдавливанию кипящего антифриза в расширительный бак. Неисправную пробку нужно менять.

За прокачку антифриза по охлаждающей системе отвечает помпа — водяной насос. Обычно она идет в комплекте с ГРМ и меняется согласно регламенту, поэтому следует регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

Замена охлаждающей жидкости

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через два года эксплуатации или же через 60 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно замените ее, так как такое изменение говорит о том, что выработались ингибирующие присадки и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.

Вам потребуются: ключ «на 13», охлаждающая жидкость, чистая тряпка, емкость для сливаемой охлаждающей жидкости вместимостью не менее 10 л.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Применяйте охлаждающие жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем (см. прил. 3).

Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.

Заворачивайте пробку расширительного бачка плотно. Расширительный бачок при работающем двигателе находится под давлением, и поэтому при слабо завернутой пробке из-под нее может потечь охлаждающая жидкость.

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Если площадка имеет уклон, поставьте автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше задней.

2. Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя (см. «Снятие и установка защиты масляного картера и брызговика двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Защиту картера и брызговик можно не снимать, однако в этом случае придется использовать какое-либо приспособление для сбора сливаемой жидкости, иначе она будет неизбежно разлита по площадке под автомобилем.

3. Откройте кран отопителя, повернув рукоятку управления краном по часовой стрелке до упора.

4. Подставьте емкость под пробку сливного отверстия радиатора системы охлаждения и отверните пробку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тосол смертельно ядовит для всего живого. Поэтому, чтобы не загрязнять окружающую среду, сливайте его из радиатора через воронку (например, изготовленную из пластиковой бутылки для газированной воды).


5. Снимите пробку расширительного бачка системы охлаждения, повернув ее против часовой стрелки.	6. Выверните пробку из сливного отверстия на блоке цилиндров и слейте остатки охлаждающей жидкости из каналов блока цилиндров, предварительно подставив под нее емкость. Заверните пробку.

7. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не установится у метки «MAX» на стенке бачка. Заверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентиляторов). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до метки «MAX».

ПРИМЕЧАНИЕ

При работающем двигателе следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка дошла до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него. Если отопитель подает подогретый воздух, значит, скорее всего, неисправен вентилятор, а если холодный – значит, в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. Для ее удаления заглушите двигатель, дайте ему остыть и отверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение 3–5 мин и закройте пробку расширительного бачка.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для гарантированного удаления воздуха из системы охлаждения перед заливкой жидкости отсоедините шланг от дроссельного узла. Заливая жидкость в расширительный бачок, в момент начала вытекания жидкости из патрубка дроссельного узла наденьте шланг на патрубок и затяните хомут крепления шланга. После этого продолжайте доливать жидкость до нормы.

Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок периодически прожимайте шланги радиатора рукой.

Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Если через очень короткое время свежий тосол изменил цвет с голубого на коричневый, значит, вы залили подделку, в которую изготовители «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание тосола. Краситель качественного тосола очень стоек и со временем только темнеет. Обесцвечивается тосол, подкрашенный бельевой синькой. Такой «тосол» необходимо быстрее заменить.

Порядок замены ёмкости

Процедуру разборки желательно выполнять на остывшем моторе, поскольку горячий антифриз неизбежно попадёт на руки и вызовет ожоги. Специальное оборудование и какие-то особые условия не требуются, в том числе и смотровая канава. Для работы выберите освещённую ровную площадку или тёплое помещение, если замена производится посреди зимы.

Из инструментов и дополнительных материалов необходимо подготовить:

крестообразную отвёртку;
пассатижи;
набор рожковых ключей;
ручной либо ножной насос с заострённой насадкой на воздушном шланге;
тазик для антифриза;
ветошь.

Также рекомендуется запастись новыми хомутами под размер патрубков, старые лучше не использовать.

Инструкция по разборке и установке новой детали

Чтобы поменять ёмкость, необходимо освободить её от тосола. Полностью опорожнять систему нет нужды, надо слить не более 2 л жидкости. Это можно сделать двумя способами:

Открутить защитный пыльник под радиатором, подставить таз и вывернуть на несколько оборотов нижнюю пробку основного радиатора. Когда антифриз покинет бачок, заверните пробку обратно.
Отсоединить от резервуара верхнюю трубку, идущую от печки, и надеть на штуцер нового элемента. К свободному патрубку старой ёмкости приложить насадку насоса и путём накачивания выдавить охлаждающую жидкость, которая перетечёт в новый бачок.

Дальше работайте в следующем порядке:

Снимите 2 малые трубки с ёмкости, ослабив хомуты отвёрткой. Отведите их в сторону.
Повторите операцию с большим нижним шлангом, но после снятия закрепите его повыше или переломите и привяжите конец проволокой.
Отстегните резиновый фиксатор и вытащите старый бачок из гнезда.
На его место вставьте новый, закрепите фиксатором и подключите все патрубки в обратном порядке, используя новые хомуты.

Чтобы долить антифриз до уровня между рисками Min и Max на стенке бака, не создав воздушной пробки в системе, отсоедините трубку от блока подогрева дроссельной заслонки (это высшая точка контура охлаждения). Заливайте жидкость в бачок, пока он не побежит из снятой трубки, после чего наденьте её на штуцер и зафиксируйте хомутом. Добавьте тосола до требуемого уровня.

Перед заливкой тосола в систему нужно снять один из патрубков, подключённых к блоку дроссельной заслонки

В процессе замены следует обратить внимание на состояние шлангов, ведущих к ёмкости. Если их концы раскисли и увеличились в диаметре, а на стенках образовались трещины, такие патрубки лучше поменять

Монтаж расширительного бака от «Приоры»

Ёмкость системы охлаждения двигателя ВАЗ 2170 отличается утолщёнными стенками, благодаря чему «Приора» навсегда избавилась от «детской болезни» лопающегося резервуара, присущей ВАЗ 2110. Есть и другая причина: в штатном бачке «десятки» струя антифриза из патрубка радиатора бьёт изнутри прямо в крышку, отчего последняя протекает. На «приоровской» детали штуцеры стоят под углом к горловине, поэтому жидкость туда не попадает.

Штуцеры ёмкости от ВАЗ 2170 направлены в сторону от заливной горловины

Поскольку деталь от ВАЗ 2170 шире штатного элемента, её установка связана с некоторыми трудностями: в узкое пространство между стаканом и перегородкой бачок просто так не войдёт. Что нужно сделать:

Снять стеклоочистители, открутив гайки крепления.
Демонтировать верхнюю кузовную панель.
Открутить обшивку перегородки со стороны подкапотного пространства.
Примерить новый бачок, вставив в проём. Затем обрезать по его размеру шумоизоляцию и собрать узел в обратном порядке.

Монтаж патрубков и заливка охлаждающей жидкости выполняется по технологии, описанной в предыдущем разделе. Что касается модификаций ВАЗ 2114—15, где расширительный сосуд размещён в широкой нише перед стаканом стойки, подобная замена трудностей не вызовет.

Видео: бачок от «Приоры» на ВАЗ 2110

Работы по замене расширительного бачка на машинах «десятого» семейства следует выполнять самостоятельно, если вы хотите сэкономить личное время и деньги. Поездка и обращение на автосервис выйдет дольше и обойдётся дороже. По окончании процедуры не забудьте проверить работу системы охлаждения путём прогрева мотора до рабочей температуры и момента включения электрического вентилятора.

Приступаем к замене – на что обратить внимание?

Для установки бачка вам нужны будут отвертки, плоскогубцы, новые хомуты, набор ключей и наждачная бумага. Наждачная бумага необходима для обработки входных отверстий на пластике бачка, которые имеют шероховатую поверхность. Необходимо сделать ее гладкой, это способствует лучшему прилеганию патрубков системы.

Замена бачка должна проводиться согласно инструкции, которая указана в его новом комплекте. Если автомобиль был в ходу, необходимо подождать, пока он остынет. Первым делом откройте крышку радиатора автомобиля, так вы снизите давление в системе. Можно полностью избавиться от охлаждающей жидкости, открутив пробку внизу радиатора. Если жидкость вы меняли недавно, тогда нужно при снятии старого бачка пережать его патрубки, чтобы предотвратить ненужные потери.

После этого следует установка нового бачка и подсоединение к нему всех патрубков. Хомуты нужно зажимать без применения особых усилий, чтобы не поломать входные отверстия бачка. Если необходимо, долейте охлаждающей жидкости

В автомобиле ВАЗ 2110 очень важно постоянно соблюдать средний уровень жидкости. После выполнения всех работ и проверки остальных патрубков системы заведите автомобиль и дайте ему поработать до температуры кипения. Когда на радиаторе включится вентилятор, наблюдайте за крышкой бачка – она должна сбрасывать давление

Когда на радиаторе включится вентилятор, наблюдайте за крышкой бачка – она должна сбрасывать давление.

Установка нового бачка

Если крышка бачка сбрасывает давление в системе, но на панели приборов вы видите малый уровень жидкости, тогда замените электронный датчик, который расположен в бачке. Как правило, он приобретается отдельно. Его установка очень простая – достаточно только отсоединить фишку на крышке и выкрутить его, вставить новый и повторить действия в обратном порядке.

На каждом автомобиле имеется расширительный бачок. Модель ВАЗ 2110 отечественного производства исключением не является. Данная емкость служит для того, чтобы отводить лишнее тепло от двигателя вашего автомобиля.

Порой случается так, что сам бачок или его крышка выходят из строя. Это приводит к необходимости провести небольшой ремонт, заменить отдельный элемент или всю емкость в сборе. Быть профессиональным автомехаником для самостоятельного ремонта не обязательно. Нужно просто знать некоторые нюансы.

Доработка системы охлаждения на Ладе Калина

Решить проблему завоздушивания и образования пробок поможет доработка системы охлаждения на Ладе Калина. Существует несколько способом по устранению этого недочета. Неэффективная работа узла связана с его конструктивными особенностями. Работа системы охлаждения двигателя (СОД) связана с взаимодействием различных элементов. От температуры силового агрегата зависит прохождение охлаждающей жидкости (ОЖ) по большому и малому кругу. На первой стадии ОЖ циркулирует без прохождения радиатора, после достижения необходимой температуры и срабатывания термостата, жидкость проходит через радиатор. От корректной работы системы зависит нормальное функционирование двигателя и печки.

Причины неисправности СОД

Доработка системы охлаждения на Ладе Калина

может быть произведена как собственными силами, так и на автосервисе. Однако в последнем варианте, специалисты обычно советуют замену или ремонт термостата, что не всегда целесообразно и эффективно. Основные причины неполадок в системе охлаждения:

Утечка охлаждающей жидкости. Рекомендуется проверить хомуты и целостность радиатора. При необходимости производится замена или ремонт элементов. Проверить циркуляцию хладагента в системе можно, убедившись, что жидкость поступает в бачок. Если этого не происходит, следует заменить помпу либо очистить СОД специальными средствами;
Выход из строя термостата или его элементов;
Загрязнение радиаторных сот;
Неисправность вентилятора;
Наличие воздушных пробок в системе.

Традиционные методы устранения неполадок

Для решения проблемы завоздушивания, следует открыть расширительный бачок, запустить мотор, нажать педаль газа несколько раз, пока стрелка датчика не достигнет красной зоны. В случае включения вентилятора, необходимо газ выжать до упора несколько раз и выключить зажигание. При неэффективности этого метода, применяют следующую процедуру. Снимается пластмассовая защита мотора, опускается хомут и демонтируется одна из трубок штуцера. Открывается крышка расширительного бачка и система продувается до тех пор, пока из снятой трубки не начнет выливаться ОЖ.

Стандартная доработка системы охлаждения предусматривает установку нового 6 дырочного термостата, фильтра охлаждающей жидкости и краника печки. Для максимального прохождения ОЖ и минимального риска перегрева, понадобиться установить дополнительную помпу.

Народные способы доработки

В варианте с электронной педалью газа, система охлаждения закольцовывается шлангом, который ранее шел на подогрев дроссельного узла. При помощи дополнительного шланга, тройника и хомутов, монтируется соединение меньшего диаметра для развоздушивания системы. Воздухоотвод устанавливается как можно ближе к термостату при помощи тройника, врезанного в шланг подвода к радиатору.

Второй конец воздухоотводящего элемента соединяется с пароотводом возле штуцера РБ (с использованием другого тройника). Такая модернизация позволила добиться стабильной температуры в 90-95°C при езде по городу, с началом прогрева печки при 50°С. Затраты на дополнительные элементы (доливка хладагента, тройники, хомуты и 1 м шланга) составили в пределах 600 рублей. Стоит отметить, что до модернизации датчик показывал температуру двигателя более 100°C, при этом, из печки дул холодный воздух.

Второй способ

доработки СОД заключается в установке гидравлического забора на пароотвод. Для этого, в канал отвода пара внедряется обычная трубка от капельницы с постоянным погружением в ОЖ и касанием днища бачка. Охлаждаясь, жидкость будет затягиваться в отводный шланг по принципу сообщающихся сосудов, что предохранит систему от образования воздушных пробок. Как вариант, можно совместить оба способа.

Возможные неисправности – к чему готовиться?

Очень часто владельцы ВАЗ 2110 сталкиваются с неисправностями клапанной крышки бачка. Она сбрасывает лишнее давление при перегреве двигателя. По тем или иным причинам крышку может заклинить, в результате чего создается избыточное давление, вплоть до взрыва емкости. Если вы столкнулись с такой проблемой во время движения, ни в коем случае не глушите двигатель автомобиля, просто остановитесь и подождите, пока выключится вентилятор охлаждения радиатора.

Неисправность клапанной крышки бачка

Расширительный бачок напрямую связан с радиатором автомобиля и его вентилятором, поэтому очень важно поддерживать их в исправном состоянии. Проводите периодически осмотр всех элементов охлаждения двигателя, особенно часто это нужно делать летом, когда температура на улице очень большая

Если вы увидели, что уровень охлаждающей жидкости в бачке снижается, проверьте систему на герметичность. О нормальной работе расширительного бачка говорят мелкие потеки от крышки горловины до поверхности жидкости. Это свидетельствует о том, что клапан крышки бачка срабатывает правильно.

Почему ломаются расширительные бачки на ВАЗ 2110(2112) и что делать

Основной поломкой любой расширительной емкости, конечно, является ее разрушение вследствие действия высокого давления, низкого качества пластика либо механических воздействий. Для того, чтобы исключить разрушение бачка в следствие повышения давления, следует манометром проверить работоспособность встроенного в крышку сбрасывающего клапана. Ниже популярно изложено, что для этого следует сделать.

Обратите также внимание, насколько надежно закреплен расширительный бачок ВАЗ 2110. Повышенные вибрации могут стать причиной трений и толчков об корпус автомобиля, сильных деформаций и гидроудара

Для того, чтобы исключить повышенную вибрацию, достаточно будет уплотнить емкость со стороны стенок резиновыми прокладками.