Замена троса сцепления Лада Приора своими руками пошаговая инструкция
Как свидетельствует практика, сама по себе замена троса, соединяющего привод сцепления с КПП на Ладе Приора, требуется очень редко. Он достаточно нечасто рвется. Самая распространенная с ним проблема – нити, его составляющие разлохмачиваются. По этой причине механизм сцепления начинает регулярно заедать и педаль, в итоге не желает возвращаться на место.
Процедура замены не является особо сложной, но требует времени и определенного старания. Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:
- набор ключей;
- отвертка плоская;
- фиксатор для троса.
Добраться до него можно в Приоре только через моторный отсек. Для этого, естественно, понадобится открыть капот. Сам трос расположен рядом с коробкой передач.
В каких случаях нужно заменить элемент:
- при обрыве;
- из-за заедания;
- по причине растяжения;
- в случае отказа механизма, регулирующего его длину.
Процесс снятия
Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:
- снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
- воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
- под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.
Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.
Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.
Намного сложнее будет удалить скобу. Чтобы орудовать было проще, педаль поднимают насколько можно выше. В идеале кронштейн должен показаться над проемом. Главное – снять крепление с самого троса. В дальнейшем скобу нетрудно надеть или при помощи пассатижей с длинными губами, или со стороны силовой установки руками.
Далее нужно будет:
- убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
- демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
- раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
- при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
- последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.
Важно при этом не потерять пластиковую втулку, установленную там. Без нее тросик крепить нельзя. Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую
Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую.
Наконец, остается только вытащить держатели коврика (их 2 штуки). Делать это нужно аккуратно – поскольку они пластмассовые и легко ломаются.
После этого нужно извлечь чехол из резины, установленный в перегородке отсека двигателя, и окончательно вытащить испорченный трос.
Как установить
Перед установкой нового тросика требуется хорошенько смазать на педали и втулку и палец. Лучше всего для этого подойдет пластичный состав Литол-24.
Затем конец троса продевают в отверстие, расположенное в переборке двигательного отсека со стороны салона автомашины так, чтобы он оказался в подкапотном пространстве. Туда же заправляют и резиновый чехол.
Поводок наконечника зубчатого надевают непосредственно на палец привода сцепления и фиксируют скобкой.
Торец оболочки крепят гайкой к кронштейну педали. Следует убедиться, что фиксация надежна. Вряд ли кому-нибудь понравится, в случае чего, вновь туда лезть из-за некачественного соединения.
Далее под капотом нижнюю часть оболочки втыкают в специальное отверстие на кронштейне коробки передач.
Поводок накручивают на наконечник троса (там есть резьба) – последний должен выступать примерно на один оборот наружу, но не более.
Наступает черед регулировки привода сцепления. По завершении этого процесса педаль два или три раза нажимается до упора и затем настройку повторяют.
Рабочая поверхность поводка наконечника обязательно обрабатывается вышеназванной смазкой.
Остается только убедиться, что теперь весь механизм работает исправно и установить все ранее снятые детали на места.
Подробнее с процессом можно ознакомиться по нижеприведенному видео:
Как поменять трос сцепления на Приоре видео
На всех автомобилях производства российской автомобилестроительной компании АвтоВАЗ, в том числе и на популярнейшей в нашей стране модели Лада Приора сцепление в действие приводится благодаря такому механизму, как трос сцепления. Данный специальный механизм является очень важным в системе управления авто и иногда его называют муфтой. Тем автовладельцам, которые предпочитают своевременно и своими руками осуществлять замену и ремонт в машине, будет интересно изучить данный материал, в котором мы расскажем, про данное устройство и как осуществляется замена троса сцепления и другие нюансы.
О работе на lada priora троса сцепления
Изначально на легковых отечественных ВАЗах с системой заднего привода, сцепление включалось благодаря обыкновенной гидравлической системы. Принцип точно такой же, как и у тормозного привода: от основного цилиндра все давление подается на так называемый рабочий цилиндр.
Только современные автомобили, такие, к примеру, как рассматриваемая нами Лада Приора, получили систему переднего привода, специалисты автомобилестроительной компании отказались от такого принципа работы рассматриваемого устройства, что значительно облегчило обслуживание. В компании разработали надежную, и весьма простую систему включения автомобильного сцепления, с использованием тросика, теперь он главный во всей системе.
Тут применен принцип так сказать, коромысла, то есть, нажимая на нижнюю часть соответствующей педали, сидя в авто, ее рабочая часть, находящаяся вверху, проходя через шток (так называемое основание), непременно начинает уходить в совершенно иную сторону, плюс ко всему прочему в это время она тянет трос прямо и конечно же за собой.
2-ой конец троса находится на приводной вилке системы сцепления. Когда нажимается педаль, сцепление выключается, непосредственно давая, таким образом, возможность перекл./вкл. передачу.
Устройство в Priora троса сцепления
Дабы привод работал исправно и стабильно сердечник (тросик) находится внутри специального кожуха, полностью неподвижно закрепленного. Как говорилось выше, один конец тросика закреплен у вилки сцепления, как вы понимаете, на коробке передач, а 2-ой конец находится в салоне у педали. Каждый из концов оснащен крепежным устройством. Концы друг от друга сильно отличаются, и как-либо перепутать их попросту нельзя. Еще есть муфта из резины, она устанавливается в кузове в отверстие, где тросик переходит в отсек, где располагается мотор, из автомобильного салона.
О работе на LADA Priora троса сцепления
Изначально на легковых отечественных ВАЗах с системой заднего привода, сцепление включалось благодаря обыкновенной гидравлической системы. Принцип точно такой же, как и у тормозного привода: от основного цилиндра все давление подается на так называемый рабочий цилиндр. Только современные автомобили, такие, к примеру, как рассматриваемая нами Лада Приора, получили систему переднего привода, специалисты автомобилестроительной компании отказались от такого принципа работы рассматриваемого устройства, что значительно облегчило обслуживание. В компании разработали надежную, и весьма простую систему включения автомобильного сцепления, с использованием тросика, теперь он главный во всей системе. Тут применен принцип так сказать, коромысла, то есть, нажимая на нижнюю часть соответствующей педали, сидя в авто, ее рабочая часть, находящаяся вверху, проходя через шток (так называемое основание), непременно начинает уходить в совершенно иную сторону, плюс ко всему прочему в это время она тянет трос прямо и конечно же за собой.
2-ой конец троса находится на приводной вилке системы сцепления. Когда нажимается педаль, сцепление выключается, непосредственно давая, таким образом, возможность перекл./вкл. передачу.
Как сделать сцепление на приоре мягче
Использовать излишне жесткую пружину не стоит, она только будет мешать полному включению. Доработка педали сцепления ВАЗ заключается в том, что нужно просверлить отверстие диаметром примерно 6 мм в пластмассовой втулке, куда входит вал вилки. В этой статье выясним, как сделать выжим сцепления легким без разборки КПП. Несколько капель и легкость выжима сцепления восстановлена.
Для компенсации потерь в приводе можно установить на рычаг вилки пружину усилием 1 кгс. Кстати, если автомобиль старый, то в приводе сцепления уже есть износ, перекосы и, как следствие, затрудненное перемещение муфты.
ПРИОРА трос сцепления
В образовавшееся отверстие в течение нескольких дней нужно заливаем по 5—10 капель моторного масла и закрываем его пробкой. Вернее, перед этим следует сначала подобрать подходящую пробку, а потом по ее размеру и делать отверстие. Основные особенности автомобиля ВАЗ Но стоит пересесть на хорошую иномарку, тогда сразу понимаешь, что ошибался. Доработка педали сцепления ВАЗ заключается в том, что нужно просверлить отверстие диаметром примерно 6 мм в пластмассовой втулке, куда входит вал вилки.
Как сделать педаль сцепление ВАЗ легче.
Дебют этой модели прошел в марте года, а Для компенсации потерь в приводе можно установить на рычаг вилки пружину усилием 1 кгс. Основные особенности автомобиля ВАЗ Выполнять ремонт КПП ради такой мелочи вряд ли целесообразно. You can use these tags: Как сделать педаль сцепление ВАЗ легче. Как в домашних условиях установить на Ладу Приора короткоходную кулису Многие автомобилисты занимаются не только внешним и внутренним тюнингом автомобиля, но и его
Доработка педали сцепления ВАЗ заключается в том, что нужно просверлить отверстие диаметром примерно 6 мм в пластмассовой втулке, куда входит вал вилки. Как в домашних условиях поменять на ВАЗ тормозную жидкость? Автомобили ВАЗ Карта сайта.
Но стоит пересесть на хорошую иномарку, тогда сразу понимаешь, что ошибался. Педаль сцепления ВАЗ десятого семейства тугой не назовешь, даже когда со временем закисает вал вилки и густеет смазка на муфте выжимного подшипника, продавить педаль все-таки можно. Доработка педали сцепления ВАЗ заключается в том, что нужно просверлить отверстие диаметром примерно 6 мм в пластмассовой втулке, куда входит вал вилки. Таким образом, масло будет просачиваться в зазор между втулкой и валом вилки, стекать по валу и смазывать нижнюю опору.
Автомобили ВАЗ Карта сайта.
В образовавшееся отверстие в течение нескольких дней нужно заливаем по 5—10 капель моторного масла и закрываем его пробкой. Педаль сцепления будем мягкой без ремонта КПП. Оставьте комментарий Нажмите, чтобы отменить ответ.
Стекая по валу, масло смазывает верхнюю опору, а затем попадает и на нижнюю. Но стоит пересесть на хорошую иномарку, тогда сразу понимаешь, что ошибался. Использовать излишне жесткую пружину не стоит, она только будет мешать полному включению.
Но стоит пересесть на хорошую иномарку, тогда сразу понимаешь, что ошибался. Вернее, перед этим следует сначала подобрать подходящую пробку, а потом по ее размеру и делать отверстие.
Почта не публикуется обязательно. Как в домашних условиях поменять на ВАЗ тормозную жидкость? Оставьте комментарий Нажмите, чтобы отменить ответ.
Трос порвался в дороге, что делать?
Часто бывает так, что привод рвется в пути, а под рукой запасного троса нет. В таком случае допускается движение на авто и без сцепления благодаря наличию синхронизаторов в КПП.
Это позволяет переключать передачи во время движения без прерывания передачи вращения от двигателя на коробку, хоть для этого приходится прилагать усилие.
Главное при такой ситуации – начать движение с места. Для этого глушим мотор и включаем на КПП 1-ю передачу.
После этого включаем стартер, который вполне способен запустить двигатель, соединенный с трансмиссией, но начало движения будет происходить с рывками. А после того, как мотор начнет работать, эти рывки пропадут.
Переключение скоростей без сцепления в обязательном порядке должно производиться с перегазовкой. То есть, набрали скорость, отпустили педаль газа и перевели рычаг коробки в нейтральное положение.
Затем резко увеличили обороты двигателя (газонули) и включили требуемую скорость. Но делать это надо быстро.
Во время движения с неработающим сцеплением необходимо выбирать такой маршрут, чтобы было как меньше остановок, поскольку для этого придется каждый раз глушить двигатель и начинать движение на скорости. А такого «издевательства» стартер долго не выдержит.
Пробуксовка сцепления: на что обратить внимание
Итак, как уже было сказано выше, сцепление позволяет передавать и прерывать подачу крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки. При этом ресурс данного механизма ограничен.
Первыми признаками износа сцепления и его пробуксовки является потеря динамики автомобиля. Например, водитель включает передачу при старте с места, отпускает сцепление и жмет на газ.
В момент, когда сцепление включается (схватывает), вместо уверенной передачи момента на колеса и активного разгона, тяга может быть слабой (например, машина «не тянет» на подъемах), также в области сцепления иногда появляются вибрации.
Если газовать сильно, в салоне можно почувствовать характерный неприятный запах горелого сцепления (аналогично тому, когда водитель подпаливает сцепление во время пробуксовок колес в грязи, снегу или на льду). Единственная разница, что сцепление подпаливается, однако колеса при этом не буксуют.
В дальнейшем изношенное сцепление приводит к тому, что кроме потери тяги возникают трудности с переключением передач. Параллельно во время работы сцепления (как при включении, так и при выключении) могут появляться посторонние звуки (хруст, стуки, скрежет, скрипы и т.д.).
При этом в момент, когда педаль сцепления выжата и шумы исчезают, это часто указывает на неполадки выжимного подшипника. Также водитель может ощущать и вибрацию на педали сцепления, педаль сцепления может проваливаться в пол или же, наоборот, нажиматься с большим усилием.
Так или иначе, но появление таких признаков (как отдельных, так и в комплексе), говорит о проблемах с данным узлом. Запах гари сцепления, особенно если водитель не резко бросает педаль, указывает, что диски сцепления «буксуют» вместо того, чтобы уверенно входить в зацепление и передавать момент на коробку передач.
В подобной ситуации потребуется, как минимум, замена ведомого диска сцепления
При этом важно своевременно провести диагностику сцепления, так как существуют риски повредить маховик двигателя или первичный вал КПП
Никита Котровский
Lada Priora — достаточно практичное приобретение. Неплохие технические характеристики вкупе с приемлемыми эксплуатационными качествами обусловили популярность этого автомобиля. Залогом спокойствия с течением времени становится своевременное качественное обслуживание и, естественно, бережная эксплуатация.
Никита Котровский, редактор
Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › сколько ходит сцепление?
всем привет. Ребят, сколько на приоре ходит заводское сцепление? У меня пробег 109000 км и тут есть вариант с новым сцеплением на халяву. Вот и озадачился, стоит менять или нет?
Процесс снятия
Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:
- снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
- воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
- под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.
Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.
Намного сложнее будет удалить скобу. Чтобы орудовать было проще, педаль поднимают насколько можно выше. В идеале кронштейн должен показаться над проемом. Главное – снять крепление с самого троса. В дальнейшем скобу нетрудно надеть или при помощи пассатижей с длинными губами, или со стороны силовой установки руками.
Далее нужно будет:
- убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
- демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
- раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
- при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
- последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.
Важно при этом не потерять пластиковую втулку, установленную там. Без нее тросик крепить нельзя. Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую
Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую.
Наконец, остается только вытащить держатели коврика (их 2 штуки). Делать это нужно аккуратно – поскольку они пластмассовые и легко ломаются.
После этого нужно извлечь чехол из резины, установленный в перегородке отсека двигателя, и окончательно вытащить испорченный трос.
Трос с автоматическим натяжением
Конструкция троса сцепления с автоматическим натяжением отличается
от обычного только наконечником крепящемся к педали. В остальном вся
конструкция осталась неизменной. Установка наконечника с авто натяжением
впервые появилась в 2007 году на Ладе Приоре. В последующем такой трос
позаимствовали автомобили Нива, Гранта, Калина и Веста.
Принцип действия такого наконечника основан на храповом
механизме, со временем при растяжением троса пружина наконечника автоматически
перескакивает на храповом механизме через «зуб» и тем самым производится
натяжка.
Такой принцип конструкции позволяет владельцу автомобиля не прибегать к регулировке очень длительное время.
Стоимость троса в магазинах начинается от 400 рублей и выше в зависимости от производителя и магазина.
Недостатки
Основным недостатком троса является повышенная шумность
работы. По отзывам владельцев авто с механизмом авторегулирования натяжения сцепления,
трос способен издавать треск и скрежет при нажатии на педаль.
Избавиться от такого симптома поможет правильная регулировка
тросика или замена его на новый.
Замена сцепления лада приора своими руками
Возникла необходимость поменять сцепление на ладе приоре. Симптомы типичные — чувствительное буксование сцепления на высших передачах и большом моменте двигателя.
Сразу скажу — сцепление хотелось менять без снятия коробки и выдёргивания шрусов. Что, кстати, противоречит сервисному мануалу
Пробег 46000. Основные причины столь ранней замены:
1. Это всё же мой первый автомобиль, хоть и не первое транспортное средство ) 2. На машине разок проехал братик (по танкодрому). после чего от неё за 10 метров несло жжёным сцеплением 3. Пришлось тягать на буксире тяжеленный 1,5тонный Хрюндай Тибурон
Сцепление решил менять целиком, в сборе потому как на заводе ставят два разных сцепления детали которых друг к другу не подходят. Какое установлено на каждой машине не выяснить пока не разберёшь, не так ли? )
заводские сцепления
Сцепление у которого ведомый с 4 пружинками не встречал и ничего про него не знаю. Сцепление с 4 большими и 2 малыми пружинами — это сцепление фирмы LUK. Его ставят на заводе. На ведомом диске должны присутствовать цифры 21703 или 21128.
Попытки купить сцепление в окресных магазинах не привели ни к чему — предлагали штатное сцепление от 2112 (совместимо по размерам, но не по передаваемому моменту) и его немецкие аналоги (вполне годятся, если б не выглядели явными подделками). Пришлось ехать на Кунцевский авторынок. На момент написания статьи комплект сцепления обошёлся в 3400 рублей(кажется))
это не у вас в глазах двоится — это я фокус не навёл)
Для замены сцепления понадобились: 1. Колоды, кирпичи и домкрат — чем больше тем лучше. 2. Эстакада — 1штука(можно и без неё, но наверное тяжко) 3. Комплект ключей и особенно головок с различными удлинителями(головка на 8 и на 19 оказались полезней всего. Нужен и сравнительно редкий 15!) 4. Короткая оправка для центрирования ведомого диска(10-12 см) 5. Пригодился и тюбик литола или чего подобного для смазки вала коробки и резьб.
Было сделано (порядок может не соблюдаться да и упустить мог чего): 1. Снят АКБ 2. Снят воздушный фильтр в сборе, отцеплен шлейф датчика воздуха. 3. Снят стартер, отсоединены его клеммы 4. Снята защита(пыльник) двигателя, передний кожух сцепления 5. Машина была вывешена, сняты передние колёса(это возможно лишнее)), отвинчены винты крепления шаровых опор(без этого у меня бы ничего не вышло). 6. Отцеплен валик привода с рычага выбора передачи, отцеплена левая реактивная опора(та что крепится к коробке) 7. Подставил под двигатель кирпичи и колоды, открутил опору коробки передач(левую). Двигатель с коробкой накренились и встали на мою баррикаду. 8. Открутил 3 винта и одну гайку соединяющую коробку и двигатель. 9. Начал оттаскивать коробку от двигателя (предварительно для страховки положил под неё колоду). Коробка у меня легла дальним от двигателя концом на растяжку и вниз так и не опустилась. Тасовал коробку пока между ней и двигателем не образовалась порядочная щель.
Для облегчения трудов имейте в виду — стойки(за тормозные диски например) нужно двигать в ту сторону куда хотите тянуть коробку. Иначе мешать будут.
10. Снял старое сцепление, открутив корзину от маховика. Откручивал винты по одному крутя двигатель рукой (вот тут понадобилась головка на 8, даже пришлось сгонять купить). Вынул рукой выжимной подшипник из колокола коробки.
У меня оказалось установлено ЛЮКовское сцепление от 21128, в хлам сожжёный ведомый диск и относительно целые корзина с выжимным. 11. Поставил новое. Наживил болтиками корзину со вложенным в неё ведомым диском к маховику, затем отцентрировал диск оправкой и от души, но сугубо в диаметральном порядке закрутил болты. 12. Смазал вал коробки литолом, надел выжимной, прищёлкнул его проволочным фиксатором. 13. Сдвинул коробку и двигатель до того момента как шпилька показалась из фланца картера двигателя и начал доставать до своей резьбы нижний болт. Затем скрутил их вместе. 14. Поставил на место всё, что снял )
Работа заняла 12(!) часов. Ну я сам виноват потому как обмусоливал и разглядывал каждую детальку и работал один(кстати не рекомендую).
Интересно, что за за первую неделю так и не привык к новому сцеплению )) Очень резко схватывает, хотя многие отписывали сцепление ЛЮК как мягкое. Сейчас конечно всё привычно.
Признаки неисправности
Основными признаками неисправности считаются:
- Гул, свист и другие лишние звуки при нажатии или отпускании педали;
- «Толчок» даже в том случае, если рабочий момент был пойман вовремя.
Если подозрения на неисправность «сцепы» есть, то можно сделать диагностику народными методами, без разборки подкапотных внутренностей.
Проверка на проскальзывание
Фиксируем авто ручником, включаем третью или четвертую передачу, медленно (медленнее, чем обычно!) выжимаем левую крайнюю педаль и на рабочем моменте жмем газ. Если с ручником все хорошо, то проверка будет правдивой. Автомобиль заглох – значит, пора менять нажимной диск.
Когда нужна регулировка механизма привода муфты?
Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма
Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:
- Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
- «Провисание» педали муфты.
- Затрудненное переключение передач.
- Посторонние звуки при использовании педали муфты.
Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110 , т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.
Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.
Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?
Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:
- Открыть капот моторного отсека.
- Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
- Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
- Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
- Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.
Принцип работы привода сцепления
В отличие от многих других автомобилей, на «Приоре» используется полностью механический привод сцепления. Муфта приводится в действие с помощью специального тросика, соединённого с педалью и нажимной вилкой. При нажатии на педаль, второй конец её натягивает закреплённый на ней специальным устройством трос. Тот, в свою очередь, тянет нажимную вилку. Таким образом, правильно отрегулированный механизм включает сцепление «Приоры». То есть выжимной подшипник разъединяет диски, и уравнивает скорость вращения двигателя и валов коробки. Это позволяет избежать поломок важных агрегатов автомобиля и не проводить дорогостоящий ремонт.
Точка регулировки привода муфты «Приоры»
Педаль, закреплённая в салоне, и вилка, установленная в кожухе, закрывающем сцепление, не имеют точек для регулировки. Этой возможностью снабжён только гибкий привод – трос сцепления. Тот конец гибкого привода, который соединён с вилкой, непосредственным приводом, имеет на окончании специальный шток с резьбой. На него накручена пластиковая муфта. Именно этим устройством и регулируется натяжение гибкого привода соединительной муфты. То есть накручивая или откручивая по резьбе регулировочный узел, можно ослаблять или, наоборот, натягивать трос. И кожух гибкого привода, закреплённый на коробке, позволяет регулировать ход педали.
Когда нужна регулировка механизма привода муфты?
Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма
Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:
- Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
- «Провисание» педали муфты.
- Затрудненное переключение передач.
- Посторонние звуки при использовании педали муфты.
Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110 , т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.
Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.
Возможные неисправности сцепления и методы устранения
Причина неисправности | Методы устранения |
Сцепление пробуксовывает (при резком нажатии педали акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется.) | |
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска | Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или КП) |
Снижение усилия диафрагменной пружины | Замените нажимной диск в сборе («корзину») |
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска | Замените ведомый диск |
Повреждение или заедание привода сцепления | Устраните заедание. При необходимости замените детали привода |
Сцепление ведет (затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом, коробка передач исправна) | |
Неправильная регулировка привода сцепления (недостаточен полный ход педали) | Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените |
Заедание троса привода сцепления | Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло (разлохмачены проволочки троса, повреждена оболочка), замените трос |
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) | Замените диск |
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления) |
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4 |
Перекос или коробление диска | Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления) |
Рывки при троганьи | |
Заедание троса привода сцепления | Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло, замените трос |
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев заменит диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4 |
деформация ведомого диска | Замените ведомый диск |
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках | Замените ведомый диск |
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска | Замените ведомый диск |
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины | Замените ведомый диск |
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сбор («корзину» сцепления) |
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска | Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причины замасливания |
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления | |
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины | Замените ведомый диск |
деформация ведомого диска | Замените ведомый диск |
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках | Замените ведомый диск |
Повышенный шум при выключении сцепления | |
Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления | Замените подшипник |
