Устройство
Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов? Перед тем, как отвечать на этот вопрос, необходимо разобраться в строении гидрокомпенсатора, который механики часто сокращают до ”гидрика”. Именно из особенностей его строения вытекает причина некоторых стуков.
Сам гидрокомпенсатор состоит из цилиндрического поршня, который днищем воспринимает усилие от толкателя распредвала. Внутри него расположен плунжер. С его помощью передается усилие с распредвала на шток клапана. На своем посадочном месте плунжер движется достаточно свободно. Это необходимо для обеспечения теплового зазора. При работе двигателя кулачок распредвала толкает поршень, который через плунжер открывает клапан. Регулировка теплового зазора происходит при помощи масла, подаваемого в головку под давлением. Соответственно регулировка происходит, путем изменения давления. Для избегания утечки масла из ”гидриков” во время стоянки, используется шариковый клапан.
Примерная цена гидрокомпенсаторов
В отличие от автомобилей иностранного производства, детали на ВАЗ-2112 доступны по своей стоимости. В большинстве магазинов автозапчастей на отечественные авто можно найти комплект гидрокомпенсаторов на шестнадцатиклапанный двигатель по низкой цене – около двух тысяч рублей. Перед покупкой внимательно изучите каждый толкатель, чтобы исключить приобретение бракованной запчасти.
Среди производителей запчастей для двигателей ВАЗ-2112 лидирующие позиции занимает марка INA, однако ее очень часто подделывают. Для того чтобы сделать правильный выбор, заранее просмотрите видео об особенностях фирменных гидротолкателей. Внимательно следите за тем, сколько стоит набор толкателей, так как качественная запасная часть не может стоить дешево.
Чем привлекает автолюбителей Лада Приора 8-клапанная. Характеристики двигателя
Сердце автомобиля представлено бензиновыми силовыми агрегатами двух исполнений:
- ВАЗ 21116, оснащённый четырьмя цилиндрами с двумя клапанами на каждом;
- более мощный мотор ВАЗ 21126, базовой основой для которого стал движок ВАЗ 2112. В нем используется 16-клапанный механизм при тех же четырёх цилиндрах.
В Приоре производители предусмотрели применение силовых агрегатов инжекторного типа. В одном корпусе с выпускным коллектором размещён специальный нейтрализатор выхлопных газов. В данном устройстве он каталитический. Кроме того, двигатель располагает особой системой впрыска горючей смеси.
Сколько стоит замена?
Для замены гидрокомперсаторов следует брать целый комплект, так как менять их по одной просто не имеет смысла. Цена комплекта гидрокомперсаторов на 16-ти клапанную модель ВАЗ-2112 стоит в пределах 2000 рублей. И для того, чтобы не приобрести бракованные запчасти, предлагаем ознакомится с видео:
Пошаговый процесс замены гидрокомперсаторов на ВАЗ-2112
Сама по себе работа не представляет из себя ничего сложного, однако потребует определенного внимания и небольших усилий, так как преподает демонтаж клапанной крышки и распределительных валов.
Работы выполняем на холодном двигателе в следующем порядке:
Автомобиль фиксируется на ровной поверхности, ставится на ручной тормоз, под колеса можно подставить противооткатные упоры.
Отключает минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Демонтируем крышку двигателя, открутив четыре болта.
Затем снимаем ресивер
Обратите внимание, что после этого все впускные отверстия необходимо закрыть чистой ветошью, во избежание попадания грязи и иных посторонних предметов. Снимаем модуль зажигания, который держится на трех болтах
Полезно будет провести его визуальную проверку на наличие повреждений, так как это болезнь этого узла.
Далее ослабляет хомуты и убираем в сторону шланг вентиляции картера.
Убираем фиксатор питания форсунок.
Следующий шаг заключается в снятии клапанной крышки «головы», для этого необходимо выкрутить 15 болтов, расположенных по периметру
Снимаем модуль зажигания, который держится на трех болтах. Полезно будет провести его визуальную проверку на наличие повреждений, так как это болезнь этого узла.
Далее ослабляет хомуты и убираем в сторону шланг вентиляции картера.
Убираем фиксатор питания форсунок.
Следующий шаг заключается в снятии клапанной крышки «головы», для этого необходимо выкрутить 15 болтов, расположенных по периметру.
Когда она демонтирована, перед нами открывается общий вид из двух распределительных валов и всех её составляющих.
Если у вас возникнет желание проверить, какой конкретно гидрокомпенсатор не исправен, достаточно лишь надавить на него
Если нажатие происходит с применением существенного усилия-он исправен, а когда поддаётся легко- он подлежит замене.
Чтобы приступить к следующему шагу, необходимо снять ремень ГРМ, о том, как это сделать очень подробно написано в этой статье. Ознакомьтесь также с материалом о том, как правильно потом осуществить натяжку ремня ГРМ.
Когда ремень снят, откручивания болты и снимаем приводные шестерни распределительных валов и шкив коленвала.
Снимаем клемму с датчика давления масла.
Аккуратно откручиваем 20 болтов, которые фиксируют корпус над распределительными валами.
Затем демонтируем гайку, которые крепят кронштейн опоры валов с задней стороны двигателя.
Убираем в сторону весь корпус.
Теперь, когда открыт доступ к распредвалам, снимаем и убираем их, не забывая выставить их снова по меткам.
Сейчас можно приступать к замене гидрокомперсаторов, и тут нам понадобится хороший магнит.
С помощью магнита достаем все старые элементы и на их место ставим новые.
Процесс сборки проводим в аналогичном порядке снятию, не забывая поменять прокладки и нанести герметик там, где это необходимо, обращая внимание на стыки и соединения. Выставляем метки и одеваем ремень ГРМ
Выставляем метки и одеваем ремень ГРМ.
Убираем остатки засохшего герметика, подключаем все устройства и на этом работы по замене гидрокомперсаторов можно считать законченной.
Проводим диагностику
После того как все работы по ремонту завершены, необходимо проверить работу двигателя.
- Если после запуска вы услышите посторонний звук, похожий на тресканье или клацанье — это будет означать, что в области работы гидрокомперсаторов находится воздух и его необходимо выгнать, заполнив все пространство маслом.
- Такую работу выполняем следующим образом: В течении 3-5 минут поднимаем и держим постоянные обороты до 2500 об/мин, после этого еще 1 минуту даем поработать на холостом ходу, далее глушим двигатель.
- После небольшого перерыва вновь запускаем двигатель и слушаем его работу. При вновь появившихся звуках проделываем такую прокачку снова. Как правило, масло гарантированно заполняет все полости после 3-х попыток прокачки.
Характерные неисправности
Прежде чем изучать снятый гидрокомпенсатор, нужно определить неработающий элемент. Компенсаторы стоят на клапанах, потому их количество равняется количеству предусмотренных на двигателе клапанов.
Проверку можно сделать, не снимая распредвал. Но сначала нужно понять, почему даже новые элементы выходят из строя. Выделяют 4 главных неисправности.
- Увеличивается зазор, предусмотренный между самим плунжером и его втулкой. В итоге начнет утекать масла. Компенсатор не сможет, скажем так, выбирать тепловые зазоры;
- Наблюдается негерметичное закрытие клапана. Такое происходит редко, но исключать не стоит. Из-за этого между плунжером и втулкой не сможет создаваться нужное давление;
- Заклинивание плунжерной пары. Втулка работает так, что она должна перемещаться свободно относительно установленного плунжера. Если этой свободы нет, здравствуй заклинивание;
- Засорения. Загрязняются масляные каналы. Потому гидрокомпенсаторы (ГК) работать не могут.
Есть достаточно обширный перечень видео и фото руководств, по которым можно выполнить проверку.
Автомобилисту важно сказать, какой стучит из имеющихся ГК, чтобы отремонтировать его, поменять и восстановить нормальную работу двигателя
Стоит заметить, что на некоторых автомобилях гидрокомпенсаторы отсутствуют. Так предусмотрена несколько иная технология.
Чаще всего автомобилисты обращаются с такими вопросами, будучи владельцами следующих авто:
- Газель;
- Шевроле Ланос;
- Фольксваген Поло;
- Лада Приора 16 клапанов;
- Дэу Нексия 8 клапанов;
- Шевроле Нива;
- ВАЗ 2110;
- Лада Калина;
- Ниссан Альмера и пр.
Не важно, какая у вас машина или двигатель. В распоряжении может оказаться мотор ЗМЗ 406, либо неисправность возникла на ВАЗ 2112. Несмотря на незначительную разницу в конструкциях, проверяются и ремонтируются ГК примерно одинаково
Существенных отличий нет
Несмотря на незначительную разницу в конструкциях, проверяются и ремонтируются ГК примерно одинаково. Существенных отличий нет.
Приступая к работе, предварительно убедитесь, что вы знаете, где находятся компенсаторы, и как следует поступить при выявлении неисправного элемента.
Гидрокомпенсаторы
Двигатель во время работы нагревается, что приводит к естественному расширению металлических деталей. Конструкторы учитывают данную особенность и поэтому оставляют специальные тепловые зазоры. Однако, еще одной особенностью двигателя является постепенный износ деталей, соответственно зазоры расширяются и мы наблюдаем такие негативные моменты, как уменьшение мощности, снижение компрессии, повышенный расход масла и топлива, постепенное разрушение деталей двигателя.
Важным элементом любого бензинового двигателя внутреннего сгорания является газо-распределительный механизм.
Его основные элементы:
- распределительный вал с проточенными на нем кулачками;
- впускные и выпускные клапаны;
- толкатели клапанов;
- шкив распредвала (приводит вал во вращение благодаря ремню ГРМ).
Мы перечислили только основные элементы, в действительности же их больше. Сама суть работы ГРМ сводится к тому, чтобы распредвал вращался синхронно с коленчатым валом, кулачки попеременно давили на толкатели (или коромысла), а те в свою очередь приводили в движение клапаны.
Со временем между рабочими поверхностями распредвала, толкателями (или коромыслами в V-образных двигателях) образуются зазоры. Чтобы их компенсировать, раньше применяли простой режим регулировки с помощью специальных меток и гаечных ключей. Регулировать зазоры приходилось буквально каждые 10-15 тысяч км.
На сегодняшний день такая проблема практически отпала благодаря изобретению и широкому применению гидрокомпенсаторов.
Устройство и принцип действия гидрокомпенсатора
Основные элементы гидрокомпенсатора:
- плунжерная пара (шарик, пружина, втулка плунжера);
- канал для поступления масла внутрь компенсатора;
- корпус.
Компенсатор устанавливается в головку блока цилиндров в специально отведенное место. Есть также возможность установить их и на более старые типы двигателей, в которых их установка не предусматривалась.
Принцип работы достаточно простой. Кулачок распредвала имеет неправильную форму. Когда он не давит на толкатель, зазор между ними увеличивается. В этот момент плунжерная пружина давит на клапан плунжера и внутрь компенсатора поступает масло из системы смазки, рабочая часть компенсатора немного приподнимается, приводит в движение толкатель и зазор между кулачком и толкателем исчезает.
Когда же распредвал делает оборот и кулачок начинает производить нагрузку на толкатель, рабочая часть гидрокомпенсатора начинает опускаться до тех пор, пока не перекроется канал поступления масла. Соответственно давление внутри компенсатора увеличивается и передается на шток клапана двигателя.
Именно благодаря внедрению гидрокомпенсаторов удалось достичь таких преимуществ новых двигателей перед старыми:
- отпала необходимость постоянно регулировать зазоры клапанов;
- работа двигателя стала более мягкой и тихой;
- уменьшилось количество ударных нагрузок на клапаны и распредвал.
Основные проблемы гидрокомпенсаторов
Стоит отметить, что плунжерная пара компенсатора — это весьма точное устройство. Зазор между втулкой и плунжером составляет несколько микрон. К тому же и масловыводящий канал тоже очень небольшого диаметра. Поэтому данные механизмы очень чувствительны к качеству масла. Они начинают стучать и выходить из строя, если заливать в двигатель некачественное масло, или если в нем очень много шлака, грязи, песка и так далее.
Если в системе смазки двигателя есть недочеты, то масло не сможет поступать в компенсаторы, а от этого они будут перегреваться и быстрее выходить из строя.
При установке или замене компенсаторов позаботьтесь, чтобы они были заполнены маслом. Обычно они поставляются уже заполненными. Если же внутри будет воздух, то могут возникнуть воздушные пробки и механизм не сможет выполнять поставленные задачи.
Если автомобиль долго стоял без работы, может происходить утечка масла из компенсаторов. В таком случае нужно их прокачать: дать поработать двигателю на постоянных оборотах, затем на переменных, а после этого на холостых — масло поступит в компенсаторы.
На этом видео специалист расскажет об устройстве и принципах работы гидрокомпенсаторов.
//www.youtube.com/embed/xnpjMjTW1Z4
Компрессор на Приору
Альтернативный метод получения подобной мощности – установка компрессора, например самый популярный вариант это Авто Турбо кит на базее ПК-23-1, данный компрессор легко устанавливается на 16 клапанный двигатель приоры, но с понижением степени сжатия. Дальше есть 3 варианта: 1 . Самый популярный, понизить СЖ прокладкой от двенашки, поставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубе, форсунки бош 107, устанавливаем и едем на трассу смотреть как машина валит. А машина не очень то и валит… потом бежать продавать компрессор, писать что Автотурбо не едет и все такое… не наш вариант.2 . Понижаем СЖ установкой толстой прокладки ГБЦ от 2112, для питерского нагнеталея в давлением 0,5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или подобные), выхлоп 51 труба, форсунки волга BOSCH 107, ресивер и дроссельная заслонка стандарт. Для полного отжима конфигурации отдаем ГБЦ на распил каналов, устанавливаем увеличенные легкие клапана, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это дело нужно настраивать онлайн! Получим отличный валящий в любом (!) диапазоне мотор с мощностю более 150-160л.с.3 . Понижаем СЖ заменой поршневой на тюнинговую под турбо, можно поставить проверенную нивовскую поршню с лужей под турбо на шатунах 2110, на такой конфиг можно поставить более производительный компрессор, мерседесовский например, дуть 1-1,5 бара с мощностью далеко за 200+ л.с. и валить как дьявол! ) Плюсом конфига является возможность в будущем установить на него турбину и задуть хоть все 300+ л.с. если поршневая не разлетиться к чертям))
Первая помощь гидрокомпенсаторам
Стучащие гидрокоменсаторы на Приоре. Перед тем как лезть к ним, желательно дать двигателю постоять хотя бы сутки без работы.
- Моторное масло оказалось слишком мягким, ввиду чего «гидрики» буквально срываются со своих мест, создавая стук. В этом случае возможно повреждение пружинок. Следует заметить, что чрезмерно густое масло – это тоже нехорошо, ведь гидрокомпенсаторы будут с трудом проталкивать клапан. В обоих случаях требуется замена масла.
- Ресурс ГСМ подходит к концу. Если масло засорено продуктами работы двигателя, может появляться стук. Соответственно, его следует сменить. (см. материал замена масла).
- Масляная система засорилась. После чистки все должно прийти в норму.
- Плунжер ГК износился или заклинил. В случае течи, возникающей из обратного клапана, говорить о высоком давлении не приходится. Ввиду скопившегося внутри нагара, плунжер мог заклинить, из-за чего и появляется характерный стук. Делать лучше заменить.
- Из-за перегретого мотора произошло расширение лунок гидрокомпенсаторов. Соответственно, мелкие детали свободно ходят взад-вперед. Чтобы стук прекратился, необходимо остудить мотор.
- Уровень масла слишком высокий или наоборот, чересчур низкий . При малом количестве ГСМ будет создаваться слишком малое давление, чтобы продавить клапан. Если же масла больше, чем нужно, то уменьшается пространство для их работы.
Если появился стук, что делать?
Услышав стук, необходимо проверить элементы на исправность. Для этого выполняем следующие действия:
- Проверяем шариковый клапан . При значительном износе, «гидрик» придется заменить.
- При износе плунжеров деталь также не подлежит ремонту. В этом случае гидрокомпенсаторы придётся заменить.
- Если загрязнилась внутренняя полость толкателя, то деталь нужно промыть, а затем смазать хорошим масляным составом.
Кстати, стук может не пропасть и после установки новых гидрокомпенсаторов. Это временное явление, и когда детали притрутся, звуки исчезнут. Если же стучать начинает после замены масла, то причина может заключаться в некачественном ГСМ или износившемся фильтре.
Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую
Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.
Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.
Неправильный уровень и давление моторного масла будут сказываться не только на работе гидрокомпенсаторов, но и работы двигателя в целом!
В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!
Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.
Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.
Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.
Как проверить гидрокомпенсаторы
Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:
- При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
- При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
- Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.
Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.
Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.
Заключение
Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.
Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую
Наиболее частыми причинами стука гидрокомпенсаторов являются некачественное или старое моторное масло, забитый фильтр, нестабильная работа масляного насоса, недостаточное количество масла либо же механические поломки. Исходя из этого, при появлении стука первым делом следует проверить уровень моторного масла и его качество, а также загрязненность масляного фильтра. Грязный или неисправный фильтр нарушает циркуляцию смазки по каналам двигателя.
Чаще встречается одна причина повеления стука гидрокомпенсатора из двух – это либо слишком малая вязкость прогретого масла, либо низкое его давление. Возникнуть они могут в силу следующих причин:
- Низкий уровень масла. Один из самых частых факторов, приводящих к стуку гидрокомпенсаторов. При недостаточном количества смазки в картере, велика вероятность, что механизм будет работать «на сухую», то есть без масла, а соответственно может начать стучать. Но при этом для компенсатора также вреден и переизбыток масла. В таком случае может произойти вспенивание смазки, что ведет к завоздушиванию системы и, как следствие, к некорректной работе гидрокомпенсаторов.
- Загрязненный масляный фильтр. При сильном износе расходника на поверхности фильтрующего элемента образуется корка из грязи и других мелких частиц, которая препятствует нормальной циркуляции смазки по системе.
- Несоответствующая вязкость. Часто автолюбители не могут понять почему же после замены масла начали стучать гидрокомпенсаторы. В большой степени тому причина как раз неверный коэффициент вязкости, реже просто плохое качество смазывающей жидкости. Мнение о том, что гидрокомпенсаторы работают лучше с маслом какой-либо конкретной марки неверно, на самом деле нужно просто правильно подбирать его по вязкости. При слишком низкой вязкости может попросту не хватить давления для полного наполнения механизма. Если оно некачественное, то из-за плохих присадок быстро теряет свои свойства. В этом случае потребуется заменить масло на новое соответствующей вязкости, и не забудьте о новом фильтре.
- Неисправности в масляном насосе. Чаще возникает в автомобилях с большим пробегом, где насос уже настолько изношен, что просто не в состоянии создать необходимое давление в смазочной системе мотора.
- Применение присадок для масла. Подавляющее большинство этих веществ применяются для изменения вязкости (уменьшения или увеличения коэффициента) или температурного режима работы. И вот как раз при изменении вязкости, особенно если гидрокомпенсаторы изношены, может возникнуть ситуация, когда они начнут стучать на горячем моторе. Относительно температурного режима, масло как раз лучше всего работает на горячую, а присадки могут изменить эту характеристику. А, следовательно, после добавления присадок могут начать стучать гидрокомпенсаторы, так как не хватает давления, чтобы продавить в них масло. Чаще из-за чрезмерно жидкой смазки.
- Неисправности в плунжерной паре. В таком случае масло может начать вытекать из полости под плунжером, а точнее между его втулкой и самим механизмом. Как следствие гидрокомпенсатор попросту не успевает выбирать рабочий зазор. Такая неисправность чаще возникает в результате износа или засоров шарикового клапана в плунжере. Также может сильно износиться сам шарик, пружины либо рабочая полость. В таком случае решить проблему можно только полной заменой гидрокомпенсаторов.
В большинстве случае гидрокомпенсатор начинает стучать именно на горячем двигателе. Если же механизмы подклинивает или в них забиты масляные каналы, то они сначала стучат, а после прогрева двигателя шум пропадает или затихает, так как они не получают смазку в необходимом количестве. В этом случае проблему можно решить только их заменой. Однако же, при появлении стука после прогрева, неисправность решается значительно проще, если конечно причина не в масляном насосе.
Как определить неисправный гидрокомпенсатор
Перед работой проанализируйте износ всех толкателей, иначе тот случай, когда кто-то поменял рабочие компенсаторы, повторится. Поиск стучащих гидрокомпенсаторов Приоры 16 клапанов заключается в проведении нескольких экспериментов или испытаний. Базово рассчитано, что гидравлические толкатели Приоры работают 100 тысяч километров пробега.
Эти детали могут простучать при запуске холодного двигателя, а затем продолжить издавать звук даже тогда, когда двигатель разогрелся. Зная об этой неисправности, выполните следующие действия для определения неисправных гидравлических толкателей Приоры:
- Проверьте шариковый клапан ГК. Если он изношен, то ничего не поделать – гидрик придется менять, ставить вместо него новую деталь.
- Внутренняя полость толкателя загрязнилась отработавшей смазкой или маслом. Если случаи не критичные, можно промыть гидрики, а затем покрыть все внутри хорошим масляным составом.
- Пара плунжеров износилась – это два маленьких цилиндра. Ремонту деталь не подлежит, так что ее тоже придется менять.
Эти признаки проявляются, когда гидрики стучат, пока мотор холодный, а также после того, как он прогрелся, но при высоких оборотах затихают. Есть еще один способ, который поможет выявить неисправные гидравлические толкатели. Он касается пружины – она отвечает за то, чтобы маленькие детали возвращались на свое место всякий раз, когда клапан нужно вернуть назад, закрыв отверстие.
К слову сказать о том, почему гидрики Приоры могут стучать после ремонтных работ:
- Если звук издают новые детали, они пока что встают в свое место – уже через пару запусков двигателя этого звука не будет.
- Если стук появился после замены масла, причина – это некачественное масло или плохой/износившийся фильтр.
- Наконец, после долгого стояния машины в одиночестве тоже может появиться этот пронзительный звук. Со временем он пропадет. Просто масло стекло с рабочих камер, и им нужно наполниться, прежде чем запускать повседневный режим работы без стука, а также других признаков неисправностей, которые могут напугать.
Стучит, когда холодный мотор, что делать
Учтите, что, запуская холодный мотор, Вы подвергаете его приличному испытанию. Это совсем не значит, что запускать его при морозной погоде нельзя. Просто все внутренности твердеют, движения деталей являются скованными, даже «деревянными». Им нужно разогреться, чтобы прийти к нормальному состоянию – тогда зазоры и прочие параметры вернутся к рабочим показателям.
Осознавая всю тяжесть той работы, которую выполняет двигатель на морозе, можно подробно рассказать о причинах того, что гидравлические толкатели холодного шестнадцатиклапанного двигателя Приоры стучат:
- Ресурс моторного масла подходит к концу. Масло некачественное. Масло загрязнено продуктами работы двигателя.
- Моторное масло не подходит двигателю по вязкости. Если оно будет слишком мягким, гидрики будут буквально «вырываться» из своих позиций, что навредит их пружинкам.
- Если масло будет слишком густым, гидроусилители чисто физически не смогут протолкнуть клапан.
- Засорена масляная система. Если сечение, которое проходит клапан, уменьшается, внутри гидравлического толкателя понижается давление, и он выдает меньшую мощность во время своей работы.
- Главная масляная магистраль не поддерживает высокое давление. Распознать это можно по горящей лампочке, обозначающей уровень масла на приборной панели.
- Плунжер внутри ГК заклинил. Это может произойти из-за скопившегося внутри нагара.
- Плунжер износился. Если обратный клапан дает течь, ни о каком высоком давлении, которое гидрик оказывает на клапан, не может быть и речи.
Стук не уходит или появляется на горячем двигателе
Когда температура двигателя плавно поднялась до рабочей, стук может остаться. Даже наоборот – он может внезапно появиться. Причиной может служить любая неполадка, характерная для стука на холодном движке Приоры. Но из-за специфики можно назвать еще две причины, которые вызывают стук гидравлических толкателей прогретого двигатели Приоры:
- Высокий или низкий уровень масла. Когда масла слишком много, оно не дает пространство для работы. Если его слишком мало, давления не хватит для того, чтобы продавить клапан.
- Лунки гидриков расширились из-за перегретого двигателя. В них мелкие детали будут «гулять», а потом даже спускаться с восьмеркой. Из-за этого все усилие, которое они могли бы оказать на клапан, загасится. Остудите мотор.
