Почему появился большой расход топлива на 16 клапанной ВАЗ-2112: основные причины

Расход топлива ВАЗ 2110

Номинальный расход топлива является одной из самых информативных и важных для водителя характеристикой автомобиля. Именно ее часто используют производители для рекламы и продвижения той или иной новой автомодели.

Сколько стоит ОСАГО на ваш автомобиль? Поможем узнать стоимость и оформить полис без переплат с учетом скидок за КБМ! · Выбор лучшей цены. Скидка 50%. Официальный полис. Экономия времени. Узнайте цену страховки. Экономия до 3500 ₽.

Среди владельцев автомобилей с пробегом считается приемлемым расходование бензина или дизеля до 10 литров на 100 километров. В зарубежных странах этот показатель указывается в милях, поэтому часто нужен перерасчет в «родные» единицы. Очень полезными считаются таблицы расхода топлива, доступные в данном разделе сайта.

О чем говорит показатель расхода топлива? Что означает эта характеристика? Речь идет о расходе углеводородного топлива. Например, для внедорожника цифра соответствует 9.5 литрам на 100 км. Она вполне приемлема, прежде всего, за счет веса и мощности автомобиля. Показатель может быть снижен за счет следующего:

• использования систем рекуперации энергии при торможении;
• облегчения веса автомобиля при замене элементов кузова и ходовой инновационными материалами;
• совершенствования двигателя;
• замены выхлопной системы.

Для новых моделей расход в 6 л/100 км считается вполне «крейсерским» показателем, но он будет выше для тяжелых внедорожников и пикапов и ниже для маленьких гибридов. Необходимую информацию можно найти в размещенных таблицах.

Что делать, если расход топлива выше номинального? Если автомобиль потребляет больше горючего и не соответствует указанному в таблице номинальному показателю, то это означает наличие неисправности. Насколько она серьезная, и как ее можно устранить, подскажут опытные мастера сервисного центра. В отдельных случаях тюнинг позволяет еще более оптимизировать расход топлива, но это обычно обеспечивается за счет облегчения конструкции кузова или при замене двигателя. Конкретные рекомендации могут дать профессиональные автомобильные техники.

Расход топлива Лада 2110 составляет от 7.2 до 10 л на 100 км.

Лада 2110 выпускается со следующими типами топлива: Бензин АИ-95, Бензин АИ-92.

Почему тупит? Основные неисправности

Вид двигателя ВАЗ-2112

Причин возникновения эффекта, когда тупит 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ-2112 16 клапанов не много. Конечно, придется немного повозиться, чтобы в том или ином случае найти истинную причину, но в противном случае прямая дорога на автосервис. Тем, кто решил, все-таки отремонтировать свой автомобиль сам, данная информация будет полезна.

Итак, рассмотрим, основные причины возникновения такого эффекта:

Очищаем датчик от грязи и демонтируем его.

Основные причины рассмотрены, и можно перейти к решению указанных неисправностей.

Методы решения проблемы

Для устранения провала при разгоне необходимо поэтапно проверить все узлы указанные ниже. Это немалый объём работы, зато автолюбитель сможет сэкономить достаточную сумму денег, которую с него бы взяли на автосервисе. Конечно, тем, кто не разбирается в конструкции автомобиля, туда и дорога, ну или просить знакомых, которые за полцены устранят неисправности. Но, если следовать инструкциям, то можно разобраться во всем самому.

Некачественное топливо

Некачественное топливо — частая причина поломок двигателя

Конечно, в нашей стране некачественное горючее становится причиной многих несчастий и бед автомобилистов. Проверить горючее на заправочной станции, не представляется возможным, поэтому все борются уже с последствиями. Единственное, что можно сделать – это проводить регулярные диагностики и чистки топливной.

Топливная система

Форсунки на топливной рампе снятые с двигателя

Первый рубеж защиты двигателя – это фильтры топливной, которые порой не справляются, и в мотор не попадает достаточное количество топлива. С другой стороны, при полной засоренности забиваются форсунки, которые на малых оборотах дают нормальное количество смеси, а вот если на разгон, то количество смеси остается прежним и появляется провал на малых оборотах.

Выходом из ситуации становится замена топливного фильтра, чистка или замена сетки бензинового насоса, ну и диагностика и замена вышедших из строя форсунок. Последние обычно проходят этап чистки, но это не всегда помогает и приходится их менять.

Дроссельная заслонка

Очищенная дроссельная заслонка

Заклинившая дроссельная заслонка и недостаточное количество воздуха может стать причиной того, что двигатель будет тупить при разгоне. Это связано с не оптимальной топливной смесью. В данном случае, вариантом решения проблемы становится – чистка.

Почему появляется большой расход бензина на ВАЗ-2110: причины повышенного расхода топлива

Скорость движения, рельефные, климатические, температурные условия, качество бензина, стиль вождения, состояние мотора, ходовые неисправности, неправильно накачанная резина, тормозная система, нестандартный радиус колес и прочие факторы способны увеличивать расход топлива.

Почему появляется расход превышающий паспортные показатели

Расход, превышающий паспортные показатели, таит в себе причины, часто взаимосвязанные. Выявить сей автомобильный недуг можно диагностикой его эксплуатационных параметров, технического состояния, внешних факторов:

Темный выхлоп, громкие хлопки из глушителя.

Последовательность диагностических работ

Перед намерением довести расход до заводских значений, целесообразно сузить круг причин, начиная с электронной, топливной систем, датчиков, фильтров.

Последовательность этапов проверки на ВАЗ-2110 предусматривает:

Снятие, очистка диафрагмы бензонасоса.

Очищаем диафрагму бензонасоса и меняем сеточку

Очищаем распылители инжектора

Регулируем тепловой зазор клапанов

Проверяем прибор скорости

Меняем датчик кислорода

Источники повышенного расхода на ВАЗ-2110

Источником увеличенного расхода часто является:

1. Воздушный фильтр, целостность высоковольтных проводов, слабая свечная искра.
2. Засоренность форсунок.
3. Неисправность свеч, датчика потребления воздуха, избыток давления в топливной системе.
4. Дефект датчика фиксации распределительного вала.
5. Неисправность регулятора (холостого хода).
6. Дефект (выгорание) одного из выпускных клапанов или нескольких.

Расход топлива может увеличиваться из-за прогорания выпускного клапана

Низкая компрессия может стать источником повышенного расхода топлива

Причиной могут служить проблемы, связанные с внешними факторами эксплуатации, например:

• Салонный кондиционер, расход которого в черте города составляет 10÷20 % от общего потребления.
• Частое переключение скоростей.
• Низкое давление в покрышках (негативно отражается на управлении машиной), широкопрофильные шины, спойлеры, включенные фары ближнего света, наружный багажник, салонная аудиосистема.

Прицеп способствует увеличению расхода топлива на 10%

Методы устранения

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) считается целевым прибором выявления потерь топлива. Машина с отключенным датчиком может показывать хорошие эксплуатационные качества. Эта прыть и есть начало конца ДМРВ. Прибор выворачивается и тестером проверяется напряжение (зажигание включено).

Проверяем датчик массового расхода воздуха

Отталкиваясь от индивидуальности каждого автомобиля, напряжение не должно превышать 1,03 В. В противном случае, датчик заменяется. ВАЗ-2110 объемом 1,6 литра, оборотами, например, 2000 требует, порядка 25 кг воздуха. Стало быть, с повышением этого значения увеличивается расход бензина. Отсюда приоритет диагностики ДМРВ.

1. Неисправная топливная система попутно завышает норму вредных выбросов в атмосферу, снижает мощность, глушит мотор на холостом ходу. Ситуация требует проверки давления топлива, подаваемой к форсункам при помощи манометра (лучше с 7 кратным диапазоном деления).

Измеряем давление топлива

Перерасходу сопутствует:

• Температура охлаждающей жидкости. Дефект этого датчика приводит к «бедной» или «богатой» топливной смеси.
• Неработающий датчик фиксации дроссельной заслонки напрямую влияет на режим холостого хода, приемистость автомобиля.

Датчик положения дроссельной заслонки влияет на режим холостого хода двигателя

Перерасходу топлива сопутствует неисправность катушки зажигания

голоса

Рейтинг статьи

Как урегулировать расход топлива на ВАЗ 2112

Факторы и причины, которые влияют на использование бензина у ВАЗ 2112, мы уже рассмотрели. Теперь необходимо знать, что нужно делать, чтобы потребление бензина не увеличивалось или как его уменьшить. Основными моментами предотвращения увеличения расхода топлива есть:

• постоянно менять топливный фильтр;
• следить за работой системы двигателя;
• менять свечи, которые с годами становятся черными и замасленными – нерабочими;
• смотреть за состоянием сеточки бензонасоса, чтобы она не падала в стакан;
• катализатор и выхлоп должны функционировать.

Придерживаясь таких правил, вы сможете сэкономить на затратах горючего у ВАЗ 2112 на 7,5литрах.

Основные правила по уменьшению потребления бензина

Внимательный водитель должен постоянно следить за всеми показателями машины. За уровнем масла, за работой двигателя, а также за всеми фильтрами и сеточками. Если вы купили машину, которая уже проездила определенное количество километров и ее затраты горючего превышают 10 литров, тогда следует немедленно произвести такие действия:

• сменить масло (урегулировать уровень);
• заменить фильтра;
• проверить качество бензина;
• понаблюдать за работоспособностью бензонасоса;
• урегулировать маневренность езды.

Если все это не приводит к желаемому результату, тогда необходимо сделать компьютерную диагностику автомобиля.

Какие двигатели устанавливают на ВАЗ-2112

На машинах серийно устанавливались моторы:

• базовый 8-клапанный 2111 объемом 1,5 л и мощностью 77 л. с. (модификация отличалась применением сплошных передних тормозных дисков без вентиляционных каналов);
• на улучшенной версии GLI использовался 91-сильный двигатель 21120 (16 клапанов, 2 распределительных вала, объем 1,5 л);
• после модернизации силовых установок в 2004 г. в базовые модели стал устанавливаться 82-сильный 1,6-литровый мотор 21114 с 8-клапанной схемой газораспределения;
• с 2004 г. стал использоваться 16-клапанный 21124 объемом 1,6 мощностью 89 л. с. с измененной поршневой группой и усовершенствованным коленчатым валом;
• небольшими партиями собирались машины с 1,8-литровым 21128 (мощность 98 или 123 л. с., зависит от настроек блока управления и профиля кулачков распределительных валов).

Все силовые агрегаты построены на основе унифицированного 4-цилиндрового блока, для поддержания требуемой температуры используется жидкостная система охлаждения с принудительной циркуляцией антифриза.

… о спортивной версии

До 2004 г. мелкими партиями собиралась спортивная модификация хетчбэка 112-37, оборудованная форсированным до 100 л. с. мотором 21120.

Автомобили отличались конструкцией коробки с блокируемым дифференциалом, в салоне установлены спортивные сиденья с ремнями безопасности и сварной каркас из труб для защиты водителя при опрокидывании.

моторный отсек ВАЗ-2112

В зависимости от года выпуска на моторах используются разные выпускные коллекторы. До 2004 г. каталитический нейтрализатор устанавливался отдельно, токсичность выхлопа соответствовала нормативам Евро-2.

С началом производства силовых установок объемом 1,6 л стал монтироваться коллектор с интегрированным катализатором и 2 датчиками концентрации кислорода (норматив токсичности повысился до стандарта Евро-3). Удаление резервуара нейтрализатора из-под днища кузова позволило увеличить дорожный просвет на 10 мм.

Моторы оборудованы системой принудительного зажигания с электронной корректировкой момента подачи искры. На 8-клапанных моделях и двигателе 21120 используется общий модуль с катушками зажигания, соединенными проводами с наконечниками свечей.

… о параметрах модели

На двигателе 21124 применены индивидуальные катушки зажигания, вставленные в колодцы свечей на крышке газораспределительного механизма.

Клапана и поршневая

Эти системы проверяются совместно. Для начала нужно сбросить шланг сапуна с коллектора. Если с него идет белый дым, то однозначно причина отказа цилиндра в поршневой. Следует разбирать мотор и смотреть что случилось.

Чаще всего залегают кольца, для устранения придется извлекать поршня. Если дыма нет, либо он практически бесцветный, то проблема в клапанах. Для начала замеряем компрессию. Если она меньше 11, то диагноз — прогоревший клапан. Придется снимать головку, менять клапан и притирать его. Если с компрессией все в порядке, снимается крышка двигателя и проверяется регулировка клапанов. Троить двигатель может, как из-за зажатого клапана, так и из-за слишком свободного. В любом случае нужно их отрегулировать.

Основные причины увеличения расхода топлива

Причин, почему увеличился расход топлива, может быть множество. Остановимся на самых распространенных.Такое явление может свидетельствовать о непорядочности АЗС. На заправках так и норовят нас обмануть: не доливают бензин, продают топливо низкого качества за счет использования присадок, иногда его просто разбавляют водой. Первым делом необходимо сменить заправку.

Если расход по-прежнему остался высоким, то необходимо сделать замеры компрессии в цилиндрах. Между мощностью двигателя и компрессией существует прямая зависимость: если снижается один показатель, то снижается и другой. Соответственно, чтобы достичь прежнюю динамику, необходимо сильней нажимать на гашетку, что приводит к большому расходу бензина.Компрессия может снизиться по различным причинам: негерметичное прилегание клапана к седлам, потеря подвижности поршневых колец, износ узлов двигателя авто. Установить износ цилиндро-поршневой системы можно с помощью исправленного датчика расхода воздуха. Достаточно сравнить его текущее показание с нормативом для конкретного электронного блока управления. Если полученное значение меньше, то это говорит об износе системы. При этом чем сильнее отличается показатель от нормативного – тем выше износ.При закоксовке поршневых колец двигатель разбирать не нужно. Достаточно использовать средства для раскоксовки.Далее следует оценить состояние свечей. Черный нагар на них свидетельствует об обогащенной смеси топлива. Она сгорает не полностью, ее остатки вылетают в трубу, поэтому возникает большой расход топлива на ВАЗ 2110 инжектор, причины которого связаны с засорением фильтра, неправильной работой датчиков ДМРВ и ДТОЖ. На переобогащение топливной смеси в инжекторном двигателе оказывает влияние термостат. Если его клапан открывается раньше, чем необходимо, то мотор не прогревается до рабочей температуры. Своевременно среагирует электронный блок управления – он начнет подавать обогащенную смесь.Причины переобогащения топлива для карбюраторного двигателя связаны с его неправильной регулировкой или засорением фильтра.Светлый нагар свидетельствует о том, что топливная смесь «бедная». При работе на ней мощность двигателя снижается. В этом случае увеличился расход бензина из-за:неисправностей или неправильной регулировки двигателя – для карбюраторов;низкого давления в топливной магистрали, неисправностей датчиков ДМРВ и ДТОЖ – для инжекторов.Пониженное давление в топливной магистрали свидетельствует о засорении топливного фильтра или износа топливного насоса. Повышенный расход топлива на ВАЗ 2110 (инжектор 8 клапанов) может быть вызван другими неисправностями топливной системы. Например: нарушением в работе клапана обратной подачи топлива, забитыми форсунками (они плохо распыляют топливо, поэтому топливная смесь является низкого качества).Если увеличился расход топлива в холодное время года, то это нормальное явление. Нагрузки на двигатель возрастают. Требуется больше времени на прогрев двигателя, который, к тому же, очень быстро остывает. Необходима дополнительная энергия для обогрева салона и на реалии движения по гололеду и снегу (пробуксовки и т.д.). Двигатель терпит нагрузки из-за вязкости масла в коробке передач и смазки в подшипниках.Безусловно, расход бензина зимой больше, чем в теплое время года. Эта разница незначительная, но иногда она может принимать шокирующий разрыв.Для примера: расход топлива на ВАЗ 2110 1,5 инжектор при эксплуатации зимой на длительные расстояния может быть увеличен всего на несколько литров. При этом расход при езде на короткие расстояния по заснеженной дороге может повыситься в 2 раза.Большой расход топлива на ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов может быть связан со стилем вождения. Так при постоянном ускорении и торможении показатель увеличивается. Также на него влияют: качество резины, отсутствие спущенных колес, увеличение массы транспортного средства за счет его усовершенствования (тюнинговые аксессуары, установка больших колонок). Нагрузка на мотор может быть завышена из-за неправильной установки угла колес.Своевременное выявление причины повышения расхода топлива сэкономит бюджет и предотвратит ухудшения эксплуатационных характеристик автомобиля.

Датчик кислорода ваз 2112

Лямбда-зонд устанавливается в выхлопной системе. Делятся датчики на два вида: двухточечный и широкополосный.

Как проверить

Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны, имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи.

До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным. Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал,

Неисправности

Современный лямбда зонд, устанавливаемый на ВАЗ имеет 4 вывода: масса, выход сигнала и два на подогреватель.

Показания лямбда зонда лучше всего считывать специальным ПО, подключившись к диагностической шине вашего автомобиля. Только так можно узнать форму сигнала, которую он выдает, и скорость изменения этих сигналов. Первым делом при диагностике датчика скиньте с него разъем и проверьте мультиметром наличие напряжения на сигнальном проводе с ЭБУ, оно должно быть 0.45 вольта. Кстати если это напряжение отклоняется от приведенного значения, чаще всего в сторону увеличения. Это можно вылечить установкой дополнительного резистора. Вычислить необходимый номинал резистора можно так:

1) берем регулируемый резистор, такие как на регулировки громкости

2) Включаем его последовательно в цепь питания сигнала лямбды.

3) подключаем тестер и крутим резистор, пока напряжение не станет 0.45-0.46 вольт.

4) заводим машину, проверяем, если ОК все хорошо – замеряем сопротивление на нем и подбираем обычный резистор соответствующего номинала. Кстати резистор нагреваться не будет там нет высокой нагрузки.

1) Сперва с аккумулятора скиньте клему «-», ослабив для этого с помощью гаечного ключа гайку, которая эту клему держит. (Как ослабить гайку, и после чего скинуть клему с аккумулятора, читайте в статье: «Замена аккумулятора», в «первом» пункте)

2) Далее разыщите второй кончик жгута проводов, который идет от датчика кислорода и соединяется с колодкой, а после нахождения, разъедините их между собой.

Примечание! Что бы вам было проще найти второй кончик жгута проводов и колодку, в таком случае начинайте свои поиски от первого кончика, который устанавливается в приемную трубу автомобиля!

3) После разъединения второго кончика, переберитесь к первому, который находится в приемной трубе автомобиля, и после чего при помощи гаечного ключа, полностью выверните гайку которая его крепит.

Отворачивание гайки датчика, при помощи гаечного ключа

4) А после отворачивания снимите датчик с автомобиля.

1) В начале установите первый кончик нового кислородного датчика на свое место, и после установки заверните до упора гайку его крепления.

2) Затем соедините второй кончик жгута проводов, с колодкой.

3) И под завершение операции, пользуясь все той же статьей по «Замене аккумулятора», установите на него клему «-», в обратном порядке снятию.

Важно! Во время замены датчика, если двигатель у автомобиля горячий, то в таком случае старайтесь работать в толстых перчатках, или же ждите пока двигатель остынет до холодной температуры, потому что при сильном нагреве двигателя, приемная труба и сам кислородный датчик очень сильно нагреваются, их температура поднимается до порядка 360 °С, и поэтому при замене датчика, оберегайте себя и свои руки от ожогов!

Заводской и действительный расход горючего на Lada Priora

4180 14

лада

Ныне критерий экономичности силовой установки не менее актуален, нежели количество лошадиных сил или время набора первой сотни. Двигатели обновленной вазовской линейки, будучи исправными, полностью отвечают современным требованиям, как в плане аппетита, так и в плане потенциала.

Заводские показатели потребления горючего

Средний расход топлива на Приора 16 клапанов (98 л.с.) с механикой составляет 6,9 литров на сто километров пути. До недавно, являющаяся флагманской моделью Priora, имеющая на вооружении 106 л.с., не менее экономична – 6,8 л на «сотню». Обновленная передовая конфигурация с мотором на 106 л.с. и пятиступенчатым «автоматом» отличается наиболее низким расходом в смешанном режиме – 6,6 л в пересчете на 100 км пути.

Далеко не секрет, что самый экономичный режим – движение по трассе на скорости около 90 км/ч. При этих условиях бортовой компьютер покажет минимальные цифры текущего расхода на «сотню»:

• 5,5 л. – для вариантов 1,6 л. (98 л.с. + 5МТ и 106 л.с. + 5АТ);
• 5,6 л. – для комплектации со 106-сильным мотором и «механикой».

Городская суматоха характеризует эффективность любого мотора не с лучшей стороны. Впрочем, у флагманской вазовской серии баланс энергопотребления находится в норме:

• 8,5 литров на «сотню» (106 л.с. + «автомат»);
• 8,9 литров на 100 км пути (106 л.с.);
• 9,1 л/100 км (98 л.с.).

Отказ цилиндров

При стабильной и неустойчивой работе мотора рекомендуется проверить цилиндр. Его неисправность связана с поломкой свечей зажигания, датчика кислорода и ЭБУ. Цилиндр может выйти из строя мгновенно либо постепенно. В первом случае троит двигатель ВАЗ, увеличивается расход топлива, падает мощность мотора, повышается вибрация.

Если своевременно не отремонтировать транспортное средство, может выйти из строя мотор. Это объясняется тем, что в поломанный цилиндр постоянно поступает бензин, который перемешивается с маслом и уходит в картер. При длительном таком процессе последнее вещество разжижается, теряя свои свойства. Детали силового агрегата начинают работать в экстренном режиме, изнашиваясь и образуя стружку.

Если мигает чек, троит мотор ВАЗ, то необходимо следовать следующим рекомендациям:

• запустить силовой агрегат;
• открыть крышку капота;
• поочередно снимать провода со свечек.

Следующий этап — осмотр свечей зажигания на состояние и работоспособность. Для этого потребуется выкрутить свечи специальным ключом. Если на головке присутствует гарь, а электрод чистый и целый, то троение мотора связано с попаданием пыли в цилиндр. В таком случае рекомендуется проверить систему подачи воздушных масс через фильтр.

Если гарь находится на всей головке, а электрод полностью выгорел, то произошло детонационное горение, а система зажигания опорожнилась. Если головка покрылась гарью, но электрод целый, то смесь поступала в систему зажигания с опозданием. За счет оценки состояния свечей можно определить точную причину отказа в работоспособности цилиндра. Для проверки работоспособности свечей рекомендуется использовать метод «на искру». Если она пробивается, то проверка продолжается. Если искра отсутствует, тогда свечи заменяют новыми аналогами. Хорошая искра требует запуска ВАЗ и прослеживания динамики изменений.

Как экономить расход топлива

Значительные средства автомобилист тратит на бензин. Можно ли, не прикладывая особых усилий, сократить эту расходную статью?

Экономичность двигателя и автомобиля в целом не дает покоя ни конструкторам. ни рядовым водителям. Первые стараются сделать все возможное. чтобы повысить КПД силового агрегата и снизить таким образом его прожорливость. Но КПД зависит не только от конструктивных особенностей двигателя, но и от режимов его эксплуатации. Выбор оптимального режима — это задача водителя. Как же выработать наиболее экономичный стиль езды?

Удельный расход топлива зависит от нагрузки и от оборотов коленвала. Для начала рассмотрим самый простой случай, когда автомобиль движется по прямой из пункта А в пункт Б. не встречая препятствий. В эпоху карбюраторов их настраивали таким образом, что при нажатии педали газа примерно на 80% в действие вступал экономайзер, обогащавший смесь на 20%. Удельный расход топлива при этом возрастал процентов на 10 (причем эти 10% просто вылетали в выхлопную трубу в виде несгоревшего бензина. что ко всему прочему никак не могло радовать борцов за чистоту окружающей среды). В этом случае максимальная экономичность достигалась на пороге включения экономайзера. т.е. примерно при 75% нагрузке.

В карбюраторах, выпущенных в середине 70-х годов и позже, настройка уже отличалась в «экономично-экологичную» сторону. При полной нагрузке смесь обогащалась в меньшей степени, и достигалось это не экономайзером. а подключением второй камеры карбюратора. Поскольку она по мере нажатия педали вступала в работу плавно, обогащение смеси тоже увеличивалось постепенно. достигая максимума при полном открытии дроссельных заслонок. В результате мощность чуть снизилась, экономичность улучшилась, а ее пик сместился » сторону больших нагрузок.

При полностью открытой дроссельной заслонке минимальный расход топлива достигается при оборотах коленвала, соответствующих пику крутящего момента возрастает вдвое, а при половинной — на треть. Получается, что лучше разгоняться в режиме «газ в пол», чем в «полпедали». После столь интенсивного разгона можно порекомендовать двигаться с минимальной скоростью, на которой уверенно «тянет» мотор при включенной высшей передаче — пересекая рубеж в 80—90 км/ч, придется преодолевать серьезно возрастающие аэродинамические силы сопротивления.

Итак, при движении по прямой без препятствий

Значительно сэкономить, залив вместо АИ-95 “Девяносто второй”, не удастся — расход топлива при этом неизбежно возрастет режим экономичной езды, к примеру, на инжекторном ВАЗ-2109 будет выглядеть примерно следующим образом. Стартуя, не стесняемся жать на педаль газа (при этом, естественно. не следует допускать пробуксовки ведущих колес), переключаем передачи примерно на 3500-3600 об/мин. поскольку при полностью открытой дроссельной заслонке максимальная экономичность достигается при оборотах коленвала, примерно соответствующих пику крутящего момента (по паспорту максимальный моменте 115,7 Нм мотор BA3-2111 развивает при 3000 об/мин). Во время разгона продолжаем удерживать заслонку открытой на 90%. Достигнув скорости 60—70 км/ч.

Зависимость расхода топлива от положения дроссельной заслонки легко пронаблюдать, используя маршрутный компьютер с двумя независимыми дисплеями движемся равномерно на четвертой передаче, при этом дроссель должен быть открыт лишь на 10-15%.

Вернемся к реалиям

Цикл езды в мегаполисе с его интенсивным движением, постоянными пробками и светофорами состоит сплошь из разгонов и торможений. Интенсивное ускорение заставит просто активнее пользоваться тормозами, переводя полезную работу двигателя в бесполезную тепловую энергию. Постоянно «педалируя», вы просто не сможете поддерживать режим движения, близкий к оптимальному (а это в большинстве случаев частота вращения 2000-2500 об/мин и открытая на 20% дроссельная заслонка). Поэтому для городскою водителя прежде всего необходимо попытаться добиться по возможности наиболее равномерного движения — именно тогда расход топлива окажется минимальным. Так что известная поговорка «тише едешь, дальше будешь» не теряет актуальности и по сей день.

Как сбросить ошибку?

Удалить код ошибки из памяти блока управления ВАЗ можно путем отключения клеммы от аккумуляторной батареи.

Процедура сброса выполняется так:

1. В автомобиле активируется система зажигания, но силовой агрегат не запускается.
2. Открывается моторный отсек транспортного средства. С помощью гаечного ключа ослабляется винт, фиксирующий клеммный зажим на минусовом выходе аккумулятора.
3. Через примерно одну минуту контакт подключается обратно.
4. Закрывается моторный отсек машины, система зажигания в авто отключается.
5. Производится запуск двигателя авто. Если индикатор «Чек» остался гореть на приборной панели, то он должен исчезнуть самостоятельно через несколько километров пробега.

Выводы

Причин возникновения повышенного расхода топлива на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 достаточно много. Так, поиск причин и их устранение может занять от нескольких часов до нескольких дней. Если автомобилист не уверен, что способен справиться с этой проблемой, то рекомендуется обратиться на автосервис, где сделают все быстро и качественно.

Задаю вопрос опытным диагностам мотористам если здесь такие есть21124 16кл 2008 год эбу январь 7,2+ прошивка серийнаяНачну с того что купил машину уже с данной бедой, причём не первая она у меня такая а уже вторая 21124 того же года с такой же проблемой и все тоже самое делаю на нынешнейВообщем жрет машина от 14 до 18 и не едет вообще да и детонирует ужас как на 95 бензине, полез компрессию мерить выкрутил новые свечи 200 км всего проехал на них, и увидел картину что все 4 свечи белые при белые без сажи и не зольные 100%Посмотрел мол это бедная смесь то что они белые, но причина бедной смеси неизвестенаНачну что делал1-Давление рампы 4 очка на холостых (ВСЕ фильтра поменял недавно)2-Датчик ДМРВ купил на дня BOSH конкретный оригинал проверил весь показывает 0,98 при замере мультиметром3-Лямбда зонд он же Кислородный купил вместе с Дмрв сразу, тоже BOSH4-РХХ-ДПДЗ тоже новые проверил их работу все хорошо.5-ДД-датчик детонации купил новый фирмы Fenox не рабочий так как нечего не поменялось, сдал, купил по советам форумов от Волги BOSH поставил машина вообще зажигание уводит в минимум и она чуть не глохнет с 1 до 3 оборотов снял фишку все перестала но она просто вялая и жрет ещё больше6-Замерил-проверил все 4 модуля-катушки зажигания все идеальные показатели, напряга на фишку поступает на всех 4-рех тоже отлично и равномерно.7-Купил датчик Фаз, поставил вылез чек и машина троит, вернул свой обратно все отлично, вывод: рабочий родной, сдал новый обратно8-Купил новые форсунки тоже BOSH проверил сразу их все хорошо рабочие поставил9-Поменял 3 комплекта свечей разных фирм10-Замерил компрессию сегодня, во всех ровно 14 очков не больше и не меньше11-Стоит Январь 7,2+ Родной, прошивка заводская серийная12-Метки ГРМ уже мастер выставлять и шпонки не терять, все ровно и красиво.13-Давление в колёсах 2.214-Привода и подшипники новые все 415-Развал сделал16-Колодки не зажаты.

Забыл сказать то что убрал нахрен адсорбер, заткнул шланги и одел датчик на фишку чтоб не горел чек. Заправки менял! Машина кушает много диагностика нечего не показывает куда только не лез уже в нейЕдинственное что в диагностике показано то что Зажигание проваливается от сюда и беднит, Но ставлю новый бош датчик детонации она ещё больше проваливается и чуть не глохнет.

И не знаю уже куда копать а ведь дело 100% в какой то мелочи которую трудно найти. Мотор сток 124- форсунки родные не Волга, прошивка серийная, ресивер и дроссель родные. Единственное что я делал из так скажем тюннинга это поставил паука Stinger 4-2-1 субару звук.

Говорят мол дело в субару звуке но я не верю, нечего не поменялось после его установки

Ранее в своем БЖ я обозначил проблему большого расхода топлива (16,5 л/100 км) и указал, что большинство датчиков, отвечающих за смесеобразование, были исправны. Ошибок по бортовику не было, поэтому я был полон решимости ехать на диагностику. НО! Буквально два месяца назад по бортовику выскакивала ошибка 0343 по датчику фаз, которая исчезла буквально сразу и периодически ещё выскакивала потом в течение недели, и после очередного удаления она больше не морочила мне голову, поэтому об этом моменте я и забыл.

Но теперь-то я понимаю, что ошибки нужно не удалять, а исправлять!

Датчик фаз отвечает за фазированный впрыск, а при его неисправности впрыск становится попарно-параллельным, что и привело к повышенному расходу. Причем самое обидное, что датчик лежал новый в бардачке, а я про него просто забыл. Точнее сказать не забыл, а забил.

И сейчас объясню почему. У меня “шестнарь”, так ещё и с ГУРом. Пока я менял этот датчик фаз, я вспоминал человека, который придумал его туда установить, очень нехорошими словами!

А учитывая то, что я не первый, у кого такая проблема, то скорее всего у создателя сего чуда неизлечимое заикание! Поначитавшись, кто как меняет, и перепробовав все способы, я нашел другой. Я не стал выламывать старый датчик, не стал снимать генератор.

Верхний болт я открутил довольно легко, а другой пришлось откручивать, снимая ремень навесного, кожух ГРМ. И только тогда маленьким НАКИДНЫМ ключом удалось его открутить. Новый датчик посадил на один наружный болт по совету драйвовчан, мол, и на одном отлично держатся.

• www.drive2.ru
• carfrance.ru
• www.drive2.ru
• www.drive2.ru