Шпаргалка
Вместо заключения подытожим:
- Работы проводить на подъемнике, яме или эстакаде;
- Инструмент: ключ рожковый на 13, трещотка с головками на 10 и 13 (желательно длинная);
- Тепловой экран снимать не обязательно – достаточно сдвинуть его вперед по ходу движения машины;
- Идеальный ход – 3-4 щелчка рукоятки до полной остановки задних колес.
Если уже взялись регулировать тормоза, может, поменять и задние колодки? Подробная инструкция с описанием и фото здесь.
Есть что добавить к статье, поделиться мнением или посоветовать? Пишите в комментарии!
Не верная работа ручника может стать причиной аварии или какого-нибудь другого серьёзного инцидента.
Порядок действий
Как показывает практика, ремонт стояночного тормоза сводится к замене троса ручника, но в большинстве случаев восстановить работу узла можно с помощью натяжки. Если следовать четкой инструкции, то никаких проблем с регулировкой возникнуть не должно.
Инструменты
Для регулировки ручника необходимо подготовить следующие инструменты:
- плоская отвертка;
- набор ключей, включая баллонный;
- вороток с насадкой на 18;
- противооткатный клин или другие опоры под колеса;
- домкрат;
- рабочие перчатки.
Минимально-необходимый набор инструментов
Для регулировки троса желательно использовать телескопический домкрат, чтобы поднять авто на большую высоту. Но если такого нет, то подойдет домкрат другого типа, к примеру, реечный. После того, как все инструменты будут подготовлены, можно приступать к работе.
Инструкция
Есть несколько требований, которые нужно выполнить перед началом регулировки. В первую очередь, тормозная система должна быть полностью исправной и без воздуха. Также водитель должен убедиться, что все держатели, тросы и сам рычаг исправны. Теперь можно приступать. Ниже приведена пошаговая инструкция, позволяющая произвести регулировку за максимально короткий промежуток времени.
Снятие элементов стояночной тормозной системы
Тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне – до 23% включительно. Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены или для замены тяги рычага. Замену тросов следует производить одновременно – левого и правого. Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Показываем замену левого троса. Правый трос снимается аналогично, но при этом не нужно снимать теплозащитный экран топливного бака. Отворачиваем контргайку и регулировочную гайку c тяги рычага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»). Снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного тормоза.
Вынимаем передние наконечники тросов из уравнителя и снимаем его.
Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна. Отсоединяем задний наконечник левого троса от рычага привода стояночного тормоза (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).
Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного механизма.
Ключом «на 10» отворачиваем гайку… …и снимаем скобу крепления оболочки троса к балке задней подвески.
Выводим оболочку троса из держателя на кронштейне крепления балки задней подвески.
Отверткой отгибаем скобу крепления троса на кузове… …и выводим трос из скобы. Снимаем теплозащитный экран топливного бака (см. «Снятие топливного бака»).
Вынимаем трос из держателя на кузове.
Выводим левый трос стояночного тормоза из-за защитного экрана топливопроводов. Устанавливаем тросы в следующем порядке. Монтируем один из тросов в обратной последовательности и вставляем его передний наконечник в уравнитель тросов.
Вводим тягу рычага стояночного тормоза в отверстие уравнителя и заворачиваем на несколько витков регулировочную гайку. Для установки другого троса рекомендуем изготовить приспособление из металлической трубки длиной около 300 мм и отверстием диаметром 15–16 мм. На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу под винт (М4–М6).
Приспособление для установки троса. Закрепляем трос в держателях на кузове и кронштейне крепления балки задней подвески.
Надеваем трубку на задний наконечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике.
Стержнем (можно использовать вороток из набора торцовых головок) давим на наконечник троса, сжимая его пружину. При этом передний наконечник троса будет выходить из оболочки и его можно вставить в уравнитель. Дальнейшую установку троса проводим в обратной последовательности. После замены тросов регулируем стояночный тормоз. Для снятия рычага стояночного тормоза отворачиваем контргайку и регулировочную гайку c тяги рычага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»). Снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного тормоза (см. выше). В салоне автомобиля…
Читать дальше: Виброгаситель на ниву отзывы
…крестообразной отверткой отворачиваем три самореза…
…и снимаем облицовку рычага стояночного тормоза.
Отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез…
…и снимаем выключатель.
Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к туннелю пола.
Снимаем кронштейн выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Снимаем рычаг стояночного тормоза с кронштейном и тягой в сборе, протягивая тягу через резиновый уплотнительный чехол.
Отверткой поддеваем фиксирующую скобу оси тяги… …и снимаем ее.
Снимаем ось и тягу с рычага стояночного тормоза. Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последовательности. Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»)
Замена тросов ручного тормоза производится в случае невозможности регулировки задних тормозных колодок. Как правило, основной неисправностью троса ручного тормоза является его заклинивание в оплетке. В итоге трос остается неподвижны, регулировку положения задних колодок с его помощью произвести не удается. Также стоит сказать о том, что конструкция ручного тормоза полностью аналогична конструкциям применяемым на предыдущих моделях ВАЗ (начиная с 2108) Устанавливайте трос с помощником: тяга рычага короткая, поэтому, чтобы установить уравнитель, необходимо сильно натягивать трос.
Заменяйте трос при следующих неисправностях: – ослаблены наконечники троса; – начали рваться нити троса; – трос тяжело перемещается в оболочке даже после его смазки.
Причины поломки
Существует несколько причин, по которым приводной элемент ручного тормоза может прийти в негодность:
- Срок эксплуатации. Трос ручника, как и все детали автомобиля, имеет свой ресурс использования, по окончании которого он ломается. При интенсивной эксплуатации авто эта деталь подвергается большим нагрузкам, что сокращает срок её работы.
- Условия эксплуатации. Так как этот элемент расположен в нижней части кузова, он систематически подвергается воздействию влаги и загрязнений. Это приводит к нехватке смазки и, следовательно, нарушению целостности металлических волокон.
- Неправильная эксплуатация. Некоторые владельцы авто предпочитают пореже пользоваться ручником в целях продления срока его эксплуатации. Но это только больше вредит детали. Чем реже трос двигается, тем меньше смазывается и поэтому подвергается окислению, которое приведёт к обрыву. Также нужно быть внимательным к этой детали владельцам авто с автоматической коробкой передач, которые используют ручной тормоз для блокировки колёс во время стоянки.
- Износ деталей тормозной системы. Износ накладок и барабанов механизмов торможения правого и левого колеса зачастую получается неодинаковым. Следовательно, тросы по-разному деформируются, а это влечёт неправильное распределение нагрузки. Следствием оказывается отказ работы ручного тормоза.
- Экстремальные нагрузки и нестандартные ситуации. Если в результате внешнего механического воздействия повреждается изоляция или ослабляются наконечники, трос туго перемещается внутри оболочки и его волокна повреждаются. Также влиять на состояние деталей может экстренное торможение как вид максимальной нагрузки.
Демонтаж и замена
Перепутать трос от ручника с чем-либо другим под днищем вашего ВАЗ 2114 сложно, что существенно упрощает процедуру ремонта и замены.
Демонтажные работы
Приведем подробную инструкцию по замене, а дополнительно советуем посмотреть видео.
- Советуем заранее привести автомобиль в порядок с точки зрения чистоты. Так вам будет проще отыскать все гайки и крепежи.
- Дополнительно гайки обработайте с помощью всемогущего средства WD40. Так вам будет намного проще открутить порой прикипающие и ржавеющие гайки.
- Поставьте рычаг ручника до упора вниз.
- Начните с регулировочной гайки и контргайки, которыми вы не так давно пытались натянуть ослабший трос. В данной ситуации следует ослабить гайки и вынуть их с тяги ручника.
- Извлеките шайбы и уравнитель троса. Хотя это можно сделать и после того, как вы поднимите автомобиль на домкрате. Но обязательно перед тем как снимать колеса.
- Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, открутите болты колес и снимите их.
- Постучите по стопорным шпилькам тормозных барабанов. Это позволить их снять с тормозных колодок.
- Снимите колодку.
- От уравнителя теперь нужно отсоединить наконечники двух тросиков. Фиксаторы извлекаются со своих мест самыми простыми плоскогубцами, так что не заморачивайтесь.
- На сдвинутом распорном рычаге имеются крючки, с которых снимается петля троса.
- Оболочку троса нужно демонтировать со всей подвески задней части авто. Для этого предварительно откручиваются крепежные болты.
- Вытягивайте трос из отверстий через тормозные щитки.
- От старого троса мы избавились, потому остается только вернуть на место старого новый элемент. Процедура выполняется четко в обратной последовательности.
- Проденьте новые тросы в шайбы и зацепите петли. Можно дополнительно сделать бобышек — это специальный зажимчик, который позволяет еще крепче зафиксировать трос.
- Соберите всю разобранную конструкцию колеса.
- Проложите трос по подвеске через оболочку, и закрепите болты.
- Подтяните ручник в салоне.
- Проверьте правильность натяжения и работы нового ручного тормоза, а точнее тросика.
Не редко из-за стояночного тормоза возникает неприятный скрип сзади. Меняя тросик, вы можете одновременно избавиться от этой проблемы. Для этого под крепежи троса на рамах кузова устанавливаются резиновые уплотнители.
Проверка работоспособности
Выполнив замену тросика, проверьте его в работе.
- Установите машину на пригорке и включите ручник. Если автомобиль начинает скатываться, новый трос нуждается в регулировке.
- Ослабьте контргайку стояночного тормоза в ручнике, а регулировочную гайку закрутите, после чего потяните с помощью рычага трос.
- Оптимальный ход рычага должен включать 2-4 такта. Если так и получилось, затяните контргайку и проверьте ее раз.
- Заезжаем на пригорок, включаем ручник. Теперь авто точно должно уверенно стоять на месте. Разве что трос оказался поддельным или на этапе сборке была допущена ошибка.
Разобранный ручник
Перед заморозками рекомендуется смазывать тросик стояночника, что позволит существенно продлить срок службы. Под действием отрицательных температур трос быстрее разрушается. Смазывать следует наконечники, ось и тягу уравнителя.
Подтяжка и замена тросика ручника — задача не из сложных. Даже при отсутствии богатого опыта в работе с автомобилем вам удастся выполнить эту работу.
Но если вы не уверены в собственных силах или попросту нет времени самостоятельно заниматься подобными вещами, обращайтесь на СТО. Подтяжка обойдется примерно в 500-700 рублей, а вот за замену попросят минимум 1500 рублей.
Для того, чтобы снять рычаг ручного тормоза нам понадобится эстакада или яма. Можно, конечно обойтись и домкратом.
Как происходит замена задних тормозных колодок Гранта без АБС
Разберем весь процесс поэтапно. Для работы потребуются:
- Новые колодки (выбирайте в зависимости от того, есть на машине АБС или нет);
- Ключи на 13: рожковый и трещотка с длинной головкой;
- Балонный ключ;
- Головка Е-8;
- Головка на 7;
- Отвертки для снятия и установки пружин;
- Пассатижи.
Длинная головка на 13 потребуется, если соберетесь регулировать ручник. Для простой замены колодок она не нужна.
Расслоение и сильный износ задних колодок = не работающий ручник, шумы и уход автомобиля в стороны при торможении.
Подготовка к замене колодок
Готовимся к демонтажу тормозных колодок. Для этого:
- Ставим автомобиль на ровной поверхности;
- Снимаем с ручника, ставим на нейтралку;
- Подпираем колеса противооткатными упорами (можно кирпичами, брусками и т.п.);
- Откачиваем тормозную жидкость до уровня MIN – используем шприц или грушу-клизму;
- Страгиваем болты крепления колеса;
- Вывешиваем заднее колесо (домкратим машину) и снимаем его.
Подпираем колеса, снимаем ручник и колесо.Существуют Лады с дисковыми тормозами по кругу. Нередко их меняют по необходимости, но иногда помогает и проточка тормозных дисков. Не знаете что выбрать — спросите совета у диагноста.
Как снять тормозной барабан на Ладе Гранте
Барабан на Гранте снимается как на любой другой модели ВАЗа. Для этого ключом на 7 выкручиваем направляющие штифты и снимаем барабан.
Если барабан закис и не снимается, те же штифты можно вкрутить в соседние отверстия как показано на фото – они сделаны для механического снятия барабана.
Выкручиваем штифты и снимаем барабан.
Сбивать барабан киянкой или молотком не рекомендуется – есть риск его повредить.
Самостоятельная замена колодок
Внимание – начиная с этого момента нельзя нажимать педаль тормоза. Иначе тормозные поршни выдвинутся и демонтаж/монтаж будет затруднен. Шаг 1: Чтобы ослабить пружины, сдавливаем колодки внутрь
Отжимаем их монтировкой с упором на тормозной щит
Шаг 1: Чтобы ослабить пружины, сдавливаем колодки внутрь. Отжимаем их монтировкой с упором на тормозной щит.
Сдвигаем тормозные колодки.
Шаг 2 (с опорой на рисунок ниже) – снимаем:
- пружину верхнюю №5;
- планку разжимную №6;
- пружину нижнюю №13;
- пружины направляющие №7 (есть на обеих колодках).
На данном этапе нам нужны пружины 5, 13, 7 и планка 6.
Шаг 3: свободно извлекаем левую колодку. На правой закреплен рычаг ручника – поэтому мы выдвигаем саму колодку и пассатижами демонтируем шплинт крепления его пальца к колодке.
Выводим рычаг ручника из троса, снимаем шплинт и отсоединяем рычаг ручника от колодки.
Шаг 4: сборка с новыми колодками производится в обратной последовательности.
Для удобства сборки: удерживающие пружины 7 можно надеть с помощью тонкого провода или проволоки.
Если новые колодки затруднят надевание барабана, их также можно поджать внутрь с помощью монтировок.
Регулировка и замена деталей стояночного тормоза Лада Гранта
Правильно отрегулированный стояночный тормоз автомобиля должен удерживать автомобиль на уклоне 23˚. Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен быть от 2 до 4 щелчков устройства рычага.
Для регулировки стояночного тормоза устанавливаем автомобиль на смотровую яму или подъемник и опускаем рычаг ручного тормоза.
рис. 1
Головкой на 10 откручиваем четыре гайки крепления защитного теплового экрана дополнительного глушителя.
С переднего кронштейна крепления дополнительного глушителя снимаем резиновую подушку.
Сдвигаем защитный экран вперед, чтобы был доступ к узлу регулировки тормоза.
рис. 2
Ключом на 13 держим регулировочную гайку наконечника троса и головкой на 13 отворачиваем контргайку.
Для натяжки троса, вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке.
Проверяем ход рычага стояночного тормоза. При отпущенном стояночном тормозе задние колеса должны вращаться легко.
Замена тросов стояночного тормоза
рис. 3
Тросы стояночного тормоза заменяем при их вытягивании или при обрыве, заедании внутри оболочек.
Откручиваем контргайку и регулировочную гайку с тяги рычага, как описано выше.
Снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного тормоза Вытаскиваем наконечники тросов из уравнителя и снимаем его
Извлекаем наконечник оболочки троса из кронштейна Отсоединяем наконечник троса от рычага привода стояночного тормоза (статья – Замена тормозных колодок автомобиля Лада Гранта)
Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного механизма Ключом на 10 откручиваем гайку и снимаем скобу крепления оболочки троса к балке задней подвески
Извлекаем оболочку троса из держателя на кронштейне крепления балки задней подвески Отгибаем отверткой скобу крепления троса на кузове и выводим трос из скобы
Снимаем теплозащитный экран топливного бака. Вынимаем трос из держателя на кузове Выводим трос стояночного тормоза из-за защитного экрана топливопроводов
Установка тросов
Устанавливаем один трос в обратной последовательности и вставляем его в уравнитель тросов.
рис. 15
Вставляем тягу рычага стояночного тормоза в отверстие уравнителя и закручиваем на несколько витков регулировочную гайку.
рис. 16
Для облегчения установки второго троса можно изготовить приспособление из металлической трубки длиной 30 см и отверстием диаметром 15 – 16 мм (рис. 16). На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем резьбу под винт (М4 – М6).
Закрепляем трос в держателях на кузове и кронштейне крепления балки задней подвески.
Надеваем трубку на задний наконечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике Стержнем давим на наконечник троса, сжимая его пружину
При этом передний наконечник троса будет выходить из оболочки и его можно вставить в уравнитель.
Дальнейшую установку троса делаем в обратной последовательности. После регулируем стояночный тормоз, как сказано выше.
Подтягиваем ручник
Но если вы действительно знаете, как подтянуть ручник на Ладе Гранта комплектации «стандарт», много времени и сил эта процедура у вас не займет. Единственное, что в обязательном порядке потребуется для ее осуществления – это домкрат либо смотровая яма, потому что доступ к регулируемым узлам и агрегатам происходит снизу и работать придется под автомобилем. Для подтягивания (регулировки) ручника вам понадобятся 3 инструмента:
- два рожковых гаечных ключа на 13, один из них желательно – торцевой;
- один ключ-головка на 8;
- верный помощник (хотя в безвыходных ситуациях можно обойтись и одному).
Процесс непосредственно регулировки системы ручного торможения автомобиля Лада Гранта осуществляется в девять основных этапов:
- Опускаем в салоне автомобиля рычаг ручного тормоза.
- Лезем под автомобиль, откручиваем резиновые подушки (кронштейны) с резонатора, снимаем глушитель с крепления к кузову.
- Убираем защитный экран механизма регулировки стояночного тормоза. Для этого торцевым ключом откручиваем 4 гайки с болтов крепления.
- Снимаем защитный экран либо отводим его в сторону за глушитель – необходимого пространства для работы в таком случае тоже вполне хватит. Глушитель при этом можно чем-то оттянуть, например, просунув под него брусок из дерева.
- Берем два ключа на 13 – первым чуть ослабляем контрагайку, удерживая регулировочную гайку. Потом наоборот – удерживаем ее, вторым прокручиваем (также ослабляя) регулировочную гайку.
- Собственно, регулировку ручного тормоза производим так: подтягиваем тросик ручника, для чего закручиваем регулировочную гайку (движение ключа – по часовой стрелке).
- Далее следует проверить ход рычага ручного тормоза – для этого и нужен напарник, либо вам придется осуществить это самому. Контрагайку можно закручивать, когда ход ручника составит 2-4 щелчка (см. выше).
- Затем тестируем работу стояночного тормозного механизма в целом. Для этого приподнимаем задние колеса и проверяем, насколько свободно они прокручиваются при опущенном ручнике и насколько полно стопорятся при полностью поднятом (в этом случае они не должны вращаться вообще!).
- Если работоспособность ручного тормоза в порядке, закручиваем контрагайку, ставим на место защитный экран и глушитель. Регулировка ручника окончена!
По мере увеличения пробега и срока эксплуатации автомобиля ручник все меньше и меньше поддается регулировке. Случается, что даже после регулировки система ручного торможения работает неисправно и не «удерживает» машину. Это свидетельствует о том, что износ тормозных колодок слишком высок или растяжение тросика уже необратимо.
Инструменты:
- Ключ трещоточный
- Удлинитель
- Головка на 10 мм
- Высокая головка на 13 мм
- Гаечный ключ рожковый на 13 мм
Детали и расходники:
Аэрозольная смазка типа WD-40
Примечания:
Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 23 %. Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага.
1. Для регулировки стояночного тормоза установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и опустите рычаг стояночного тормоза.
2. Головкой на 10 мм отверните четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя, предварительно обработав их смазкой WD-40.
3. Снимите с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку.
4. Сдвиньте теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.
5. Удерживая ключом на 13 мм регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отверните контргайку.
6. Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натяните тросы.
Примечание:
Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачивайте, а, совместив ее грани с гранями регулировочной гайки, наденьте высокую головку на 13 мм и вращайте сразу обе гайки.
7. Контргайкой зафиксируйте регулировочную гайку. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно.
В статье не хватает:
Фото деталей и расходников
Регулировка рычага ручного тормоза на Ладе Гранте необходима в том случае, если его ход составляет более 6 щелчков. Оптимальный ход составляет 2-4 щелчка, но в процессе эксплуатации допускается увеличение его хода до 8 щелчков.
Увеличение хода рычага стояночного тормоза происходит по нескольким причинам, основные — это растягивание троса ручника и износ тормозных колодок.
Сигнализатор включения стояночного тормоза
Стояночным тормозом я пользуюсь постоянно: на стоянке всегда ставлю на ручник, пользуюсь ручником при трогании в горку, даже при кратковременной остановке (высаживая пассажиров, к примеру) и то на ручник ставлю машинально. Одним словом использую его на полную. Сразу после покупки авто стояночный тормоз работал на «отлично»: всего 1 щелчок и машина вставала как «вкопанная». Но с каждым следующим месяцем эксплуатации свободный ход рычага увеличивался на +1 щелчок.
На 15 000 км пробега ручник уже «откидывался» на 8 щелчков, а потом вообще перестал удерживать автомобиль на крутом спуске. Но это еще не все. Параллельно с «растягиванием ручника», во время торможения, стала «проваливаться» педаль тормоза. Динамика была примерно одинаковой: чем сильней растягивался ручник, тем глубже проваливалась педаль тормоза. Но последней «каплей», побудившей меня к действию, стал индикатор стояночного тормоза ((!)), который начал произвольно загораться на приборной панели во время движения (с опущенным ручником разумеется).
Шутить с тормозами очень не хотелось, поэтому я решил заняться этим вопросом вплотную.
Поискав информацию в интернете, я был удивлен, насколько распространена проблема произвольного загорания индикатора ручного тормоза на Гранте. Оказывается все очень просто – нужно долить тормозную жидкость в бачок и проблема исчезнет. Хотя уровень тормозной жидкости в бачке был выше отметки «min», то есть не был критическим, индикатор все равно загорался.
Однако долив тормозную жидкость до отметки «max», проблема действительно исчезла. Доливал я тормозную жидкость “DOT4”. Это не реклама. Я купил в ближайшем магазине то, что было в наличии. Ничего не могу сказать про то, хорошая она или плохая. Жидкость как жидкость, на мой взгляд.
После пополнения бачка тормозной жидкостью, проблема произвольно загорания индикатора стояночного тормоза исчезла. Итак, одной неисправностью стало меньше. Идем дальше…
Устройство ручного тормоза Лада Гранта
Теоретически, Лада Гранта должна была заменить устаревшую ВАЗ 2107 давным-давно, но по разным причинам ее выпуск откладывался. Автомобиль задумывался как самый дешевый в модельном ряду ВАЗ и эта задумка полностью воплотилась в жизнь. Тормозная система Гранты мало отличается от тормозов классических Жигулей даже по компоновке — все те же дисковые тормоза спереди с плавающей скобой, все те же барабанные тормоза сзади.
Конструкция тормозного механизма Лада Гранта даже не предусматривает простейшей системы автоматической регулировки зазора между колодкой и барабаном
Привод ручника тоже самый простой, а вот в самом тормозном механизме не предусмотрена даже примитивная система автоматической регулировки зазоров между колодкой и барабаном. Усилие от рычага ручника передается напрямую через трос с уравнителем на рычаг 9 в тормозном механизме. Следовательно, после износа фрикционной накладки 8 даже на 2-3 мм приходится подтягивать трос ручника.
Устройство тормозного механизма с приводом ручного тормоза
Опять же теоретически, резьбовой шток с регулирующей гайкой (на фото ниже поз. 6) можно было запросто разместить в салоне, но это потребовало бы применения дополнительных деталей или изменения уже готовых заводских штампов. Поэтому инженеры ВАЗа решили не париться и оставить конструкцию как есть. Для регулировки натяжения троса водитель должен подбираться к регулировочной гайке снизу, что не всегда удобно, особенно в холодную или мокрую погоду. Кроме того, резьбовой шток постоянно находится в пыли и влаге, поэтому ржавеет, и снизу к нему подобраться не так-то просто.
Меры предосторожности
Избежать проблемы примерзания стояночного тормоза помогут несколько правил. Зимой старайтесь надолго не оставлять автомобиль на ручнике. Если машина на «автомате», ставьте на «Р» (паркинг), на «механике» — первая или вторая передача. Есть необходимость оставить автомобиль на уклоне — положите под колесо надёжный упор (камень, кирпич)
Нехитрые меры предосторожности позволят избежать серьёзных проблем
Если очень нужно использовать стояночный тормоз, тогда просушите его перед применением. Сделайте несколько резких остановок. Тормозные колодки нагреются, и находящаяся в них влага испарится. Не затягивайте ручник до упора. Если тормоз примёрзнет, выбить лёд будет несколько легче.
Старайтесь зимой надолго не оставлять автомобиль на ручном тормозе
