Снятие амортстойки в сборе с поворотным кулаком
Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве.
Ослабляем болты крепления переднего колеса.
Снимаем колпак ступицы, головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы и снимаем шайбу.
Снимаем переднее колесо.
Отворачиваем девять винтов и два болта крепления брызговика двигателя и снимаем средний брызговик двигателя.
Применяя плоскогубцы, расшплинтовываем и ключом на 19 откручиваем гайку 3, (рисунок 2) крепления шарового пальца наружного наконечника 1 рулевой тяги.
Выпрессовываем шаровый палец из поворотного рычага 2 стойки передней подвески.
Головкой на 19 отворачиваем гайку 3, рисунок 3, крепления шарового пальца к нижнему рычагу передней подвески и выпрессовываем шаровой палец 2 из рычага 4 (статья — Ремонт, снятие шаровой опоры).
Головкой TORX E8 отворачиваем болт крепления датчика скорости (при наличии АБС на автомобиле) к кронштейну на поворотном кулаке и извлекаем датчик из кронштейна.
Извлекаем жгут датчика из направляющего кронштейна на стойке передней подвески.
Откручиваем и снимаем направляющую колодок с суппортом и цилиндром в сборе.
Подвязываем скобу к кронштейну шланга тормозного механизма (рисунок 4).
Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса и фиксируем его в подвешенном состоянии с помощью проволоки или технологического крючка.
Если после снятия амортстойки нужно ее разобрать, то накидным ключом на 22 ослабляем затяжку гайки штока (рис.5), удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.
Головкой на 13 откручиваем три гайки 2, рисунок 5, крепления верхней опоры телескопической стойки 1 к брызговику 3 кузова и снимаем шайбы.
Снимаем стойку в сборе с поворотным кулаком и шаровым пальцем.
Снимаем с верхней опоры 1, рисунок 6, нижнюю опору.
Установка амортстойки в сборе с поворотным кулаком
Устанавливаем кронштейн датчика скорости на поворотный кулак и закрепляем его болтом. Момент затяжки болта 7 – 15 Нм.
Устанавливаем на верхнюю опору стойки нижнюю опору.
При установке нижней опоры направление стрелки на ней должно совпадать со стрелкой на верхней опоре. На левой опоре справа от отверстия, на правой – слева.
При установке стойки в кузов автомобиля, стрелка на опоре должна быть сориентирована по ходу движения автомобиля.
Устанавливаем стойку в сборе с поворотным кулаком, тормозом и шаровым пальцем в кузов автомобиля, устанавливаем шайбы и заворачиваем три гайки крепления стойки к брызговику кузова. Момент затяжки гаек 20…24 Нм (2,0…2,4 кгс.м)
Вводим шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса, надеваем шайбу и заворачиваем, не затягивая, новую гайку крепления ступицы колеса.
Запрессовываем шаровой палец в рычаг подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 67…82 Нм (6,7…8,2 кгс.м).
Заправляем, жгут датчика скорости переднего колеса в направляющий кронштейн стойки передней подвески, устанавливаем датчик в кронштейн датчика и закрепляем болтом. Момент затяжки болта 6…9 Нм (0,6…0,9 кгс.м).
Перед установкой датчика скорости на поверхность сопрягаемого отверстия наносим смазку (смазка ЛСЦ-15).
Запрессовываем шаровой палец наконечника рулевой тяги в поворотный рычаг стойки передней подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 28…34 Нм (2,8…3,4 кгс.м).
Зашплинтовываем гайку. При несовпадении выреза гайки с отверстием в шаровом пальце производим дозатяжку гайки на угол не более 60˚ для обеспечения шплинтовки.
Устанавливаем колесо и заворачиваем, не затягивая болты крепления переднего колеса.
Опускаем автомобиль, затягиваем и стопорим гайку крепления ступицы переднего колеса, деформируя стопорный поясок гайки в пазы хвостовика корпуса наружного шарнира привода. Устанавливаем колпаки колес. Момент затяжки гайки 230 — 250 Нм (23 – 25 кгс.м).
Затягиваем болты крепления переднего колеса. Момент затяжки болтов 76 – 92 Нм. Устанавливаем брызговик двигателя.
Назначение опорного подшипника передней стойки
Возьмем конкретный прием – автомобиль ВАЗ-2110. В этой модели передняя подвеска независимая, с гидравлическими стойками.
Основное назначение стойки – гашение колебаний, которые возникают при движении пружины.
Как это происходит? К примеру, колесо вашего авто попадает в яму. Это, в свою очередь, приводит к раскачиванию одной из сторон транспортного средства. При отсутствии стойки такие колебания могли бы продолжаться долго.
Особое значение имеет крепление. В верхней части стойка фиксируется непосредственно к кузову, а в нижней – к поворотному кулачку.
Для обеспечения подвижного соединения кузова и амортизатора предусмотрен специальный переходной элемент – опорный подшипник.
Название «опорный» раскрывает суть этого узла и место его расположения – на стыке с корпусом авто.
Конструктивно устройство должно выдерживать максимальные радиальные и осевые нагрузки.
Стучит крышка багажника
Если рассматривать заднюю дверь автомобиля, которая закрывает багажное отделение, то она крепится в трех точках:
- Левый верхний шарнир-петля.
- Правый верхний шарнир также в виде петли.
- Замок крышки багажника, расположенный в нижней части.
В верхних шарнирах дверь явно греметь не может. Остается искать причину в замке. На современных автомобилях закрывающие элементы замка покрыты пластиком. Поэтому двери багажника на них гремят в этих местах меньше. На автомобилях более ранних выпусков все детали металлические без какого-либо покрытия.
При движении машины, особенно по плохой дороге с неровностями дверь перемещается и фиксатор замка ударяется о фиксирующий элемент на кузове. В результате в автомобиле слышен стук сзади – это гремит багажник, а конкретно крышка багажника.
Как найти причину звука и устранить проблему, спросите вы? Если ничего не дорабатывать, то никак. Но автовладельцы используют разные хитрости, и дают свои «советы бывалых». Например, некоторые водители наматывают 2-3 слоя обычной изоленты на фиксатор кузова. В итоге зазор после закрытия двери уменьшается или вовсе исчезает.
Конечно, изолента не решит проблему навсегда, так как при движении на нее воздействует замок, и она приходит в негодность. Но если вы редко открываете багажник, то на месяц-два вы избавитесь от проблемы, и будете ездить в тишине.
Кроме того, по бокам двери снизу ее подпирают два резиновых буфера, которые имеют возможность выкручиваться и удлиняться. Поэтому нужно отрегулировать длину буферов таким образом, чтобы они достаточно подпирали дверь при ее закрытии. При правильной регулировке изолента может не понадобиться.
Рулевая рейка
Стук в подвеске при повороте может возникать из-за проблем с рулевой рейкой. Обычно, именно поворот руля приводит к возникновению звука, который возникает из-за люфта внутри конструкции. Характерная черта — звук доносится с одной из сторон, а также сопровождается ощутимой вибрацией руля. Неисправность особенно ярко проявляется на гравийной россыпи, тогда вибрация очень частая, хотя ее не должно быть совсем.
Изредка подобный дефект наблюдается сразу после замены подшипника в ступицах ВАЗов 2109. В результате дефекта люфт будет увеличиваться, что приведет к повреждению элементов рулевой конструкции. Чтобы убедиться в причине, вам понадобится домкрат для поднятия авто:
- Поднимите машину.
- Возьмите монтировку и аккуратно поводите рулевые тяги из стороны в сторону.
- Если возникает значительный люфт (его должно быть видно невооруженным глазом), то проблема — в износившихся втулках, которые потребуется заменить.
- Также необходимо подтянуть гайки рейки, чтобы посадить ее на шестерню.
Редко, но все же бывает, что руль и его компоненты в порядке, но вибрация и стук все еще присутствуют
В таких случаях внимание стоит уделить осмотру шарниров руля
Ответ эксперта
Скрипы и стуки могут возникать по разным причинам, и не обязательно, что это именно стойка.
Конструкция подвески у Лада Гранта «проще паренной репы», но это не означает, что она плоха, наоборот, это именно тот случай, когда простота — это хорошо!
Что делать
По поводу вопроса, что Вам с этим делать. Самый простой вариант, и самый на мой взгляд правильный — это обратиться в специализированный сервис. Желательно не в тот, в котором Вам диагностировали автомобиль в прошлый раз. Если стук прошёл, а потом появился вновь, то Вам могли заменить деталь на некачественную (б.у.), возможно, с выгодой наживы. А может быть имело место случайность и запчасть оказалась низкого качества.
Диагностирование элементов передней подвески в сервисном центре
Помимо диагностики стойки (амортизатора) в сервисном центре проверят и остальные элементы подвески, такие как шаровые, «крабы» и стойки стабилизаторов.
Насколько это может оказаться плачевно
Работа по диагностике и ремонту передней подвески это такая обыденность в автосервисах, что возникнуть проблем не должно. Тем более, что Лада Гранта очень распространённый автомобиль, и поэтому изучен персоналом ремонтных станций «вдоль и поперёк».
Советую Вам не затягивать с ремонтом, так как это может перерасти в куда более серьёзные проблемы, не говоря уже о вашей безопасности за рулём. Управлять автомобилем с неисправной подвеской — опасно для жизни!
Треснул стакан. Хорошо, что не стакан с номером кузова, иначе бы проблем с ГИБДД не избежать
При повышенной нагрузке может треснуть «стакан» на кузове, а это уже кузовной ремонт с покраской, которая удешевит Ваш автомобиль в случае его продажи на вторичном рынке. Плюс могут возникнуть сложности с Гибдд, ведь на одном из стаканов продублирован номер кузова автомобиля.
Причина неисправности
Основная причина неисправности элемента – нарушение герметичности пыльника. Как только он начинает трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют на шар как абразив. В результате появляется люфт и опора начинает разбиваться сама по себе. Возможен ли ее ремонт? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые не подлежат восстановлению и меняются целиком на новые.
Данные элементы меняются комплектом. Цена двух шаровых – около 700 рублей. На СТО за установку возьмут порядка 600. Хотя их можно заменить своими руками. Все, что вам нужно: домкрат, яма, набор головок и специальный ключ под звездочку
Но обратите внимание, что болты в этом месте могут закисать. При замене есть большой риск слизать грани звездочки
Откручивайте все болты предельно аккуратно – не стоит давить через силу. Ресурс оригинальных шаровых опор – порядка 40 тысяч километров.
Основные неисправности
| При движении автомобиля слышен стук подвески | |
| Гидравлические амортизаторы неисправны | Отремонтировать стойки или заменить их |
| Болты, которыми крепится штанга стабилизатора поперечной устойчивости, ослабли. Изношены резиновые подушки растяжки | Затянуть болты и заменить подушки с сильным износом |
| Ненадёжное крепление верхней опоры стойки к кузову | Затянуть гайку крепления опоры |
| Резиновая втулка опоры амортизатора изношена или разрушена | Заменить деталь |
| Сильный износ шарниров рычажной системы подвески, повреждения растяжек или стабилизатора | Заменить изношенные и повреждённые детали |
| Шаровой шарнир рычага сильно изношен | Установить новый шарнир шаровых опор |
| Просела пружина, сломаны витки | Заменить обе пружины |
| Буфер хода штока амортизатора поврежден | Установить новый буфер |
| Дисбаланс управляемых колес | Отбалансировать все колеса |
| Масляные подтёки на стойке | |
| Сальник амортизатора сильно изношен | Поменять сальник или амортизатор |
| Повреждения штока (задиры, износ покрытия из хрома) | Заменить амортизаторы |
| Деформация, повреждение или износ уплотнительного кольца стойки | Заменить кольцо |
| Во время движения штока вверх не хватает сопротивления амортизаторов | |
| Клапан отдачи или перепускной клапан негерметичны | Заменить повреждённые детали или амортизаторы целиком |
| Произошла утечка и не хватает масла | Устранить неисправность и долить масло |
| Задиры на внутренней поверхности цилиндра и поршне | Заменить элементы и поменять масло |
| Повреждена второпластовая втулка | Поменять втулку |
| Загрязнение рабочей жидкости | Заменить масло |
| На стадии сжатия не хватает сопротивления амортизаторов | |
| Клапан сжатия негерметичен | Устранить неисправность либо заменить детали |
| Низкий уровень масла в стойке | Устранить утечку и залить масло |
| Шток или втулка изношены | Заменить повреждённые элементы |
| Жидкость загрязнена | Заменить рабочую жидкость |
| Диски клапана сжатия изношены или деформированы | Замена деталей |
| Подвеска «пробивает» | |
| Износ пружин | Установить новые пружины |
| Амортизатор вышел из строя | Восстановление или установка новых амортизаторов |
| Зазор в шаровых шарнирах слишком большой | |
| Износ шарового шарнира от попадания через негерметичный пыльник грязи | Снять шарнир и установить новый |
| Автомобиль не двигается ровно по прямой | |
| Давление в шинах неравномерное | Выровнять давление во всех шинах |
| Угол установки колес нарушен | Выставить правильный угол |
| Износ и разрушение резиновых элементов на одной из стоек | Демонтировать и установить новые резиновые элементы |
| Жёсткость пружин стоек неодинаковая | Найти и заменить пружину с недостаточной упругостью |
| Шины изношены по-разному | Установить новые шины |
| Нарушена балансировка управляемых колес | Отбалансировать колеса |
| Протектор колес сильно изнашивается | |
| Частые резкие старты с допущением пробуксовки | Избегать агрессивного стиля вождения |
| Использование тормозов с полной блокировкой колес | При торможении стараться не допускать блокировки |
| Угол установки колес неправильный, или автомобиль перегружен | Сделать развал-схождение и не допускать превышения разрешенной нагрузки, которая указана в паспорте автомобиля |
| Шины изнашиваются неодинаково | |
| Вхождение в повороты на большой скорости | На поворотах сбрасывать скорость |
| Изношены шаровые опоры рычагов и резиновые сайлентблоки | Заменить детали |
| Нарушена балансировка колес | Отбалансировать колеса |
Большая часть описанных проблем легко поддается диагностике без необходимости посещения специализированных СТО. Заняться ремонтом можно и своими руками, но после всех манипуляций обязательно нужно сделать развал-схождение колес.
Признаки поломки опорного подшипника
Первым тревожным сигналом того, что с опорным подшипником что-то не то, чаще всего является стук исходящий из области переднего правого и левого лонжеронов. Скрипеть и стучать могут многие детали подвески, однако проверку лучше всего начать именно с опорного подшипника. Самые неприятные звуки при этом будут появляться при езде по неровным поверхностям, при значительной загруженности автомобиля, а также при резких поворотах. Также водитель наверняка заметит общее падение управляемости авто. В рулевом управлении возникает инертность. Машина может начать «рыскать» по дороге.
Стоит добавить, что чаще всего производители определяют ресурс опорных подшипников в 100 тысяч километров. Однако, если машина эксплуатируется в сложных условиях, замена деталей может понадобиться уже после 50 тысяч. Бывают случаи, когда опорный подшипник «летит» и после 10 тысяч км.
Производитель — вопрос из самых сложных для покупателя
Покупка необычных дорогостоящих амортизаторов сегодня становится необходимостью. В условиях очень жесткой конкуренции и мирового кризиса на автомобильном рынке дешевые компании начинают выпускать запчасти все хуже и хуже. Поэтому продукция некоторых корпораций уже давно перестала быть доверительной и качественной. Стоит выделить следующие бренды в качестве идеального решения для Lada Granta при покупке стоек:
- KYB — можно скомбинировать отдельно вкладыши со стоковой стойкой и получится практически полноценная Kayaba, амортизаторы очень долговечные и качественные;
- Асоми — достаточно доступный бренд, но намного лучше китайский решений, вполне допустимое решение, если выбирать дорогостоящую серию вроде Комфорт ПРО;
- SS20 — компания делает специальные стойки для Гранты, поэтому они идеально подходят, вполне адекватное качество, но множество подделок и ряд недостатков в движении;
- Демфи — не столь долговечные, но довольно доступные стойки, которые также идеально подходят на Ладу Гранту, вполне качественное исполнение, но нужен выбор;
- Плаза — один из самых дешевых вариантов более или менее достойного качества, но надежностью и выносливостью радуют только некоторые комплекты от производителя.
Так что выбирать из брендов есть не так много шансов. Конечно, можно попробовать стойки Monroe или купить какие-нибудь гоночные решения из Франции и Германии. Но это будет слишком дорогим удовольствием. Равно как и Kayaba, но это решение является классическим, и для Lada Granta подходит просто идеально. Если денег у вас достаточно на японского производителя, покупайте именно его предложения для вашего авто.
Замена опорных подшипников на Лада Гранта без снятия стоек — пошаговая инструкция
- Вывешиваем колесо, затем снимаем его.
- Откручиваем болт крепления стойки стабилизатора, после чего снимаем ее, дабы она не ограничивала ход стойки.
- Далее берем шестигранник и удерживая им шток стойки, ослабляем гайку креплении.
- Устанавливаем домкрат под палец шаровой, и домкратим стойку, снимая тем самым нагрузку со второго домкрата. Стойка при этом начнет немного «люфтить».
- Берем стяжки пружин и крепим их на витках. Стягиваем пружину совсем немного, после чего опускаем домкрат, установленный под шаровой. После этих манипуляций стойка должна уйти вниз.
- Теперь необходимо открутить опорный подшипник и шток, для этого опускаем шток вниз и сквозь образовавшуюся пустоту достаем «опорник».
- Производим очистку резинки и опорной чашки от грязи. Если вы собираетесь ставить опоры сс-20, то нижняя чашка вам не пригодится.
Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. Болты и гайки рекомендую смазать «графиткой» или хотя бы отработкой, а после завершения всех работ не забудьте все как следует подтянуть. Устанавливаем колесо на место и проделываем все то же самое со вторым «опорником», после чего можно смело проверить работу. Как видите, для того чтобы заменить опорный подшипник на Лада Гранта совсем необязательно полностью демонтировать амортизационные стойки.
Как выполняется замена амортизаторов на Лада Гранта
Стоит отметить, что замена стоек производится только парой. Менять амортизаторы по одному – это неправильно и нецелесообразно. В противном случае, это отрицательно скажется на углах постановки колес.
Подготовительные работы
В первую очередь, необходимо обзавестись необходимым инструментом – понадобятся головки, трещотка, а также рожковые ключи.
Чтобы поменять передние стойки, понадобится стяжка для пружин подвески. Смотровая яма или подъемник для этой процедуры не обязательны. Самое главное – это качественный и исправный инструмент.
Как только все необходимое будет приготовлено, можно приступать к замене неисправных элементов.
Как поменять передние стойки на Гранте
Для этого выполните следующий порядок действий:
- Демонтируйте переднее колесо.
- Открутите гайку рулевого наконечника и при помощи съемника извлеките палец последнего из проушины стойки.
- Открутите крепление стойки к поворотному кулаку.
- Сверху выкрутите три гайки крепления амортизатора к стакану.
Далее нужно извлечь стойку из автомобиля, стянуть пружину при помощи стяжки и открутить гайку на штоке сверху. Снимите корпус опорного подшипника, пружину подвески и переставьте все это на новый амортизатор.
Произведите сборку в обратной последовательности.
Как заменить задние амортизаторы на Lada Granta
Замена задних стоек намного проще, чем передних. Для этого нужно вывесить заднее колесо, снять его и открутить два крепления:
- В нижней части.
- Со стороны салона.
После этого снимите старый амортизатор. Он выйдет вместе с пружиной, которая будет растянута благодаря разгрузке задней части.
Установив новый амортизатор, необходимо зафиксировать его на нижней проушине, затем опустить машину таким образом, чтобы пружина сжалась.
Продавите заднюю часть авто собственным весом несколько раз, чтобы пружина встала на место и затяните верхнюю гайку крепления.
Какие могут возникнуть неисправности?
Выполнить детальное диагностирование надежности конструкции подвески в модели Лада Гранта достаточно проблематично, потребуется схема. На это оказал влияние непродолжительный период ее эксплуатации.
Но, следуя опыту владельцев и результатам сервисных ремонтных мероприятий, можно свести все возникающие неисправности в следующие категории.
Для подвески передка:
- факт ослабления момента затяжки на болтах, крепящих стабилизатор;
- потеря герметичности амортизаторами (течи при пробегах в 60-80 тыс. км);
- появление завышенного зазора в передних ступичных подшипниках, что провоцирует скорейший износ сайлентблоков в передних рычагах;
- потеря способности передними пружинами жестко гасить колебания (особенно характерно для элементов с малым диаметром витка);
- выход со строя шаровых шарниров ввиду износа.
В подвеске кормы:
- присутствие характерных поскрипываний в точках крепления амортизационных стоек;
- износ амортизаторов и закономерный выход их со строя;
- нарушение геометрии установки колес, в том числе в связи с нарушением регулировочного зазора в ступичном подшипнике и или его саморазрушение;
- появление повреждений на поверхности пыльника амортизационной стойки.
Следуя практике и множеству отзывов, можно утверждать, что щадящая эксплуатация авто позволяет передвигаться достаточно длительный период времени с только появляющимися проблемами в подвеске.
Но не следует пренебрегать ремонтом. Рекомендуется выполнить его при появлении первых признаков дефектов. Ведь потеря рабочих кондиций одним из элементов подвески может повлечь выход со строя следующего и т.д. К примеру, появление дефекта в ступичных подшипниках провоцирует повышенный износ в шаровых шарнирах, а разрушенные резиновые сайлентблоки в рычагах вызывают нарушения углов установки колес. Это приводит к неравномерному истиранию протектора шины и т.д.
Проанализировав конструктивные решения в подвеске Лада Гранта, можно подытожить, что разработчиками приняты существенные меры, направленные на достижение повышенного комфорта в движении и управлении авто. Особенно это проявляется в люксовой версии Лада Гранта. Данный факт позволяет приблизить продукты отечественной индустрии к уровню лучших европейских моделей. Многими владельцами отмечена повышенная надежность и отменная энергоемкость подвески Лада Гранта.
Серьезные неисправности
Нередко водители автомобилей сталкиваются с износом резинометаллических шаровых опор в рычагах. Их можно осмотреть, если вывернуть руль. Если на верхнем слое резины имеются трещины, следует выполнить замену деталей. Стоит отметить, что стук в передней подвеске ВАЗ или любого другого автомобиля может свидетельствовать о наличии зазора больших размеров в ступичных подшипниках или их неисправности. Для выставления зазора не обойтись без обращения в автосервис, так как потребуется работа опытного мастера и применение подъемника.
Достаточно распространенной причиной появления стука во время езды является неправильная балансировка колес или деформация их дисков. При существенных повреждениях деталей целесообразно провести полную замену. Выполнять ремонт нужно только в тех случаях, когда на дисках есть всего лишь трещинки или незначительные вмятины.
Причина стука в передней подвеске может заключаться в провисших пружинах. Также это возникает при прибое ходовой части из-за слабой затяжки крепежей рычагов или разрушения буферов сжатия. Автомобилисту стоит проверить, не деформированы ли рычаги, лонжероны кузова и поворотные кулаки. Чтобы провести качественный ремонт, заметив стук в передней подвеске «Форда» или других автомобилей, стоит обращаться в специализированные центры для диагностики и дальнейшего устранения неполадок.
Алгоритм самостоятельной замены задних стоек Лада Гранта
Частая причина замены заднего амортизатора — утечка масла из цилиндра, разгерметизация, нарушение целостности, дефекты сальника. Реже проседание пружины.
Инструменты: рожковые ключи на «17, 19», комплект новых стоек, жидкость WD – 40.
- Фиксируем передние колеса противооткатными башмаками, включаем первую передачу;
- Складываем задний ряд сидений для удобства проведения профилактики;
- Поддеваем резиновую заглушку заднего стакана, извлекаем ее;
- Выкручиваем верхнюю гайку фиксации амортизатора;
- Поддомкрачиваем заднее колесо, снимаем его;
- Вывешиваем бок машины на такую высоту, чтобы балка имела свободный ход;
- Отвинчиваем нижнее крепление, снимаем проушину с посадочного места;
- Извлекаем амортизатор в сборе;
- Крабовым съемником сжимаем пружину, снимаем пыльник.
Замена стойки Лада Гранта новой, собираем детали в обратной последовательности. При выведении штока в верхней позиции возникнут трудности с попаданием в отверстие, возможно потребуется помощник.
Замена опорных подшипников без снятия стойки
- Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо;
- Крабовым съемником сжимаем пружину на несколько витков;
- В моторном отсеке откручиваем три гайки, фиксирующие опорную чашу к стакану;
- Расшплинтовываем рулевой наконечник, выкручиваем гайку;
- Опускаем амортизатор в сборе вниз;
- Извлекаем опорную чашу, заменяем подшипник стойки Гранты.
Завершает ремонт сборка в обратной последовательности.
Распорка стоек гранта. Зачем. Сколько стоит
С целью увеличения срока эксплуатации стаканов в моторном отсеке, предотвращения увеличения угла наклона стоек конструкцию укрепляют металлической балкой.
Концы крепятся на опорные чаши, между собой соединены металлической трубой. Это самая простая конструкция. Модернизированные варианты имеют иную схему. Но это на любителя.
Распорка задних стоек Гранта проводится по аналогии с передними. Стоимость бюджетного варианта от 850 – 900 рублей. Более сложные конструкции от 1500 рублей. Эффективность каждый определяет самостоятельно.
Ремонт, прокачка стоек или замена новыми. Есть ли смысл
Разница в стоимости между заменой и частичным ремонтом всего 30 – 35%. Если уж совсем лимитированный бюджет, то отдайте амортизаторы Гранты на прокачку. При наличии достаточных средств купите новые.
Перетяжка не всегда дает положительный результат, порой срок эксплуатации исчисляется несколькими тысячами километров.
Масло или газ-масло, как наполнитель для стоек
Как и в предыдущем случае отталкивайтесь от выделенного бюджета на ремонт. Очевидно, что масляный тип — самый дешевый, наименее качественный, с минимальным сроком эксплуатации.
Комбинированный вариант: газомасляный — наиболее популярный тип наполнителя амортизаторов. Хорошо себя зарекомендовал на пересеченной местности, дорожных ухабах, виражам, гололеде. Стоимость комплекта на 17% дороже масляного аналога.
Газовые: высокие эксплуатационные характеристики, длительность ресурса, универсальность в применении, широкий ассортимент для любой модификации автомобиля. Вместе с тем, заоблачная стоимость — основной камень преткновения для многих владельцев, для которых сумма неподъемная.
Очевидно, что газомасляные — оптимальное решение для большинства владельцев.
Причины возникновения постороннего шума и стуков
Причин возникновения постороннего шума и стуков в передней подвеске может быть предостаточно. При износе деталей греметь могут тормоза, рулевая система, двигатель. Однако наибольшее количество шума при наличии дефектов происходят в узлах подвески и амортизации, более подробно о схеме передней подвески Рено Логан здесь.
Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.
Опорная стойка
Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан
Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорной чашке пружины.
Если зазор превышает 1 см или он отличается относительно противоположной стороны, это говорит о том, что опоры просели и на мелких кочках они не гасят удары, следовательно, им требуется замена.
Стойки амортизаторов
Наличие глухого стука в частях передней подвески может говорить о дефектах в одной из стоек амортизаторов. Самый простой способ провести диагностику, это поочерёдно раскачать автомобиль с левой и правой стороны. При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.
Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить.
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой
Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге
Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости
То же самое касается и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход. Диагностику и замену втулок стабилизатора можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле.
Сайлентблоки
Стрелкой отмечен сайлентблок
После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.
На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.
Шаровая опора
Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и сайлентблоков. Путем поворотно-толкательных движений (влево — вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна (присутствует люфт), сдвинуть её не составит особого труда.
Диагностика пыльника шаровой
Опора на Рено Логан впрессована в рычаг передней подвески. Поэтому перед тем как её демонтировать, рычаг предварительно необходимо снять, а саму замену проводить с помощью пресса. Подробно в материале: замена и диагностика шаровой опоры на Рено Логан.
Если шаровую опору приговорили к замене, то важно знать, какие шаровые опоры лучше!
Появление неисправностей в стойке
В основном стойка может давать стук и передавать удары о неровности дороги только при сильном износе всей конструкции. При этом больше всего этот элемент автомобиля страдает при попадании передней пары колес в глубокую яму – не происходит работа стойки на отбой, но пружина подвергается резкому выпрямлению. В результате колесо будет уходить резко вниз, растягивая при этом пружину на максимально возможную длину. Таким образом, получается в 2 удара – стойки об опору и стойки с нижней частью ямы.
Проверка работоспособности опорной стойки осуществляется стандартным способом – транспортное средство вертикально раскачивается или партнер с усилием надавливает на центральную часть капота. При исправности стойки корпус машины должен 1 раз без резкого выпрямления вернуться в свое исходное состояние.
При резком падении корпуса вы услышите глухой стук. Это говорит о неисправностях элемента из-за раскрутившейся стопорной гайки, которая и шумит внутри самой опорной стойки. Ремонт стойки нужно проводить только в автосервисе, так как будет использовано специальное оборудование для качественного закрепления всех элементов.
При возникновении стука на мелких кочках из-за стойки автомобиль при движении сильно раскачивается и теряет управляемость. Это может привести к аварии на неровной дороге.
Также проблемы могут крыться не в самой стойке, а в амортизаторах. Неисправность системы амортизаторов связана в первую очередь с неправильной обработкой их маслом. Часто водителями вовнутрь заливается масляный раствор с неправильными характеристиками вязкости. На данное значение влияет не только купленное масло, но и температура окружающей среды, при которой раствор заливается. Слишком низкая температура не позволяет повысить текучесть масла до необходимо значения.
Последствия игнорирования стука
Любые посторонние звуки, которые появляются во время движения, должны быть определены без замедления, так как их наличие может говорить о серьезной неисправности. В данном случае рассмотрим последствия появления стука именно в задней подвеске:
- При появлении проблем в направляющих и несвоевременном решении кроме материальных затрат возможно ухудшение управляемости, в некоторых случаях, эта неисправность приводит к ситуации, когда крепление подвески осуществляется только пружиной и амортизатором. Итог – износ всех элементов, создание аварийно-опасной ситуации.
- При повреждении пружины происходит раскачивание автомобиля на неровной дороге. Кроме этого, пружина не ограничивает движение амортизатора. Итогом износа пружины является ужасная устойчивость автомобиля на дороге, повреждение других элементов подвески.
- Выход из строя амортизаторов сопровождается постоянным стуком. В результате этого происходит сильный износ элементов крепления, а также самих амортизаторов. Управляемость в этом случае значительно ухудшается, возможен сильный крен во время поворота на большой скорости.
В большинстве случаев стук в задней подвеске определяется практически сразу, так как он происходит во время преодоления кочки или выбоины на дороге. Как правило, элементы подвески выходят из строя по истечении срока эксплуатации. Если вовремя проводить замену деталей, то можно избежать аварийных ситуация на дороге и серьезных материальных затрат.
