Как устранить скрип сцепления в рено логан/сандеро? — автоделкино
Сцепление — высоконагруженный узел в автомобиле! В результате постоянной работы механизмы изнашиваются и могут издавать посторонние звуки. Если вы услышали скрипы или педаль стала туго выжиматься, то необходимо произвести ревизию механизма сцепления.
Сцепление в автомобилях Рено Логан и Сандеро может издавать посторонние звуки по следующим причинам:
- изношен тросик сцепления
- загрязнен упор вилки сцепления
- изношен выжимной подшипник/диск сцепления/корзина сцепления
Первым делом определите на слух, откуда издается звук. Если звук исходит от педального узла проверьте тросик сцепления на предмет разрывов и износа. Износ тросика — это одна из самых популярных проблем, приводящих к тугому выжиму сцепления или скрипу в районе педалей. Бывает, что сам трос начинает ходить вместе с рубашкой оплетки и когда ее клинит, получается скрип. Рекомендую при первых признаках тугого выжима или скрипа сразу же заменить тросик сцепления.
Если скрипт раздается из моторного отсека и после замены тросика все равно сцепление туго выжимается со скрипом, то вероятно попала грязь на упор вилки сцепления. Если это так, то вам удастся отделаться простой очисткой и смазкой:
- Снимите тросик сцепления с вилки
- Снимите резиновый пыльник с основания вилки сцепления
- Отведите вилку сцепления влево, чтобы появилось место между ней и упором
- Очистите упор отверткой и смажьте густой смазкой Литол или ШРУС-24.
Будьте осторожны: ни в коем случае не смазывайте вал, по которому ходит выжимной подшипник. Он обязательно должен быть сухим. В противном случае к смазке будут прилипать продукты выработки сцепления (феродо) и действовать как абразив, изнашивая сцепление.
Для устранения скрипа вилки сцепления снимите защитных пыльник и произведите очистку и смазку упора.
Если после замены тросика сцепления и очистке упора вилки звук продолжает вас досаждать, то вероятно это подклинивает выжимной подшипник или же изношены выжимной диск и корзина сцепления. В этом случае поможет только замена или ремонт механизма сцепления.
Renault Logan NEO modification › Бортжурнал › Ремонт коробки JH3 на логане
Это будет большая статья, с описанием всей истории автомобиля за последний месяц. Хотя, описывать там особо нечего т.к. машинка провисела на 2 домкратах и куче древесины целый месяц.
Небольшая предыстория. Давным давно (уже) во время движения из передней части машины начал доноситься легкий хруст. Звук был похож на похрустывание ступичного подшипника или одного из приводных валов. Со временем он начал нарастать и дошло до того, что невозможно было спокойно проехать и 5 метров. После разбора автомобиля выяснилось, что хоть подшипник и был слегка изношен, но он однозначно не мог производить такие отвратительные звуки. Оказалось что звук идет откуда то из коробки. Недолго думая, мы с другом решили лезть в самую пучину проблем. Вытащить сердце автомобиля и разорвать его на части для последующей восстановительной операции. За считанные часы мой логан лишился почти всего, что находилось у него под капотом. Ближе к ночи дело было кончено, коробка снята и вынута наружу для вскрытия.
Как отрегулировать сцепление своими руками
При оснащении автомобиля механической системой регулировка сцепления «Рено Логан» производится с помощью двух рожковых ключей на 10, рожкового ключа на 7 и измерительного инструмента. Область манипуляций предварительно очищается от загрязнений.
На автомобиле, сошедшем с конвейера, привод сцепления установлен в соответствии с двумя критериями:
- 86 мм от кронштейна коробки передач до вилки сцепления;
- 60 мм от кронштейна до обжатой части наконечника троса.
Допустимое варьирование показателей составляет 5 см в большую или меньшую сторону. После введения машины в эксплуатацию корректировке подлежит только второй параметр. Его и требуется измерить перед началом корректировки.
Затягивание или ослабление троса требуется, если результат измерения выходит за пределы 55–65 мм. В первую очередь манипуляции затрагивают контргайку. Ее ослабляют, чтобы начать смену местоположения регулировочной гайки. Процесс выполняется двумя ключами на 10.
После этого происходит изменение длины троса. Здесь ключом на 7 требуется зафиксировать шестигранник, чтобы удержать наконечник элемента. А ключом на 10 поворачивать гайку, обеспечивающую регулировку. Чтобы подтянуть сцепление на «Рено Логан», нужно закручивать гайку. В этом случае положение педали будет становиться выше. Для достижения противоположного результата следует отпускать гайку. Как только показатели вошли в допустимый предел, манипуляции прекращаются.
Остается только зафиксировать новое положение гайки для регулировки контргайкой и проверить достигнутый результат. Оценивается положение педали сцепления. Ее уровень должен совпасть с тормозной педалью или оказаться немного выше. Схватывание обычно происходит примерно на середине. А включение задней передачи должно проходить без затруднений, исключать хруст и другие шумы.
Если возникшие сложности не удалось исправить регулировкой сцепления, проблема кроется глубже. Если она связана с износом ведомого диска, выжимного подшипника, всю систему требуется заменить. На «Рено Логан» такой ремонт выполняется на 200 000 километрах пробега. Однако особенности использования могут потребовать выполнение процедуры раньше.
Если в авто стоит гидравлическое сцепление, то проблемы с педалью устраняются путем удаления воздуха из системы. Прокачка сцепления производится по следующей схеме:
- установить ТС на яму или подъемник;
- снять защиту поддона картера;
- отсоединить датчик уровня тормозной жидкости;
- убрать пробку от бачка гидропривода;
- для удаления воздуха из пространства между бачком и штуцером надо зафиксировать педаль в высоком положении;
- бачок гидропривода заполняется жидкостью;
- подсоединить приспособление;
- снять заглушку;
- установить штуцер для прокачки;
- нажать на фиксатор, избегая его натяжения;
- вытянуть трубопровод сцепления до щелчка, чтобы получить отверстие для выхода воздуха;
- включить насос;
- дождаться, пока в сливаемой жидкости не будет пузырей;
- закрыть отверстие, завершив действие 10-кратным нажатием педали сцепления;
- зафиксировать трубопровод гидропривода;
- для очистки от воздуха емкости между штуцером и цилиндром надо подсоединить к системе пустой шприц;
- нажать на фиксатор, не воздействуя на него в сторону натяжения;
- вытянуть трубопровод гидропривода;
- включив насос, наполнить шприц жидкостью, спустив его в систему;
- повторив операцию трижды, требуется закрыть отверстие, вернув элементы на свои места;
- при необходимости нужно долить рабочую жидкость в бачок.
Рассмотрев вопрос, как регулировать сцепление на «Логане», подведем итоги: эта процедура требуется в качестве профилактической меры после достижения определенного километража или замены элементов сцепления. Она позволяет устранить ряд неисправностей.
Чтобы выполнить регулировку, требуется небольшой набор инструментов. Работа не предполагает больших познаний. Для нее требуется умение правильно произвести измерение, а также понимание, в какую сторону крутить гайку для достижения нужного показателя. Исправление хода педали на гидравлическом сцеплении заключается в поэтапном удалении воздуха из системы.
Стоит помнить, что не все проблемы со сцеплением решаются регулировкой педали. Если перенастройка не дала эффекта, следует проверить, а по необходимости заменить, другие элементы сцепления.
Чтобы увеличить ресурс сцепления, важно использовать сцепление правильно. Его нужно полностью прожимать, а на первой и второй передачах плавно отпускать
Водителю следует избегать пробуксовки, переключения скоростей без использования сцепления. Таким образом, будет снижаться износ элементов системы. И потребность регулировки и замены не возникнет раньше положенного срока.
Операции по снятию и дефектовке деталей сцепления лада ларгус
Работа показана на примере автомобиля с двигателем К4М.
На автомобиле с двигателем К7М сцепление снимают полностью аналогичными приемами. 1. Снимите коробку передач
Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки). Последующие операции для наглядности показаны на снятом двигателе.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, потребуется его замена.
5. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
6. Проверьте осевое биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление.
Если биение превышает 0,5 мм, замените диск. 7
Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы. 8
При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины В нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места Б контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе
8. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины В нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места Б контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
9. Осмотрите соединительные звенья А кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец Б нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали. 11. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
12. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…
Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.
13 после установите на три центрирующих штифта кожух нажимного диска сцепления. После этого можно ввернуть и болты крепления.
14. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 20 Н*м.
15. Выньте оправку.
16. Установите коробку передач. 17. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JН5
Замена коробки передач renault logan 1.6.
Вау. Тогда я думал, что мое покрытие было слишком рано
Ну, я говорю, кампания была неисправна =) Диск нормальный. это не задерживает =)
А до меня корзина жива, а диск почти 0 стёр и звенит. и сжимая шорох)
Так что фиг один, что это первое. Турция, ее мама =)
Собственно) когда! Мы вылили масло из коробки, к сожалению, как выяснилось, без него можно обойтись))
Как это сделать? Нужно снять левый шарнир, после чего масло просочится через конструктивные особенности)))
там манжета стоит) она не должна просачиваться ненадолго) мы слили, но молодой человек, который это сказал, даже не может стечь)Ах-ах, левое не должно быть удалено! справа (и по ходу движения). окончено. и оставить на месте. Слева выкручиваем мяч, убираем все с трассы) толкаем коробку прямо с привода)Я упомянул блин)) и с правой стороны, там, как щели за пределами коробки. короче собираюсь куда угодно))
А если оставить с коробкой, то в кишечнике. И зачем тогда стрелять? знак равноЭто просто не будет перетекать вправо. они удалили и изменили нужный диск по гарантии, которая меня устраивает)Спасибо за информацию, приятель!
Право нужно будет снять, чтобы сдвинуть коробку влево, от двигателя) И продавать нечего
Замена сцепления в Рено Логан 1.4, особенности конструкции
Сцепление важнейший элемент любого автомобиля с механической коробкой передач. Очень часто автолюбители пропускают момент, когда этот элемент трансмиссии уже требует ремонта. Итак, когда необходима замена сцепления и как не упустить то время, пока еще можно обойтись малыми силами и средствами. Обо всем по порядку.
Сцепление Рено Логан
Распознаем неисправность
Существует несколько показателей, по которым можно точно определить, что замена или ремонт сцепления необходимы:
- Шум или механический треск при включении или замене передачи.
- Рывки при движении или попытке тронуться с места.
- Пробуксовка сцепления.
- Характерный запах в салоне (напоминает запах сгоревшей сковороду или кастрюли на кухне).
Если вы заметили, что-то подобное, замена сцепления необходима. Лучше всего обратиться в автосервис, специалисты которого помогут устранить неполадку. Однако при наличии определенных навыков можно и самостоятельно заменить сцепление в рено Логан.
Самостоятельная замена сцепления
Прежде чем приступить к работе следует знать некоторые конструктивные особенности.
На все без исключения рено Логан устанавливается сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.
Если это вам о чем-то говорит, и вы знаете устройство механизма и уверены в своих силах — пора приступать непосредственно к работе.
Замена сцепления Рено Логан
Необходимые инструменты
- Ключ «на 11», а лучше, если это будет торцевая головка.
- Отвертки – плоская и крестообразная.
- Оправка для центрирования ведомого диска (подойдет та, что для переднеприводных ВАЗов)
Снимаем сцепление
Первым делом загоняем Логан на яму также можно заручиться помощью еще одного человека. Замена сцепления такое дело, что лишние руки точно не помешают. Прежде чем начинать еще раз проверьте наличие необходимых инструментов. Если все в порядке приступаем к работе:
- Первым делом следует снять коробку передач (если этого не сделать вы не сможете подобраться к маховику и самому сцеплению).
- Теперь удерживайте маховик отверткой, чтобы он не крутился, и одновременно откручивайте болты крепления нажимного диска. Натяжку болтов следует ослаблять равномерно, переходя, от одного к другому.
- Выкрутив, болты снимайте с маховика ведомый и нажимной диски сцепления, ведомый при этом следует придерживать. Когда все готово внимательно осмотрите детали. Трещины и сколы не допускаются. В случае если при визуально осмотре обнаружены какие-либо еще неполадки – меняйте ведомый и нажимной не задумываясь.
- Прежде чем установить новые детали убедитесь, что ведомый диск легко перемещается по шлицам первичного вала КПП. Неполадки или заедания следует тут же устранить либо, отрегулировав, ступицы диска, либо заменив дефектные детали.
- Далее, наносим на шлицы ведомого специальную тугоплавкую смазку.
- Теперь нам понадобиться оправка с ее помощью устанавливаем на место ведомый диск. Правильным положением будет то, при котором выступающая часть ступицы диска оказалась направленной в сторону пружины кожуха сцепления.
- После на центрирующие штифты устанавливайте нажимной диск и сразу можно ввернуть болты крепления. Затягиваем их, также поочередно переходя, от одного к другому.
- Теперь оправку можно снять и установить на место коробку передач. После останется только подключить тросик и отрегулировать его длину.
Важный нюанс
Замена сцепления процесс все-таки достаточно трудоемкий, однако, бывает так, что в попытке сэкономить автолюбители обрекают себя на дополнительную работу. А дело все в том, что на первый взгляд может показаться, что одна из деталей сцепления исправна и может прослужить еще некоторое время. Так вот обычно это большое заблуждение. Специалисты советуют менять механизм сцепления Рено Логан целиком и полностью и не оставлять старых деталей – это гарантия того, что работу не придется переделывать, а механизм будет долго служить верой и правдой.
autodont.ru
Регулировка привода выключения сцепления
В этом случае удается быстро и точно диагностировать проблему с последующим устранением источника шума. Но бывают ситуации, когда педаль начинает скрипеть в движении, а определить причину поломки на слух не удается. В такой ситуации будьте последовательны и делайте следующие шаги: Вычищайте устройство и наносите смазывающий состав на вилку.
Меняйте втулку крепления, установленного на педали. Делайте замену подшипника выжимного типа. Вот почему ремонтные работы стоит начинать с его проверки замены. Известны случаи, когда тросик ходит вместе с оплеткой, из-за чего и появляется столь неприятный звук.
Много интересных моментов по устранению скрипа педали сцеплении рассмотрено на видео Рассмотрим процесс реализации каждого из этапов подробнее: Многие автовладельцы уверены, что проще поставить новый тросик, чем тратить время и нервы на восстановление уже существующего элемента.
С одной стороны, новый тросик ходит дольше. С другой стороны, скрипеть он все равно не перестанет без обработки смазкой. Только так вы продлеваете ресурс устройства и избавляетесь от надоедливого звука.
Важные моменты
Работа со сцеплением на Логане требует специальных знаний! Часто автолюбители совершают грубые ошибки, после которых приходится проводить уже более обширный ремонт по высокой цене, с заменой других узлов и элементов. Кроме того, визуально не всегда удаётся определить состояние механизмов. Прежде чем приступить к работе, обязательно нанесите тугоплавкую смазку на пазы диска.
Используйте профессиональную оправку, с помощью которой легко устанавливать ведомый диск в корзине. Правильным считают такое положение, когда выступ оказывается на стороне демпферов. Ведущий диск после этого ставится на штифты, потом заворачивается крепёжными болтами. Последние закручиваются равномерно. Менять сцепление со следами масла нет смысла
Дилетанты совершают ошибку, не обращают на это внимание. Поэтому через некоторое время они вынуждены снова разбирать КПП
А надо было изначально найти источник загрязнения и устранить его
Масло попадает на сцепление из двух агрегатов: мотора и коробки передач. В первом случае нужно поменять задний сальник — он расположен за маховиком. Во втором случае проблема кроется в переднем сальнике КПП. Ещё одна распространённая ошибка, которую совершают автолюбители при самостоятельной замене – не проводят дополнительные проверки
А надо было изначально найти источник загрязнения и устранить его. Масло попадает на сцепление из двух агрегатов: мотора и коробки передач. В первом случае нужно поменять задний сальник — он расположен за маховиком. Во втором случае проблема кроется в переднем сальнике КПП. Ещё одна распространённая ошибка, которую совершают автолюбители при самостоятельной замене – не проводят дополнительные проверки
Важно проконтролировать все точки крепления двигателя и коробки. Если они ослаблены, сцепление не стоит трогать – ведь при разрушении резиновых втулок ощущается та же тряска с места
Этот признак ошибочно принимают за рывки муфты
Этот признак ошибочно принимают за рывки муфты.
Рено Симбол. Снятие и установка коробки передач
| В данном подразделе описано снятие коробки передач как отдельного агрегата с отделением его от двигателя, установленного на автомобиле. |
Специальный инструментМоменты затяжки
| Снятие: |
| – установите автомобиль на подъемник или эстакаду; |
| – снимите защитный кожух силового агрегата; |
| – отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи; |
| – отсоедините контактные разъемы от ЭБУ и выключателя подачи топлива при ударе, отведите провода в сторону от зоны работы и закрепите их; |
| – снимите воздухозаборный патрубок воздушного фильтра; |
| – демонтируйте поддон аккумуляторной батареи; |
| – отсоедините трос сцепления от коробки передач и отведите его в сторону; |
| – отверните два болта и снимите датчик положения коленчатого вала, расположенный вверху в зоне маховика; |
| – отсоедините «массовые» шины от картера коробки передач; |
Не выворачивайте полностью верхний болт крепления коробки передач к двигателю
| – выверните болты крепления коробки передач к блоку двигателя, но оставьте верхний болт завернутым от руки до момента снятия коробки передач (Рисунок 4.15); |
Нижняя передняя гайка крепления коробки к двигателю
| – отверните и снимите переднюю нижнюю гайку крепления коробки передач к двигателю, запомнив установку кронштейна крепления проводки (Рисунок 4.16); |
Болты (В) крепления коробки передач
| – выверните два болта поддеривающих кронштейнов В |
| – снимите передние колеса; |
| – снимите вал привода правого переднего колеса (см. подраздел «Привод передних колес»); |
| – снимите вал привода левого переднего колеса вместе со ступицей колеса (см. подраздел «Привод передних колес»); |
| – снимите стартер (см. раздел «Электрооборудование»); |
| – разъедините контактные разъемы выключателя света заднего хода и датчика спидометра, снимите датчик спидометра; |
| – снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов; |
Рисунок 4.18. Болт (В) тяги привода переключения передач (под чехлом) и болт крепления задней опоры коробки передач (стрелка)
| – снимите тягу привода переключения передач в сборе, вывернув болт В (Рисунок 4.18) и три болта крепления теплозащитного щитка, для получения доступа к опоре рычага переключения передач; |
| – снимите болт крепления реактивной тяги; |
Рисунок 4.19. Крепление задней опоры коробки передач
| – снимите заднюю опору коробки передач (Рисунок 4.19); |
Рисунок 4.20. Соединительная тага (стрелка) между подрамником и кузовом
| – снимите соединительную тягу подрамником и кузовом (Рисунок 4.20) с левой стороны; |
| – снимите стяжку между двигателем и коробкой передач; |
| – выверните болты крепления рулевого механизма к подрамнику, как описано в разделе «Рулевое управление»; |
| – для облегчения снятия рулевого механизма установите при необходимости подкладку между задней стенкой двигателя и моторным щитом, чтобы наклонить двигатель вперед; |
| – отсоедините рулевой механизм и снимите его, закрепите его в стороне ; |
| – с помощью подъемного устройства вывесите силовой агрегат; |
Рисунок 4.21. Три болта (стрелки) крепления опоры на картере коробки передач
| – выверните три болта крепления опоры на картере коробки передач (Рисунок 4.21); |
| – опустите силовой агрегат, насколько это возможно, не повредив при этом шланги системы охлаждения; |
| – подоприте подрамник подкатным домкратом, подложив обрезок доски на головку домкрата, отверните четыре болта крепления и опустите подрамник до пола; |
Рисунок 4.22. Отверните оставшееся крепление коробки передач к двигателю
| – подведите под коробку передач подкатной домкрат, отверните оставшееся неснятым верхнее крепление коробки к двигателю (Рисунок 4.22) и вдвоем с помощником выньте коробку передач из-под автомобиля. |
| УСТАНОВКА |
Рисунок 4.23. Установка дополнительной шпильки (стрелка) при соединении коробки передач с двигателем
| 5. Для облегчения установки КПП применяйте направляющую шпильку (С). |
6. Установите:
– подрамник:
– рулевой механизм;
– приемную трубу системы выпуска:
– соединительную тягу подрамника.
| – присоединяя к коробке валы привода передних колес, установите новые пружинные штифты и уплотните их герметиком; |
| – проверьте уровень масла в коробке и совершите пробную поездку. |
