Какие сайлентблоки передней подвески ставит на ВАЗ 2110?
Уникальный номер 2108-2904046, средняя стоимость 178 руб.
- СЭВИ 2304. 172 руб.
- Ruville 987201. 77 руб.
- Trialli SB 108. 200 руб.
При подмене сайлентблоков на ВАЗ 2110 могут появиться последующие вопросы:
https://etlib.ru/report/1281-zamena-sajlentblokov-vaz-2110
Замена сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ-2110
- Снимаем брызговик мотора.
- Снимаем шаровую опору и отсоединяя ее от рычага.
- Удерживая растяжку рожковым ключом «на 24», накидным ключом то же размерности отворачиваем гайку растяжки.
- 2-мя ключами «на 17» отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной стойкости к рычага. Выколоткой из мягенького металла выбиваем и Вынимаем болт.
- 2-мя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову. Вынимаем (либо выбиваем) болт и вывод рычаг из кронштейна.
- Снимаем с растяжки шайбу и рычаг. На растяжке за большой шайбой размещены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота.
- Для снятия растяжки с поперечины фронтальной подвески 2-мя ключами «на 24» отворачиваем гайку, снимаем шайбу и Вынимаем растяжку из сайлентблока.
- Для подмены сайлентблока рычага выпрессовываем его в тисках подходящими отрезками труб (либо используем съёмник).
- Новый сайлентблок смачиваем мыльным веществом и запрессовываем в рычаг.
- Сайлентблок растяжки Сбивай зубилом. Сняв один, аналогично демонтируем 2-ой. Новый сайлентблок за ранее запрессовываем в тисках и совсем допрессовываем, нанося удары по выколотки поперечником 8 мм через три окна в слое резины.
Для подмены сайлентблоков фронтального рычага на автомобилях ВАЗ-2110 для вас пригодятся:
- новые сайлентблоки ВАЗ 2110;
- жидкое мыло (можно поменять моющих средств либо мыльной водой)
- стандартный набор ключей (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
- зубило и молоток;
- проникающая жидкость WD-40;
- съемник чашечный универсальный либо отрезок трубы, поперечник которого позволяет выполнить свободный вход сайлентблока;
- железная щётка;
- ножик и отвёртка (с затупленным концом)
- смотровая яма и домкрат;
- давления;
- газовая горелка либо паяльная лампа.
видео
Сайлентблок
Сайлентблоки автомобиля требуют контроля и своевременной подмены. Срок службы сайлентблока составляет до 100 000 км пробега, но русские условия диктуют свои правила, подмену сайлентблоков приходится делать каждые 50 000 км.
В разбитых сайлентблоках рычагов фронтальной подвески на автомобилях ВАЗ-2110 свидетельствует соответствующий стук либо скрежет, який слышен при движении машины. Машина начинает Не только лишь тарахтеть, да и теряет устойчивость на дороге, ею становится сложнее управлять. Бывает, что при «развал-схождение» авто находится, конкретно неисправность сайлентблоков.
READ Замена Радиатора Печки Калина 1
Поменять сайлентблоки ВАЗ 2110 своими руками полностью может быть. Конечно, для вас придется испачкаться и издержать несколько часов собственного времени для ремонта автомобиля. Эта же процедура по подмене комплекта сайлентблоков на 100 будет стоить 1100-1400р. Принять решение, браться за работу самом либо доверить ее вторым, вы можете после просмотра этого фото отчёта.
Необходимо отметить, что фотоинструкция базирована на опыте автовладельцев и содержит советы для водителей с наименьшим набором нужного инструмента. В аннотация по ремонту вы сможете отыскать другой вариант решения данной препядствия.
Какие сайлентблоки передней подвески ставит на ВАЗ 2110?
Уникальный номер 2108-2904046, средняя стоимость 178 руб.
- СЭВИ 2304. 172 руб.
- Ruville 987201. 77 руб.
- Trialli SB 108. 200 руб.
При подмене сайлентблоков на ВАЗ 2110 могут появиться последующие вопросы:
Причины замены и самостоятельная установка сайлентблоков ВАЗ 2110
Опытные автовладельцы, конечно же знают, что именно сайлентблоки на ВАЗ 2110 влияют на углы расстановки колес. А для новичков автолюбителей это, может, и новость, зато подталкивающая к мысли, что за состоянием этих деталей нужно следить.
Комплект сайлентблоков и втулок. Артикул 17-21-004
Когда нужно менять?
Обычно о том, что сайлентблок вышел из строя, водитель наверняка догадается. Если нужна замена, об этом расскажет дискомфорт при езде. Ощущаются явственные «железные» удары, шумы именно в подвеске. Но это далеко не все.
Если срочно не принять меры, то у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления и соединения, появится люфт. Пострадают также углы расстановки колес, что явно до добра не приведет.
Изношенный сайлентблок
Нужно обратить внимание на некоторые симптомы того, что эти резиновые детали изношены:
- при езде скрипит резина на колесах. Не обязательно сильно. Даже небольшого скрипа не должно быть;
- слышится стук в области колес. Дело здесь в плохом прокручивании разрушающихся сайлентблоков;
- по мере изношенности сайлентблок сначала покрывается трещинками, а затем и вовсе распадается. Здесь уже не услышать стуки может только глухой.
Узнать габаритные и геометрические размеры кузова ВАЗ 2110 можно в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/kuzov/geometricheskie-razmery-kuzova.html
Замена своими руками
Даже в условиях обычного гаража возможна качественная замена сайлентблоков. Для этого требуется только иметь съемник, который можно изготовить самому, имея простейший чертеж. А можно одолжить у друзей-автомобилистов.
Съемник сайлентблоков
Такое приспособление станет помощником при снятии, а затем — дальнейшей установке новых сайлентблоков. Состоит он из двух трубок и шайб. Длина лапок съемника – около 20 см.
Некоторые же, приспособившись, обходятся оправкой.
Передняя подвеска
Для передней подвески предусмотрены сайлентблоки: передней балки, верхнего, нижнего рычага.
Замена для деталей переднего верхнего рычага ВАЗ 2110 происходит таким образом:
- Нужно поддомкратить и зафиксировать машину;
- Переднее колесо снять;
- Открутить и выбить опору. Для этого молотком ударяют по сошке, вывернув колесо;
- После того, как опора выбита, становится возможным снятие верхнего переднего рычага. Для этого сбоку выкручивают длинный болт. Заодно смотрят осевой люфт. Если он ощутимый, может быть оправдана замена;
- Вынуть сайлент довольно просто с помощью зубила и молотка. Главное при этом точно рассчитать удар, чтобы обойтись без повреждений других деталей. Иногда очень «упорные» сайлентблоки приходится высверливать, а уже затем выбивать;
- Запрессовать новый сайлентблок можно, вдавливая его с помощью меньшей втулки в гнездо, пока он там надежно не сядет.
Замена сайлентблоков передних нижних рычагов ВАЗ 2110 – более тяжелая задача, чтобы ее выполнить, понадобится:
- Снять стабилизатор, чтобы появилась возможность передвижения рычага;
- Открутить гайки, удерживающие сайленты;
- Снять резиновые втулки (так же, как в случае с верхним рычагом) ;
- Запрессовать новые, а затем обязательно зафиксировать их в нагруженном состоянии ВАЗ 2110.
Подробнее о неисправностях передней балки можно прочитать в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-balka.html
Как определить необходимость замены
Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях в установке или определенной степени износа достаточно отчетливо дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и явным признаком будет считаться отчетливый звук ударов железа в передней части автомобиля, а также явное изменение в качестве управления машиной.
Однако столь отчетливому доказательству неисправности предшествуют менее заметные:
- в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем более запущена ситуация;
- во время движения в районе колес присутствует четкое и равномерное постукивание, которое говорит о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
- если стук становится отчетливым, лучше воспользоваться домкратом и рассмотреть сайлентблок внимательнее. Возможно, началось его разрушение, о чем подскажут возникшие на поверхности детали трещины. Если это так, необходимо приступить к замене как можно раньше.
Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к возникновению износа и зазоров между элементами, углы расстановки колес будут нарушены. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь уменьшит срок его службы в несколько раз.
Задняя подвеска
Для задней подвески замену сайлентблоков лучше проводить, сняв балку, хотя можно это сделать и прямо на автомобиле. Установка задних резиновых втулок идентична той же, что и на передней балке. Выпрессовку и установку лучше проводить с помощью монтажного приспособления.
Однако, если его нет, тогда особенно «упорные» из задних сайлентов Ваз 2110 выбивают, зажав деталь, в которой они находятся, в тиски. Применяют оправку, иногда даже распиливают.
Неисправная задняя подвеска проявляет себя появлением характерного стука сзади. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/zadnyaya-podveska.html
Оба задних сайлентблока ориентируют по рычагу и запрессовывают заподлицо, относительно торца проушины.
Замена расходников, устранение осевого люфта
Демонтировав элементы подвески, можно приступать к выпрессовке изношенных сайлентблоков и установке новых.
Подготовленным заранее специальным приспособлением из поперечины, рычагов и стоек извлекаются старые сайлентблоки и на их место запрессовываются новые.
Для облегчения установки новые расходники можно смачивать мыльным раствором.
А вот использовать смазки на основе нефтепродуктов не рекомендуется, поскольку они негативно воздействуют на резиновые элементы.
По поводу стоек стабилизатора, перед выпрессовкой-запрессовкой, их нужно будет сбить со стабилизатора, поскольку они плотно посажены на него.
При сбивании лучше пользоваться молотком и удары наносить через деревянную проставку.
Также после снятия стоек со стабилизатора стягиваются резиновые втулки и на их место устанавливаются новые.
Осевой люфт.
Часто у нижнего рычага возникает такое явление, как осевой люфт.
Образуется он, когда кронштейн кузова, к которому присоединяется рычаг, по тем или иным причинам разжался и между ним и металлической втулкой сайлентблока появился зазор, из-за чего сам сайлентблок получил возможность смещаться вдоль болта крепления.
Этот осевой люфт негативно сказывается на работе подвески, поэтому его не должно быть. Но если он появился, то устранить его можно двумя способами.
Можно попытаться сжать кронштейн. Но сделать это очень непросто, поскольку ударное воздействие молотком, даже через проставку на него лучше не применять, а использовать струбцины или тиски не очень удобно.
Значительно легче избавиться от осевого люфта при помощи шайб, которые помещаются между кронштейном и сайлентблоком.
Но согласно руководству, рекомендуется заменить весь нижний рычаг с шарнирами
После замены всех расходных материалов, снятые элементы подвески устанавливаются на место.
Произведя замену всех сайлентблоков на передней подвеске, на автомобиле в обязательном порядке должна быть произведена регулировка углов развала-схождения.
Выбор деталей и необходимый инструмент
Прежде чем начать непосредственно замену сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно по выбору новых деталей рекомендаций немного. Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши
Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили
Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши. Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.
Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:
- новые сайлентблоки;
Набор новых сайлентблоков
- набор ключей как накидных, так и торцевых (обязательны размером 17, 19, 24);
- молоток, тиски или специальный съёмник (он же одновременно «запрессовщик») для виброизоляторов;
- любая смазка, наиболее удобна WD-40;
- смотровая яма (подъёмник);
- домкрат.
Важно! Несмотря на не сложность мероприятия по замене сайлентблоков, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта. Поэтому объективно взвесьте свои силы перед заменой и решите: под силу ли это вам
Замена сайлентблоков подвески своими руками
Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 располагаются в рычагах, как задней балки, так и передней. Заменять их желательно комплексно. Процесс замены примерно схож и на задней, и на передней части подвески. Ниже представлены инструкции для обоих случаев.
Передние рычаги
Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:
- Первоочерёдно, машину необходимо поставить над смотровой ямой или воспользоваться подъёмником. Затем снять защиту моторного отсека, представленную кожухом.
Снимаем защиту двигателя
- После этого откручиваются гайки крепления передних рычагов, далее – стабилизаторов, всё это делается ключом на 17.
Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора
- Ослабив гайки крепления необходимого колеса, нужно поддомкратить машину и снять его полностью.
- Ключом на 24 следует открутить гайку на растяжке. Затем отвернуть крепёжные болты шаровой опоры и демонтировать её.
Отворачиваем гайку на растяжке
- Далее полностью освобождается рычаг подвески.
Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову
- Из снятого рычага необходимо демонтировать старые сайлентблоки молотком или съёмником. После этого очистить посадочное место от ржавчины и грязи, смазав поверхность тонким слоем смазки. Можно смастерить собственный съёмник. Особенно он будет полезен, когда Вы хотите заменить сайлентблок, не снимая рычага.
Длинный болт, пара шайб и гайка — всё это продаётся в строительных магазинах и может быть использовано для изготовления съёмника
«Пшикаем», лучше ещё нагреть. Далее нашим съёмником выпрессовываем сайлентблок
Очищаем гнездо от ржавчины и грязи, смазываем
- Запрессовав тисками или съёмником новые сайлентблоки в посадочный паз, необходимо собрать всё в обратном порядке.
Запрессовываем новые сайлентблоки в посадочный паз
- Готово.
Новый сайлентблок установлен
Важно! Многие автолюбители не выпрессовывают сайлентблоки, а выжигают их, что крайне не правильно. В ходе термообработки серьёзно меняется в худшую сторону качество металла, из которого сделан рычаг
Видео
Замена сайлентблоков в задней балке
Замена задних сайлентблоков делается так:
- Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
- Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.
Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну
- После этого освобождённый от гайки болт стоит вынуть, а между балкой и кузовом вставить деревянный брус размером кирпича.
Вынимаем болт
- Затем молотком или съёмником выбивается сайлентблок, а освободившийся паз зачищается и смазывается.
Выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля
- Далее в посадочный паз запрессовывается новый сайлентблок.
Запрессовываем сайлентблок с помощью съемника
- Последним этапом вся конструкция собирается назад.
Как проявляется неисправность передних сайлентблоков
Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.Для этого необходимо обратить внимание на то:
Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния.
Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
- Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
- Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.
Подготовка к их замене
Подавляющее большинство людей боятся проводить дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.
Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.
С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.
Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.
Как сделать съемник
Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник.Для его создания необходимо иметь такие материалы:
- Листовой металл толщиной 10 мм.
- Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
- Винт.
Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:
- Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
- Нанести выкройку на листовой металл.
- Вырезать лапки и обработать их наждаком.
- В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
- Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).
- Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
- Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.
Замена сайлентблоков верхнего рычага
Их замена подразумевает следующие действия:
- Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
- Снять переднее колесо.
Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге.
Они должны находиться в неподвижном состоянии.
Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.
Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.
- Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
- Можно начинать их замену.
- Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
- Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался.
Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.
Ремонт осевого люфта
Есть два варианта ремонта:
- Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
- Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.
Замена сайлентблока нижнего рычага
Нижние сайлентблоки заменяются немного тяжелее:
- Для начала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
- Теперь нужно открутить все гайки, которые держат сайлентблок в неподвижном состоянии.
- Нужно снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, что и со сайлентблоками верхнего рычага.
- Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.
Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут всем выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратными, ведь можно здорово навредить своему авто.
Это приведет к тому, что придется заплатить в двойне за свою скупость. Зато цена «домашнего» ремонта ниже, чем в автосервисе.
Устройство автомобиля включает в себя множество узлов
Немаловажной составляющей любой машины является подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность движения автомобиля
Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, вы глубоко ошибаетесь. Не стоит забывать о такой составляющей, как сайлентблоки. Таковыми оснащается любой автомобиль, в том числе и ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков – непростой процесс. Однако его можно выполнить своими руками. Что же, давайте рассмотрим, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.
Как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ
Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.
Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.
Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.
Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.
Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.
Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.
Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».
Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:
- 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
- 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.
- 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
- 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
- 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
- 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
- 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
- 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
- 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
- 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
- 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
- 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
- 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
- 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
- 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора
Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.
Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054
Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10
Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054
Видео:
