Инструкция по замене задних амортизаторов на Сузуке Гранд Витара – причины неисправностей

Инструкция по замене задних амортизаторов на Сузуке Гранд Витара – причины неисправностей

Амортизаторы на Сузуки Гранд Витара – узлы, призванные гасить колебания автомобиля в процессе его движения. С течением времени они изнашиваются. В этом случае проводится их ремонт (это уже редко) или полная замена.

Порядок замены задних амортизаторов

Амортизатор закрепляется одним болтом к площадке задней арки колеса, а вторым – к нижнему рычагу подвески.

Если причина поломки обнаружена, но устранение невозможно, то амортизатор подлежит замене. Меняются они одновременно в паре.

Порядок работы следующий:

1. Задняя часть автомобиля полностью поднимается и ставится на 2 точки опоры.

Перед тем, как поддомкратить задок, ослабляются болты колес.

Место крепления амортизатора очищается от грязи.

Перед установкой болты смазывают, чтобы меньше ржавели.

Замену задних амортизаторов следует проводить сразу же после обнаружения неисправностей . Для этого не обязательно обращаться в ремонтную мастерскую, поскольку работу можно провести своими руками, а заменяемые детали после снятия колес хорошо видны. В летнее время для такой процедуры не требуется и гараж.

Разновидности амортизаторов

На автомобиль Сузуки устанавливаются амортизаторы 2 типов. Все они имеют одинаковую конструкцию, но различаются содержимым закачки. К ним относятся:

1. Гидравлические . Конструкция состоит из штока, поршня, камеры и направляющей втулки. В качестве амортизирующего вещества используется масло. В процессе работы идёт его передвижение в полости корпуса амортизатора. В задачу узла входит гашение вибрации автомобиля, уменьшении амплитуды колебаний.
2. Газо-масляные . При одинаковой конструкции во внутреннюю полость закачивается азот под давлением 4–20 атмосфер. В результате не происходит смешивания газа с маслом. Такие амортизаторы считаются более надёжными, поскольку создают усиленное сопротивление колебаниям автомобиля.

Предпочтение отдаётся газо-масляным амортизаторам, поэтому и установка их идёт значительно чаще. Масляные устройства значительно им уступают. Особенно разница чувствуется при движении автомобиля по плохим дорогам.

Амортизационный ресурс

Несмотря на качество изготавливаемых изделий ресурс амортизаторов недостаточно высокий. Если судить по техническим характеристикам, то их замену следует проводить через каждые 70 тыс. км .

При агрессивной езде по плохим дорогам эта цифра понижается более чем в 2 раза и составляет 30 тыс. км . При движении по бугристому покрытию нагрузка на задние узлы значительно возрастает, и это приводи к их износу.

Диагностика амортизаторов

Этот амортизатор не просто износился, а уже практически сгнил.

Внешний осмотр амортизаторов проводится по мере возможности. Диагностировать подвеску стоит перед зимним сезоном, и после него.

Диагностика состоит из нескольких методов:

1. Визуальный . Осмотр состоит в обследовании амортизационной стойки. Поиска на ней следов подтёка масла. Их присутствие говорит о потери герметичности устройства. Но также идёт визуальная проверка пружины, штока и корпуса. На поверхности не должно быть следов деформирования. Для гарантии осматривается протектор. Появление на нём пятен говорит о коррозии деталей амортизатора.

Причины поломок

В процессе эксплуатации автомобиля выявляются некоторые неполадки амортизатора. Появляются они по причинам:

1. Подтекание жидкости . Иногда причиной является большое её количество.

На верхнем амортизаторе видно начало подтекания масла, нижний вытек полностью.

Задние амортизаторы на Suzuki Grand Vitara JT

Задние амортизационные стойки на Grand Vitara JT не отличаются в зависимости от стороны установки. Конструкция задней подвески предполагает отдельную установку амортизатора и пружины. На заднюю подвеску в основном устанавливают амортизаторы пожестче, чем на перед.

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
4170065J00	12.5	38	299	172

Какие же амортизаторы на Гранд Витара JT лучше купить?

Стоковые амортизаторы очень даже неплохие – они хорошо держат дорогу и поглощают ямы, комфортные и довольно долго живут. Но из-за стоимости они не всем подходят. Что касается выбора аналогов, то многие водители советуют на перед брать амортизаторы мягкие, назад же наоборот – по жестче.

Для передней подвески наиболее популярными являются Токико, так как они имеют средний уровень жесткости, и хороши для сглаживания неровностей дороги. Если же нужен более экономный вариант – то лучше всего подойдут TRW.

На задние колеса рекомендуют брать стойки пожестче. Наиболее популярной моделью является Каяба, серии Excel-G, газомасляные. У них довольно высокий уровень жесткости, что обеспечивает хорошую управляемость на высоких скоростях, а также нейтрализует раскачивание автомобиля при резких поворотах.

Производят замену амортизаторов на Сузуки Гранд Витара по их состоянию изношенности. Оригинальные стойки имеют средний срок эксплуатации до 100 тыс. км. Хотя иногда бывают случаи, когда они ходят и до 150 тыс. км.

Когда снял задние колёса для покраски барабанов и замены колодок, обратил внимание на задние амортизаторы.Они хоть и были без потёков, но выглядели совсем уставшими. Протёртые верхние стаканы наводили на грустный лад

Судя по тому что стояли Tokico — можно предположить, что до меня их не меняли. А пробег машинки перевалил уже за 2 сотки тысяч…

Кроме того. задница авто на неровных местах, мягко говоря, козлила.Поискав, посмотрев отзывы, остановился на проверенных мною не раз амортизаторах фирмы KYBУ них для нашего авто идёт позиция Амортизатор Excel-G KYB 343435Заказал, через день получил. Производство Япония. Это выбито на самом аморте. Классная упаковка, и инструкция по утилизации на разных языках

Вообщем, глянул в инете как менять и выбрав время, приступил к замене.Праздник 9 мая решил провести с пользой.Опять снял видео процесса замены амортизаторов, кое и прилагаю ниже.

https://youtube.com/watch?v=VwZoMlC-8mY

Сама замена очень проста, в ролике всё показал и рассказал.После замены проехал по улице. Отличный автодром оффроада :(Остался доволен изменениями. Но стук справа спереди продолжал нервировать. Долбанный порваный сайлентблок…Что ж, его время подошло…В следующей записи.А пока, всем мира и приятных поездок.

P.S. Теперь я знаю, что мне нужно для счастья!Нужно поменять ещё передние амортизаторы. На трассе машину просто не узнать. Комфортная скорость движения по хреновой Украинской дороге выросла. Управляемость радует. Ещё бы с грохотом заднего сидегья разобраться…

потный амортизатор при прокачке давал свободный ход примерно 2 см.Ну вобщем и все! Всем удачи!

Разборка генератора Suzuki Grand Vitara своими руками

Для правильной разборки, дефектовки и ремонта генератора нам не обойтись без трехточечного съемника любой конструкции. Уважающий себя автомобилист имеет в запасе несколько таких универсальных съемников разных размеров.

Можно обойтись и без них, но тогда велика вероятность повреждения обмоток, вала, контактных колец и других хрупких и точных элементов конструкции. Для замены нам пригодятся следующие расходные материалы:

• щетки генератора Гранд Витара в сборе — Suzuki 3163160F30 ;
• передний подшипник, оригинал NSK B17102AT1XDDG3008 , можно ставить Suzuki 3158250F20 ;
• задний подшипник, оригинал NSK B885T12DDNCXMC3E102 , замена — Suzuki 3161260A10 ;
• прижимная пластина переднего подшипника, Suzuki 3158565J10 ;
• винты крепления пластины — Suzuki 3158686520 .

Разбираем генератор в такой последовательности, уложив его на верстак и собрав нужный инструмент и расходники под руками.

1. Откручиваем шкив. Можно использовать обычную головку и вороток, но ударный гайковерт будет, конечно, предпочтительнее. Пытаемся снять шкив, поддев его плоской отверткой. Если не получается, используем съемник на две или три точки. При необходимости обрабатываем посадочное место проникающей смазкой (WD40).

Запускаем двигатель и проверяем работоспособность генератора теми способами, которые были указаны выше.

Замена задних рычагов и амортизаторов(вторая часть марлезонского балета)

А теперь процесс замены задних рычагов и амортизаторов.Поднимаем машину, снимаем задние колёса, машинки ставим на чурбачки, или на стойки, у кого что есть, заднюю балку поднимаем(фиксируем)домкратом.

Процесс откручивания болтов амортизатора и подвески конечно строго индивидуален, у кого то открутятся хорошо, у кого то прикипят так, что приходится срезать болты болгаркой, у меня отвернулись с трудом(но отвернулись)Сначала откручиваем амортизатор, внизу болт торекс, а в верху болт на 15 и очень нехорошая головка болта которая находится в колёсной арке…тонкая головка.Но отвернулась.Болты рычага-Очень не удобно расположены болты спереди и второй после переда, пришлось брать ключ накидной и отрезать от него верхнюю часть и с помощью полдюймовой трубы и какой то матери отворачивать-срывать со скрипом(перед этим всё хорошо пролить вдешкой и хорошо бы хорошего напарника в помощь)

Да!Не забудьте перед снятием рычага снять тросик ABS-он крепится на пластиковых клипсах, и снять держатель тросика ручника .

Дальше…доработка рычагов (новых).

Берём чертилку и размечаем где нужно просверлить отверстия для крепления клипс тросика ABS.

Нюансы, размечаем первое отверстие, берём центр сайлента(задний, последний) и размечаем, дальше всё размеры от центра первого отверстия, и так далее.(первые два отверстия диаметр 7 мм, последнее диаметр 9 мм), с другой стороны отверстие под крепёж троса ручника(размеры на верху чертежа).отверстие 6,5-под болт 6мм.

Когда всё подготовлено собираем всё обратно, болты не затягиваем, оставляем в свободном вращении и смазываем…обильно)))Закрепляем тросы ABS и трос ручника.

Когда поставлены рычаги, амортизаторы, ставим колёса и опускаем машину на землю, и протягиваем все болты рычагов и амортизаторов.Не забудте протянуть болты колёс))))Ну вот как то так.После замены машинка ожила, перестала бряцать и вилять задом.По времени всё заняло около 4 часов.Если есть какие вопросы, отвечу с удовольствием(потому что ну очень мало информации по замене задних рычагов на сузуки игнис.Всем удачи на дорогах!

Замена задних амортизаторов сузуки гранд витара

И так продолжим тему про Сузуки гранд Витара.Сравним значения и показания предложенных аналогов и сравним их между собой для более ясной картины.Иными словами, вытяним хоть какую-то инфу между всеми нашими похожими аммортизаторами.

Сравнение значений и показаний аналогов Сузуки (Tokico E2916, Kyb 343247) :Sachs 230048 = SEOV30X167A.TRW JGE 280T = 299см и 471см (понимаю сжат и расжат).

Сравнение значений и показаний аналогов Митсубиши Паджеро2 ( Tokico E3561, Куб 344223) :SACHS 280 325 = ETOV45X163A.

Сравнение значений и показаний аналогов ХРВ (343315) :SACHS 313 398 = SEOV26X170A.

Сравнение значений и показаний аналогов ХРВ (343316) :SACHS 313 398 = SEOV26/12X160A.

где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ

Есть вопросы по ремонту ко мне? Задавай их ссылка

где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ

Есть вопросы по ремонту ко мне? Задавай их ссылка

В скором времени хочу заменить задние амморты, взял каябу. Кто менял, заморачивался ли с заменой и втулок на штоке? Которые по 2 штуки на каждом. Или они живые остаются?Оригинал 1000 за 1шт. Фебест 100. Полиуретан еще есть за 300

где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ

Есть вопросы по ремонту ко мне? Задавай их ссылка

где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ

Есть вопросы по ремонту ко мне? Задавай их ссылка

Мои резинки были живые. Левая гайка прикипела- спиливал, правый нижний болт- спиливал, высверливал остаток, прогонял резьбу.

• Подвеска уаз 469 схема

    

• Замена стоек тойота авенсис

    

• На ваз какая подвеска подходит на

    

• Усиление задней подвески москвич 412

    

• Замена задних стоек ниссан ноут на стойки от рено

Меняем передние стойки стабилизатора на Сузуки Гранд Витара

Стойки стабилизаторов представляют собой основной элемент, с помощью которого обеспечивается поперечная устойчивость авто. Стойки — это подвижное соединение, которое уменьшает горизонтальный крем авто во время поворотов. Если такая деталь выходит из строя, то управляемость автомобиля ухудшается, что негативно сказывается на безопасности езды. Потому при обнаружении первых неисправностей рекомендуется заменить стойки. Такие мероприятия можно произвести самостоятельно при наличии инструментов и желания.

Артикул стойки стабилизатора

Оригинальные запчасти имеют артикул 42420-65J00 . Средняя стоимость такой детали составляет от 2 500 рублей.

Аналоги

CLS9 CTR = 628 рублей

Стойки CTR CLS-9 – неплохая альтернатива фирменным изделиям.

Если применять неоригинальные детали, то их стоимость будет значительно ниже, но качество при этом хуже, но не критично. Помните, что цены постоянно меняются.

Инструменты и расходники для замены

Чтобы самому поменять стойки стабилизатора необходимо приготовить следующие приспособления и материалы:

В принципе подойдет любая смазка, но лучше взять для суппортов, которая не разъедает резину.

Алгоритм замены

1. Зафиксировать автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
2. Положить под колёса противооткатные башмаки.
3. Поднять переднюю часть авто домкратом.

Заодно проверяем состояние тормозной системы – смотрим колодки, диск и шланги.

Наносим проникающую смазку на гайки и болты.

Старые стойки – у одной при демонтаже рассыпался шаровый шарнир.

Сборка производится в обратном порядке. И также после этого необходимо будет проконтролировать схождение развал колёс на специальном стенде.

Дополнительные советы от мастеров

Стойки стабилизатора в автомобиле находятся под влиянием на них внешних негативных факторов. Потому металлические элементы могут подвергаться коррозии, что может создать определённые трудности при замене комплектующих.

В колесной нише сподручней использовать компактную модель болгарки

В любом случае работаем аккуратно и осторожно

Чтобы предотвратить появление таких неприятностей, рекомендуется применять специальные вещества, которые наносятся на металлические элементы и предотвращают появление на них коррозии. Но также некоторые специалисты покрывают их специальным пластилином, что упростит демонтаж и откручивание болтов.

Можно навернуть на шпильку дополнительную гайку с резиновым кольцом и замазать торец пластилином.

Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara

В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.

Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.

Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.

Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.

Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.

Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места

Источник

Что такое лифт в автомобиле

У простого человека слово лифт ассоциируется с небольшой кабинкой, установленной в каждой многоэтажке и служащей для подъема людей или груза на нужный этаж. У автомобилистов, особенно владельцев внедорожников, это слово вызывает абсолютно иные ассоциации.

Лифт подвески Гранд Витара позволяет получить, как и лифт в доме, подъем автомобиля. Но не на этаж в квартиру, а подъем кузова над дорожным полотном. Внесение подобных изменений в конструкцию машины помогает ее владельцу повысить проходимость, то есть с меньшими усилиями преодолевать большие препятствия. Именно это и является главной целью такого мероприятия как Suzuki Grand Vitara лифт подвески. Этот процесс представляет собой серьезную переделку, которая влечет за собой еще много различных дополнительных работ.

Перед тем, как приступить к лифтингу, посмотрите новинки мирового автотюнинга внедорожников и кроссоверов. Как сделать обвес своими руками читайте здесь.

Задняя подвеска

Все крепежные элементы подвески очень важны, поскольку от них зависит работа основных частей и систем, и/или они могут повлиять на стоимость ремонта. При необходимости их замены следует использовать только детали с таким же номером или аналогичные детали. Никогда не используйте для замены подходящие детали более низкого качества. Чтобы обеспечить хорошее крепление детали при ее замене необходимо использовать указанные значения момента затяжки.

Никогда не пытайтесь нагревать, закаливать или выпрямлять любые части подвески. Замените поврежденную часть новой, иначе она сломается.

Задняя подвеска представляет собой тип жесткого моста из 5 звеньев, состоящего из цилиндрических пружин, заднего моста, амортизаторов, верхних тяг, нижних тяг и боковой тяги.

Нижняя и верхняя тяги соединяются с мостом и кузовом при помощи втулок так, что мост двигается вверх и вниз, а втулки при этом служат опорными точками.

Амортизатор устанавливается между кузовом и мостом для поглощения вертикального движения кузова автомобиля.

При установке сливной масляной пробки шестерни дифференциала очистите резьбовую часть пробки и нанесите на нее герметик (SUZUKI BOND No.1215, 99000-31110).

1 — корпус заднего моста 2 — цилиндрическая пружина 3 — мост 4 — амортизатор 5 — верхняя тяга 6 — нижняя тяга

7 — пробка уровня масла 8 — стопор подшипника колеса 9 — подшипник заднего колеса 10 — тормозная пластина 11 — сливная пробка для масла 12 — боковая тяга

Suzuki Grand Vitara 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Комментарии 53

Как аморты? У меня после диагностики правый задний подтекает в 3 раза меньше чем у тебя на фотке. Косяков пока не замечаю. Видимо лучше его снять и проверить. Есть ли смысл восстановить его или покупать 2 новых?

сними проверь если не работает замени

надо глянуть вроде япония было написано

Как Тайвань? Пришли тоже тайваньские, написано разработано в Японии сделано на Тайвань.

У меня 160к пробег, родные еще стоят, и даже признаков на смену нет)))

На каком сайте заказывал токико?

пружины задние оставил старые или тоже их поменял? Я на перед поставил новые пружины Каябо и перед стал на 5 см. повыше, хотя задние пружины по длине как и Каябо(задние) 34см. Если поставлю новые задние стойки, он поднимется или надо еще пружины менять?

оставил старые, мои не просевшие, ничего не возил тяжелого

А закручивать верхний болт тоже надо рычагом, представленным на фото?

уверен ты прав так как если бы был только газ то и подтеков не было бы никаких!

Единственный нюанс на который нужно обратить внимание. По Эксисту Tokico E20021 пробивается как газо-масляный, в то время как на Витере стоят газовые

Sergeymalaxov

Единственный нюанс на который нужно обратить внимание. По Эксисту Tokico E20021 пробивается как газо-масляный, в то время как на Витере стоят газовые

Насколько мне известно сугубо газовых амортов быть не может (возможно я ошибаюсь) исходя из здравого смысла, все аморты хоть и называются газовый, обязательно должны содержать контейнер (емкость) с маслом для смягчения работы на сдавливания штоков, а присутствие устройства (контейнера) с так называемым газом вероятно для давления верхнего штока аморта с большим давлением вверх.К стати говоря поскольку ты увидел запотевания аморта, значит это ни что иное как розгерметизация с последующим подтеканием маслянитой жидкости, а стало быть в так называемом газовом сузуковском амортизаторе родном, присутствует масло хоть и пробивается он как газовый в отличае от некоторых других.

Недавно обнаружил сломанный виток на задней пружине, и на трассе машина откровенно плыла из стороны в сторону, поэтому было принято решение оперативно устранять эти мелкие неприятности. Пошел по пути качественно и недорого, делал сам на парковке возле дома.

ЗапчастиАмортизаторы Hola S452 (от Волги) 2шт*795руб итог 1590руб.Пружины ВАЗ 2101 передние арт. 2101-2902712 2шт*446руб итог 892руб.Над пружиной (для центровки пружины) поставил проставки штатные от той же ВАЗ 2101, арт. 2101-2904195, 2101-2904193, взял с металл.обоймой, 2шт*75руб итог 150руб.Для нижнего уха амортизаторов взял сайлентблок от Москвича 2141 поперечной штанги, арт. 2141-2919140, 2шт*75руб итог 150руб. Запрессовал в ухо болтом М12 длинной 80мм- тисов слесарных нет под рукой, длина сайлентов как раз та, что надо, и отверстие 12мм, как у штатных амортизаторов.Болты с гайками М12 2шт *15руб

Технологический процесс

1-машина в штатном положении (на ручнике и передаче + кирпичи под колеса), изловчиться одеть малые стяжки на пружины

2-ослабляем гайки колесные, домкратим под раму, убираем колесо, пружина вышла из посадочных, для ускорения процесса были одеты ранее стяжки.

Видим серость и унылость уставших амо и пружин…лирика, поехали дальше.Еще подтягиваем стяжки, и убираем пружину, снимаем стяжки.Откручиваем верхний болт, крепления штока амортизатора, у меня там уже был установлен квадрат для переноса амортизатора ниже, а-ля лифт, и пластиковые зеленые проставки видно на фото.

Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать амортизаторы: читаем инструкцию в коробке.Крепим шток амортизатора, пока не затягиваем. Крепим ухо с запрессованным сайлентом в посадочное место, болт можно затянуть.Стягиваем новую пружину, выберете примерно 4 витка в центре пружины высоко не надо и низко не надо- будет мешаться при установке в посадочное место. Вверх устанавливаем проставку пружины, у меня родных уже не осталось, ставил без них, только от ВАЗ 2101. Внутрь пружины вкладываем навинченный отбойник с удлинителем, ставим пружину. у меня получилось сразу навинтить отбойник на правой стороне, на левой не вышло: стяжки поставил на верхние витки пружины, навинтил потом, затягивать газовым ключом.Теперь можно затянуть и нижний болт аморта и гайку на штоке (шток сверху ОБЯЗАТЕЛЬНО удерживать ключиком, там на 7 или 6).Ослабляем стяжки на пружине, постепенно и равномерно с двух сторон, чтоб не сыграли пружины.

Амортизаторы на Сузуки Гранд Витара – узлы, призванные гасить колебания автомобиля в процессе его движения. С течением времени они изнашиваются. В этом случае проводится их ремонт (это уже редко) или полная замена.

Шум генератора

Шум генератора
Причина неисправности	Методы устранения
Повреждены подшипники генератора (визг, вой). Шум остается при отключении проводов от генератора и исчезает при снятии ремня привода	Замените задний подшипник, передний подшипник с крышкой или генератор в сборе
Короткое замыкание в обмотке статора (вой). Шум исчезает, если отключить провода от генератора	Замените статор или генератор в сборе
Короткое замыкание в одном из диодов. Шум исчезает, если отключить провода от генератора	Замените выпрямительный блок

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля	Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи “выключатель зажигания — комбинация приборов”	Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания	Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Замена амортизатора Suzuki Ignis

Замена амортизатора автомобилей Suzuki Ignis в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Suzuki Ignis – гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Suzuki Ignis

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр – замена

Салонный фильтр – замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км – 20000 км)

ТО 2 (20000 км – 40000 км)

ТО 3 (40000 км – 60000 км)

ТО 4 (60000 км – 80000 км)

ТО 5 (80000 км – 100000 км)

Диагностика Suzuki Ignis

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Suzuki Ignis

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Suzuki Ignis

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Замена задних амортизаторов

Пришло время задних амортизаторов. Левый потек, правый был “присмерти”. Так как левый аморт пробивало, то пришел конец одному отбойнику(оторвался). Оригинал отбойника стоит неадекватных 500 грн, в связи с чем, пришлось “заколхозить” отбойник от ВАЗ 2101(цена вопроса 15грн), который кстати встал как родной.

Suzuki Ignis, 2016

Комментарии 9

Надо было ещё написать номерок амортизаторов.И ещё, не смотрел что стояло перед заменой, фирма амортизаторов.Говорят там стоят фирмы TOKICO?

старые не рассматривал…

Как ходят амортизаторы?Как отвернулись болты, особенно верхние и особенно с левой стороны(там неудобно мешает бензобак).

Пока работают хорошо. болты открутились нормально, но крутил болт со стороны арки придерживая гайку ключем…

Когда моему Игнату исполнилось 10 лет, я все родные аммортёры по кругу заменил на KYB и теперь плавность хода в порядке)

У меня стала пробивать подвеска задняя.Думаю что устали пружины, т.к. аморы в норме.Задумался о установке проставок под пружины, чтобы не заморачиваться подбором новых пружин да и не факт что они будут лучше старых. Пружины стали по высоте ниже и установка проставок не повлияет на ход амора. Собираюсь брать производства Н-сиба “Полимер”. Какие будут мысли и советы.За ранее спасибо.

Пружины если не поломаны не являются причиной пробивания. Я думаю амортам капец. А с чего такая уверенность, что они (амортизаторы) живые. Мои “убитые” на вибростенде показывали 60-70% работоспособность. А оказалось, что по сравнению с новыми-они вообще не работали.

Спец смотрел аморы-сказал что пашут в норме. Пружины целые, а вот повозил на дальняк тяжести в багажнике и начало пробивать на “волнах”. Посмотрел кузов стал сидеть намного ниже и уменьшился просвет в арках.

Привет! огромная просьба! можешь измерить длину родных амортов в разжатом состоянии?Очень нужны данные по длине аморта на отбой, хочу короче на 4-5 см в отбое поставить.