Какие поставить поршня на приору чтобы не гнуло клапана

Как провести замену поршневых колец на Ваз

Размеры шин и дисков на лада приора 2012 года

Итак, прежде чем переходить к процессу под названием замена поршневых колец ваз 21083, необходимо разобрать сам двигатель. Для начала его нужно снять с автомобиля, а уже затем приступить к разбору. На том, как снимать двигатель мы останавливаться не будем, а перейдем непосредственно к его разбору.

Разбор двигателя Ваз

Для начала следует закрепить двигатель к поворотному устройству специального типа, которое поможет нам грамотно и быстро разобрать его.

Схема поворотного устройства для разбора двигателя

вынимаем топливный шланг из бензонасоса (для этого следует расслабить хомут отверткой);
берем ключ на 13 и отворачиваем две гайки, которые фиксируют насос к двигателю;
извлекаем его;
действуя отверткой, снимаем также промежуточный толкатель бензонасоса.

Снятие бензонасоса с двигателя

начинаем отсоединять провода свечей зажигания;
извлекаем также резиновую трубочку вакуумного регулятора;
ключом на 13 расслабляем крепежи, фиксирующие распределить зажигания и снимаем его (для начала извлекаем фиксационный кронштейн).

Распределить зажигания Ваз

настала очередь генератора;
откручиваем гайку натяжителя;
подвигаем генератор к двигателю;
снимаем ремень;
откручиваем гайку, находящуюся на нижнем креплении;
извлекаем болт;
вынимаем генератор.

извлекаем водяные патрубки, идущие от карбюратора;
берем торцевой ключ и отворачиваем болты, фиксирующие помпу;
извлекаем саму помпу, аккуратно постукивая молоточком (это делается для того чтобы разрушить накипь);
извлекаем масляный фильтр (можно руками или специальным инструментом);
ключом на 13 извлекаем крышку сапуна вместе с щупом, который проверяет масло;
снимаем датчики давления масла (чтобы их не повредить, следует аккуратно отворачивать);
снимаем приводной шкив коленчатого вала;
снимаем маховик, перевернув двигатель;
снимаем пластину.

Продолжаем разборку двигателя:

головкой на 10 расслабляем три болта крышки двигателя;
вынимаем крышку;
откручиваем крышку головки цилиндров;
снимаем аккуратно фигурные шайбы, после чего снимаем крышку;
снимаем прокладку (тщательно проверяем ее и если есть повреждения, сразу же сменяем);
демонтируем цепной привод;
снимаем звездочки и цепь;
снимаем шестерню;
откручивам 9 гаек, фиксирующих пинал;
снимаем головки цилиндров.

Подгонка новых колец

Замена поршневых колец на ваз 21083 подразумевает их правильную установку. После того, как двигатель будет разобран, необходимо взять кольцо пальцами и развести в разные стороны. Делается это не сильно, примерно на один сантиметр. После этого, нужно отпустить кольцо и края его должны встать краями напротив друг друга. Если же края не встают ровно друг против друга, значит кольцо негодное и его место на свалке.

берем щуп;
мерим зазор, установив кольцо на цилиндр и придавив сверху поршнем.

Замер зазора поршневого кольца

Правильный зазор должен быть равен значению в пределах 0,25-0,45 мм. В случае, если зазор больше данного значения, необходимо кольцо заменить на другое.

Вставляем кольца поршневые

Вот мы и подошли к самому главному. Данное видео поможет Вам правильно все увидеть своими глазами всю работу. Прежде, чем ставить кольца, необходимо посмотреть на надпись, как показано на данном фото:

Надпись поршевого кольца Ваз

Установка колец проводится несколькими способами. Первый из них подразумевает установку с помощью металлических пластинок. Начали:

своими руками нарезаем несколько пластин из металла листового, имеющего толщину 0.4 мм;
заводим пластинки под кольцо;
после установки кольца, как рекомендует инструкция, пластинки вынимаются (метод поможет новичкам-автомобилистам).

Другой способ установки подразумевает разжимание кольца двумя пальцами и непосредственную установку на цилиндр. Существует еще один способ, который потребует определенной практики и железных нервов. Если недостаточно иметь терпения, то кольцо может легко лопнуть, а цена на них известно какая. Поэтому данный способ подойдет лишь опытным специалистам. После установки колец их размещают таким образом, чтобы разрезы находились под углом 120 градусов друг от друга. Таким образом, уменьшается прорыв газов в картер. Вот и все. На этом заканчивается пособие по замене поршневых колец на Ваз.

Источник

Глубокая проточка под клапана – основное преимущество

Основным преимуществом и достоинством продукции компании СТК является создание так называемых «безвтыковых» поршней, которые уже оценены по достоинству десятками тысяч автолюбителей и механиками.

Основное отличие безвтыковых поршней от обычных, традиционных в том, что на дне поршня устанавливаются более глубокие проточки под клапана, это снижает риск проблем с ГРМ и увеличивает производительность без вреда для автомобиля.

Наши специалисты сделали всё, чтобы ассортимент на безвытковые поршни максимально удовлетворял потребности рынка. Исключения не составили и автомобили Приора Vh=1,6л., Гранта Vh=1,6л. и Калина Vh=1,4л. – для этих моделей также существует комплект безвтыковых поршней, способные оживить машину и вернуть её хозяину комфортное передвижение. Кроме того СТК представил поршни к двигателю 1,8 л. модели 21179.

Чуть ниже мы рассмотрим более подробно конструктивные особенности безвтыковых поршней. Следует отметить, что основной особенностью такой инновационной разработки, являются глубокие выборки под клапана на донышке поршня. В отличие от иностранных аналогов, поршни СТК и глубокие проточки изготавливаются высокоточным фрезерным оборудованием с числовым программным управлением. Благодаря этому все поршни в комплекте одинаковые – их вес и габариты (даже мельчайшие детали под микроскопом) идентичны, что не приводит к нарушению баланса в работе мотора даже на высоких оборотах.

Такие поршни позволяют 100% избежать столкновения клапана с поршнем. Даже высокие температуры и перегрев не страшны безвытковым поршням СТК. Следует отметить, что литьевые глубокие выборки не дают таких результатов. Приобретение поршней СТК позволяет полностью избежать встречи поршня и клапана, а значит риск полностью повредить цилиндропоршневую группу сходит на нет. Это не только позволяет превратить поездку на автомобиле в комфортное приключение, но и избежать серьёзных трат в случае ремонта.

Однако глубокая проточка под клапана – это далеко не всё. Не менее прогрессивной особенностью поршней СТК, является сохранение степени сжатия в цилиндре, относительно штатного изделия, для чего на донышке поршня выполнен компенсационный вытеснитель высотой 1,25 мм.

Таким образом можно отметить, что:

Поршни СТК позволяют полностью сохранить и преумножить не только базовую мощность, но и разгонные характеристики автомобиля.
Поршень обладает рядом преимуществ, которые будут полезны для вашего авто: несимметричный профиль боковой поверхности, усилители в нагруженных сечениях.
Поршни СТК обладают малым весом, что не снижает КПД двигателя.
На юбке поршня марки СТК нанесено антифрикционного покрытия «Molykote». Это позволяет поршням с наименьшими затратами на трение совершать возвратно поступательные движения в цилиндре. Таким образом топливо расходуется более экономично, а ресурс цилиндропоршневой группы растёт.

Общая информация и устройство поршня

Предназначение поршня заключается в передаче энергии, произведенной горючей смесью, к коленчатому валу. Когда продукты сгорания расширяются, на поверхность детали возлагаются огромные нагрузки. Максимальный показатель давления в этом случае может составлять 80 бар, а это сравнимо с силой в несколько тонн.

Температура в цилиндрах при сгорании смеси может достигать 2 600 градусов, что в несколько раз больше температуры, при которой поршень плавится. В результате в этот момент происходит снижение прочности сплава, по поверхности элемента возникает термонапряжение из-за температурного перепада. Чтобы поршень мог функционировать в таких тяжелых условиях эксплуатации, он должен быть не только легким, но и достаточно устойчивым к износу. Кроме того, качественная кованная группа поршней должна обладать и высоким показателем теплопроводности, что позволит элементам быстро остыть при работе в высоких температурах.

Что касается самой поверхности, то она должна быть сформирована таким образом, чтобы поршень не клинил в цилиндре ни при каких обстоятельствах. В противном случае возможно попадание горячих газов в картер. Поскольку компоненты имеют бочкообразную форму, как вы видите на фото, даже большая разница в температурах днища и юбки не повлияет на его функциональность. Также следует отметить, что эти детали производятся с применением «противоэллипса», что дает возможность компенсировать деформацию юбки.

Верхним элементов поршней является головки, которая состоит из днища и канавки, при помощи которых устанавливаются кольца уплотнения. Головка должна быть более надежной, поскольку большинство нагрузок приходится именно на нее. Поэтому головки поршней обрабатываются дополнительным защитным покрытием. Сами канавки для уплотнительных колец изготовляются под небольшим углом, в результате чего наружные кромки колечек будут чуть выше внутренних. В результате этого наклон поперечного сечения канавки не появится, а это вполне возможно.

Чтобы поршень лучше скользил, его поверхность также вскрывается дополнительными материалами. Для большей приработки производитель обычно использует фосфатирование или олово, что также позволяет снизить вероятность появления царапин при запуске холодного мотора. Но такое покрытие обычно изнашивается при обкатке. Другое покрытие — антифрикционное — остается на весь срок службы, оно способствует предотвращению появления ржавчины и эрозии на рабочих поверхностях.

Юбка поршня должна быть обработана специальными резцами, чтобы обеспечить создание микрорельефа. Таким образом моторная смазывающая жидкость будет лучше держаться на поверхности элемента, а трение будет гораздо меньшим. так какие лучше поставить поршни на свое авто?

Производителя вы будете выбирать сами, но от себя мы хотим добавить, что всем перечисленным выше требованиям соответствует продукция компаний:

СТИ;
СТК;
Автрамат.

Меняем поршни

Разбирать придется довольно много, но оно того стоит – гарантия безопасности движка вдохновит на подвиги даже ленивых. Впрочем, если денежных затруднений нет, можете воспользоваться услугами автомастерских: вам поменяют поршни за 7,5-10 тыс. руб., в зависимости от того, сколько дополнительных манипуляций добавится в процессе работ.

До начала всех трудов движок тщательно чистится от всех накопившихся наслоений;
Снимается кронштейн опоры мотора справа. Для этого ключом «13» свинчиваются его болты;
Берется ключ «15»; им откручиваются крепления держака генератора с передней опорой. Этот кронштейн тоже убирается;
Отсоединяются: трубопровод, за ним – ГБЦ, следом маховик и, наконец, масляный фильтр;
Подводящая от помпы труба к блоку цилиндров демонтируется;
Снимается картерный поддон вместе с масляным насосом и прилагающимся к нему маслоприемником;
«Десяткой» откручиваются болты на держателе заднего сальника коленчатого вала. Он снимается легко – нужно просто поддеть отверткой под приливы на корпусе;
Выкручиваются все винты на шатунных крышках;
Шатуны вместе с поршнями вытаскиваются;
Далее демонтируются кольца с поршней. Если они деформированы или повреждены, их следует при обратной сборке заменить;
Поршневой палец выпихивается оправкой на 16-18 мм. Теперь можно поршень снять с шатуна.

На этом этапе могут понадобиться дополнительные действия. Если ваша Приора уже не слишком нова, нужно сделать нутромером замеры как в поперечном, так и в продольном направлениях движка. Контрольные точки – 3, 10, 60, 112 мм от верха соответствующего цилиндра. Степень его износа определяется по разнице между каждым замером. При равномерном и не чрезмерном истирании (до 0,05 мм) износ считается допустимым: он компенсируется монтажом чуть большего, чем стоял раньше, поршня.

Если же разность значительна (0,15 и выше), понадобится растачивать цилиндры. После установки новых поршней все запчасти собираются в обратном направлении. Когда замена поршней на Приоре на безвтыковые закончена, нужно не забыть залить свежее масло, немного погонять движок на холостых оборотах, а ближайшие 2000 км ездить более аккуратно: с оборотами не выше 3-3,5 тыс и на скорости не выше 90 км/ч. Если все сделано верно, проблем с поршнями в обозримом будущем не предвидится.

Почему на Приоре загибает клапана: разбираемся в причинах

Гнутся клапана на Приоре — распространенная проблема, с которой очень часто сталкиваются владельцы современных автомобилей от АВТО-ВАЗ. Такие последствия происходят потому, что поршни сталкиваются с клапанами, и это в итоге приводит к их деформациям. Причем деформироваться могут не только клапаны, но и поршни.

Теперь о причинах таковых явлений. Выше уже упоминалось, почему так происходит. Всему виной являются неисправности механизма ГРМ, а если точнее, то случиться загибание клапанов на Приоре может только в двух случаях:

Если произойдет обрыв или проскакивание ремня ГРМ. Причины этого самые разные: выработка ресурса ремня, попадание на него моторного масла или ОЖ, что происходит по причине нарушения герметичности помпы, заклинивание водяного насоса, а также неисправность ролика натяжителя (способствует проскакиванию ремня).
При неправильной регулировке газораспределительного механизма, что случается при замене ремня ГРМ.

Что же происходит в таком случае, когда рвется ремень или он проскальзывает, тем самым нарушая синхронизацию деталей ГРМ. Происходит следующее:

распредвал в таком случае останавливается, и при этом замирают в соответствующем положении клапаны;
коленчатый вал продолжает движение по инерции.

Достаточно нескольких оборотов коленчатого вала, чтобы поршни столкнулись с тарелками клапанов, и при этом произошла деформация этих деталей. Все происходит именно так. И теперь остается разобраться лишь в одном вопросе — почему это случается? Ведь на автомобилях карбюраторного типа таких проблем не случалось, и если рвался ремень ГРМ, то для продолжения движения, нужно было лишь заменить его. Теперь же загибание клапанов приводит к необходимости их замены на Приоре, а это не только большие расходы (особенно для владельцев авто с 16-клапанными моторами), но еще и затраты времени.

Интересно! Приоры выпускаются с разными типами моторов, и практически на всех модификациях происходит процесс загибания клапанов при обрыве ремня ГРМ. Не подвержен этому явлению лишь один тип ДВС (21114), который устанавливали на ранние модели Приор (перекочевавший с «десятки»). Однако встречаются такие двигатели на ВАЗ-2170 крайне редко, так как вскоре они были заменены агрегатами 21116.

Раньше на автомобилях не гнуло клапана, так почему же сейчас происходит это явление? Причина в том, что инженера (не только авто-ВАЗа) постоянно совершенствуют силовые агрегаты. Такие модернизации позволяют повысить такие характеристики, как КПД и мощность, а также снизить расход. Одним из способов достижения положительных изменений в характеристиках мотора является снижение объема камеры сгорания. Раньше конструкция двигателя была такой, что клапана находились выше, и никак не могли контактировать с поршнями. Однако от таких конструкций современные производители ДВС отказались по ряду вышеописанных причин.

На современных моторах, которые используются на Приорах, а это 21116, 21124, 21126, 21127, используется модернизированная конструкция двигателей. В них происходит такая картина, что в случае остановки клапана при работающем моторе, он сталкивается с поршнем. В итоге от силы поршня деформируется самая слабая часть клапана — стержень. Восстановить его невозможно, поэтому однозначно замена. Причем менять рекомендуется все 4, 8 или все 16 клапанов на Приоре.

Для предотвращения вероятности загибания клапанов на Приоре производители авто-ВАЗа пытались решить эту проблему использованием поршней с выемками (проточками), за счет которых в теории исключалась вероятность загибания клапанов. Такими поршнями комплектовались некоторые модификации моторов, но вскоре от них быстро отказались. Причиной этого являются следующие минусы:

большой вес за счет сложности конструкции;
увеличенный расход топлива;
снижение мощности на 5-7%;
все равно загибает клапана.

Если решили заменить поршни на Приоре (на изделия с проточками) с той целью, чтобы снизить вероятность возникновения процесса загибания клапанов на Приоре, то делать это не рекомендуется. Причины того известны: снижение мощности двигателя (причем ощутимо), увеличение расхода топлива и падение динамики. В таком случае правильнее будет следить за ресурсом ремня ГРМ (менять нужно каждые 60 тысяч км пробега) и выбирать только оригинальные детали (помпа, ремень, ролики).

Признаки необходимости ремонта ДВС

Причины, по которым работа мотора, нарушаются, выстраиваются в небольшой список, начиная с отказа запускаться и заканчивая плавающими оборотами на холостом ходу (на 127 «движке» эту проблему убрали). Не все поломки заканчиваются капиталкой – когда-то достаточно долить масла, когда-то – подправить настройки ЭБУ.

Снижение компрессии

Снижение компрессии в цилиндрах ниже отметки в 16 атмосфер – плохой знак. Такая высокая граница соответствует степени сжатия – 11.

Стуки в двигателе

Стуки в двигателе могут доноситься с нескольких точек. Это могут быть гидрокомпрессоры, ролики ремня ГРМ или пальцы. А еще причиной стука может быть низкий уровень масла. Ответ на вопрос даст тщательный детальный осмотр всех деталей агрегата и проверка уровня масла.

Сизый дым с выхлопной трубы

Сизый дым, который идет из выхлопной трубы, появляется, если в камеру сгорания попадает масло. Оно может протечь либо с клапанов, либо из-под поршня. Результат один: масло съедается, из трубы валит сизый дым. Когда место утечки будет локализовано, половина проблемы уже будет решена.

Троит мотор

Иногда на морозе мотор может затроить — не пугайтесь этого, потому что это может просто не пробивает одна из свечей. В этом случае советуем просто перезавести мотор и он перестанет троить.

Сколько стоит капитальный ремонт двигателя Приора — средняя цена

Самостоятельный ремонт двигателя Приора 16 клапанов обходится в среднем в 16-20 тысяч рублей. Величина расходов зависит от серьезности поломки и может быть ниже или выше этого среднего диапазона. Ремонт двигателя Приора можно доверить в чужие руки, но тогда за работу придется заплатить – иногда стоимость ремонта доходит аж до 40 тысяч рублей.

Это неоправданно завышенная цифра, потому что, как показывает практика, перебрать «движок» на Приоре, работая в умеренном темпе, можно всего за три дня – а три дня работы точно не стоят таких денег. Не бойтесь не справиться – Ваша Лада проста в ремонте, и, воспользовавшись советами и «обучалками», Вам покорится даже такая непосильная с первого взгляда задача.

Размеры поршневых колец лада приора

Ход поршня двигателя автомобиля Лада Приора варьируется от 75.6 до 84 (мм), степень сжатия — от 10.5 до 11 единиц.

Поршень — главная деталь ДВС, которая выполняет функцию преобразования энергии сгорания топлива в механическую работу двигателя.

В качестве материала для изготовления поршней на данную модель Лада используется алюминиевый сплав.

Параметры поршней на Лада Приора 1.6 MT:

Ход поршня: 75.6 (мм);
Степень сжатия: 10.5;
Диаметр поршня: 82.0 (мм);
Годы выпуска: 2011 — 2014.

Параметры поршней на Лада Приора 1.8 MT:

Ход поршня: 84 (мм);
Степень сжатия: 10.5;
Диаметр поршня: 82.0 (мм);
Годы выпуска: 2014 — 2019.

Важно: маркировка поршня содержится на его днище и состоит из буквы, указывающей на класс, и цифры, указывающей на категорию отверстия поршневого пальца. Головной машиной семейства российских автомобилей III группы малого класса LADA Priora являeтся ВАЗ-2170

Головной машиной семейства российских автомобилей III группы малого класса LADA Priora являeтся ВАЗ-2170.

Важно: годы производства всех модификаций модели: 2006-2018

Ход поршня min Ход поршня min

Минимальное значение параметра Ход поршня для всех модификаций Lada model.

Ход поршня max Ход поршня max

Максимальное значение параметра Ход поршня для всех модификаций Lada model.

Модификаций Общее количество всех модификаций Lada Priora представленных в нашей базе

Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска

Значение Значение поршней

Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска

I 1.6 AT (2014 — н.в.)
Ход поршня
75.6 (мм)
I 1.6 MT (2013 — н.в.)
Ход поршня
75.6 (мм)
I 1.6 MT (2013 — 2014)
Ход поршня
75.6 (мм)
Степень сжатия
10.5
I 1.6 MT (2013 — н.в.)
Ход поршня
75.6 (мм)
Степень сжатия
11
I 1.8 MT (2014 — н.в.)
Ход поршня
84 (мм)
Степень сжатия
10.5
I 1.6 AT (2014 — н.в.)
Ход поршня
75.6 (мм)
I 1.6 MT (2013 — н.в.)
Ход поршня
75.6 (мм)
I 1.6 MT (2013 — 2014)
Ход поршня
75.6 (мм)
Степень сжатия
10.5
I 1.6 MT (2013 — н.в.)
Ход поршня
75.6 (мм)
Степень сжатия
11
I 1.8 MT (2014 — н.в.)
Ход поршня
84 (мм)
Степень сжатия
10.5
I 1.6 MT (2013 — н.в.)
Ход поршня
75.6 (мм)
I 1.6 MT (2013 — н.в.)
Ход поршня
75.6 (мм)
Степень сжатия
11
I 1.6 AT (2014 — н.в.)
Ход поршня
75.6 (мм)
I 1.6 MT (2013 — н.в.)
Ход поршня
75.6 (мм)
I 1.6 MT (2013 — н.в.)
Ход поршня
75.6 (мм)
Степень сжатия
11
I 1.8 MT (2014 — н.в.)
Ход поршня
84 (мм)
Степень сжатия
10.5
I 1.6 MT (2010 — 2013)
Ход поршня
75.6 (мм)
Степень сжатия
11
I 1.6 MT (2009 — 2013)
Ход поршня
75.6 (мм)
Степень сжатия
11
I 1.6 MT (2011 — 2013)
Ход поршня
75.6 (мм)
Степень сжатия
10.5
I 1.6 MT (2008 — 2013)
Ход поршня
75.6 (мм)
Степень сжатия
11
I 1.6 MT (2011 — 2013)
Ход поршня
75.6 (мм)
Степень сжатия
10.5
I 1.6 MT (2007 — 2013)
Ход поршня
75.6 (мм)
Степень сжатия
11
I Premier 1.6 MT (2008 — 2012)
Ход поршня
75.6 (мм)
Степень сжатия
11

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Общая и очень важная информация о клапанах

Назначение у клапанов двигателя довольно простое. Они нужны для того, чтобы осуществлять открытие отверстий в ГБЦ для впуска порции ТВС в цилиндр, а также выпуска отработанных газов. Состоят такие детали из двух основных частей — головки и стержня

Важно понимать, что изделия являются цельными, и они не подлежат ремонту в случае непригодности к дальнейшей эксплуатации. Если посмотреть на клапан (фото ниже), то можно увидеть, что он имеет плавный переход от стержня к головке

Элемент с такой конструкцией получил название «тюльпан».

Считалось, что чем плавней этот переход от стержня к головке, тем эффективнее будет происходить как заполнение камеры сгорания ТВС, так и ее очистка от отработанных газов. Так считалось раньше, пока не был проведен ряд экспериментов, и выявлено, что наиболее эффективными все-таки являются изделия Т-образной формы. Это объясняется двумя причинами:

Лишний металл только утяжеляет конструкцию изделия, а каждый грамм негативно отражается на функционировании устройства, и снижает технические свойства двигателя.
Уменьшается площадь канала, по которому проходит ТВС в цилиндр, а также выходят выхлопные газы из него. В итоге снижается мощность двигателя, и падает КПД.

Именно поэтому на вопрос о том, какие лучше выбирать клапана на автомобиль — Т-образные или тюльпаны, можно смело дать правильный ответ. Выбирать стоит только Т-образные изделия. Отличия в конструкции устройств показаны на фото ниже.

Клапаны: Т-образный и «тюльпан»

Особое внимание уделяется выпускным клапанам, которые испытывают большие нагрузки, как температурные, так и механические. При выпуске отработавших газов из камеры сгорания, выпускной клапан преодолевает давление в камере сгорания для открытия отверстия

Чтобы минимизировать это сопротивление, изделия делают с минимальной площадью тарелки. Тарелкой называется часть головки, которая перекрывает доступ к камере сгорания. Кроме того, выпускные изделия испытывают высокие температурные нагрузки (около 800-900 градусов). Впускные нагреваются гораздо меньше — до 300 градусов, так как они контактируют с пламенем только тарельчатой частью.

Интересно! Клапаны не только способствуют подаче ТВС и выпуску отработанных газов из цилиндров, но еще и играют одну очень важную роль — создают компрессию в камере сгорания, благодаря чему происходит качественное сгорание смеси.

Вышеописанная информация нужна для того, чтобы понимать, из каких материалов следует выбирать клапаны на автомобиль, чтобы они служили долго. Ведь частой проблемой этих устройств является их прогорание. Однако на современных автомобилях необходимость замены клапанов возникает и по другой причине — их загибание. Происходит этот процесс по причине того, что обрывается ремень ГРМ, что в итоге приводит к непосредственному контакту клапанов с поршнями

Именно с таким явлением часто сталкиваются владельцы автомобилей Приора, где крайне важно регулярно производить замену ремня ГРМ (а также роликов и помпы), чтобы предотвратить возникновения серьезных неисправностей в двигателе

Клапан для автомобиля изготавливается из двух разных материалов:

Головку делают из жаропрочных веществ с добавлением большого количества присадок.
Стержень изготавливается из углеродистой стали.

Цельнолитая конструкция клапанов получается посредством того, что две заготовки соединяют сварочным способом и шлифуют. Раньше их изготавливали способом литья. Выпускные клапана покрываются твердыми сплавами, что необходимо для предотвращения развития коррозионных процессов. Выпускные клапана изготавливают с применением хромистых и хромоникелевых сплавов со средним содержанием углерода. Такие изделия получают дополнительное охлаждение за счет того, что топливо способствует отводу температуры.

На головке клапана имеется фаска, которая позволяет обеспечивать стыковку изделия с седлом ГБЦ. Углы наклона фаски составляют 45 градусов для впускных и 45 или 30 градусов для выпускных. Имея представление о том, что же такое клапаны двигателя внутреннего сгорания, следует перейти к изучению вопроса о том, почему же на Приорах происходит их загибание.

СТК против китайцев и американцев

Безвтыковые поршни (что это такое, мы расскажем в этой статье чуть позже) изготовленные в ООО Самара Трейдинг Компани (фирма СТК) среди опытных и грамотных механиков являются самыми популярными и считаются наиболее эффективными.

Здесь мы уже обсуждали эту тему, но есть все основания углубится в этот вопрос. Китайские поршни оказываются достаточно приспособлены к нашему топливу, но они слишком ненадежны, качество сплавов оставляет желать лучшего: складывается такое впечатление, что кто-то нашептал китайским инженерам, что лучше дюралюминиевый шлак, чем советская сталь, чугун и алюминий. Это не так.

Американские поршни, в том числе, ставший знаменитым Federal Mogul сделан чуть более качественно, в отличие от китайских продуктов. Они предусмотрели даже разные группы, но у них совсем нет ремонтных размеров. Завод не предусмотрел этого, поэтому они фактически бесполезны в решении многих задач.

Тест-драйв отечественных машин на поршнях доказал, что динамические характеристики автомобилей после замен поршневой группы, наиболее продуктивны именно после замены на поршни СТК. Иными словами, крутящий момент, компрессия, качество выхлопных газов, уровень масла, динамика разгона, оборотистость и скорость моторов на СТК спустя 30-50 тысяч километров после замены сохраняется прежней. Ни одна марка поршней пока что не показала такого результата.

Поговорим чуть серьезнее о безвтыковых поршнях СТК.В чём же их конструктивное и основное преимущество?

Самое неприятное, что случалось наверняка с каждым автомобилистом – это порванный ремень газораспределительного механизма (ГРМ). Обезопасить себя от такой неприятности можно лишь одним наиболее верным способом – замена поршневой группы на хорошую группу и правильная её настройка. Как себя обезопасить от прорыва ремня и как следствие загнутых клапанов? Есть одна хитрость – это специальные проточки сверху на поршнях, которые в народе (а затем уже и в официальных автосервисах) стали называть «безвтыковыми поршнями».

Безвытковые поршни

Поговорим детальнее о проточках на верхней части поршневой группы, которые использует команда производителей из СТК. Итак, каким же образом все это работает и есть ли необходимость устанавливать на свой автомобиль такие поршни? Или же можно ездить с обычными и не забивать себе голову инновациями? Что ж, опишем сам поршень СТК.

Корпус и строение

Такие поршни представляет из себя почти точную копию обычного поршня автомобиля, только с одной отличительной чертой – в верхней части вместо обычного «зеркала» появляются специальные углубления, для увеличения срока службы как некоторых частей ГРМ, так и самих поршней.

Углубления безвтыковых поршней