Почему провалилась педаль сцепления на Шевроле Ланос: что делать

Что привело к неисправности?

Провалившаяся педаль сцепления

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

1. Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
2. Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее — СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один — только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
3. Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
4. Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один — замена элемента.
5. Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
6. Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.

Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.

Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.

Если случилось так и тросик застрял в кожухе, грязь набилась в него, соответственно педаль не возвращается обратно даже принудительно

Рекомендуем ознакомиться

• Машину тянет вправо или влево – в чем причины неисправности?
• Проваливается педаль тормоза – как обнаружить причину неисправности и устранить ее
• Скрипит педаль сцепления – как выявить и устранить причины?

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо «прокачать». Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:

1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
2. Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и «перебрать».

1. Сцепление (при использовании механической коробки передач)

Трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам автомобиля и преобразования его по величине и направлению.

Автомобиль Lanos – переднеприводной. В общем случае трансмиссия таких автомобилей состоит из сцепления, коробки передач, главной передачи, дифференциала и привода ведущих колес, конструктивно объединенных в одном агрегате. На автомобиле Lanos может применяться механическая коробка передач, устанавливаемая в сочетании с фрикционным сцеплением, или гидромеханическая передача (ГМП), представляющая собой сочетание гидротрансформатора с механической коробкой передач. Во втором случае конструкция механической коробки передач позволяет автоматизировать процесс управления ею (переключения передач в ней). Поэтому ГМП часто называют в обиходе автоматической коробкой передач.

Сцепление предназначено (в общем случае) для кратковременного разобщения двигателя и трансмиссии и последующего их плавного соединения, необходимого при трогании автомобиля с места и при переключении передач во время движения. Сцепление состоит из ведущей части, детали которой соединены с коленчатым валом двигателя, и ведомой, детали которой связаны с трансмиссией, а также элементов, осуществляющих включение и выключение сцепления. Ведомая часть разобщается с ведущей при выключении сцепления, осуществляемом с помощью привода выключения сцепления.

В последнее время наибольшее распространение на автомобилях получили фрикционные и гидравлические сцепления, различающиеся характером связи между ведущей и ведомой частями. Фрикционное сцепление, работающее в сочетании с механической коробкой передач, отличает простота конструкции, надежность, долговечность, сравнительно высокий коэффициент полезного действия. Сейчас все шире в трансмиссиях автомобилей используют ГМП, в которых плавное трогание автомобиля с места (одна из функций сцепления) обеспечивает гидротрансформатор. На автомобиле Lanos устанавливают фрикционное сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной. Ниже представлена информация, касающаяся только фрикционного сцепления. Особенности конструкции гидротрансформатора рассмотрены в разделе «Автоматическая коробка передач». Ведущими элементами фрикционного сцепления являются маховик, нажимной диск и кожух сцепления, прикрепленный болтами к маховику.

Ведомый элемент – это диск сцепления с фрикционными накладками и шлицевой втулкой, благодаря которой диск имеет возможность свободно скользить вдоль шлицев ведущего вала коробки передач и вращать его. Ведомые и ведущие элементы удерживаются в контакте усилием диафрагменной пружины. Это усилие создается в узле нажимного диска и кожуха сцепления.

Привод выключения сцепления – гидравлический. Усилие в нем от педали к вилке выключения сцепления передается через рабочую жидкость, находящуюся в главном цилиндре, рабочем цилиндре и соединяющей их трубопроводе. В качестве рабочей используют тормозную жидкость.

Элементы конструкции сцепления и привода включения сцепления представлены на рис.1.

Рис.1 Сцепление:

1. кожух защитный;
2. картер сцепления;
3. болт;
4. диск сцепления ведомый; 
5. диск сцепления нажимной;
6. звено соединительное;
7. подшипник выключения сцепления;
8. картер коробки передач;
9. втулка направляющая с фланцем;
10. подшипник роликовый ведущего вала коробки передач;
11. вал ведущий коробки передач;
12. манжета ведущего вала;
13. шпилька;
14. манжета дифференциала;
15. маховик;
16. болт крепления маховика;
17. вал коленчатый;
18. манжета коленчатого вала;
19. втулка вилки выключения сцепления;
20. вилка выключения сцепления;
21. винт.
22. втулка вилки выключения сцепления;

Характеристика сцепления

Диаметры фрикционных накладок ведомого диска, мм.	наружный	180
внутренний	125
толщина фрикционных накладок	3,5 ±0,1
Ведомый диск должен свободно вращаться при отводе нажимного диска на, мм.	1,4
Ход упорного торца нажимной пружины (соответствующий отводу нажимного диска на 1,4…1,7 мм.), мм.	8,9

Регулировка хода педали сцепления

Прежде чем приступать к регулировке свободного хода педали сцепления, стоит определить его фактическую величину, для чего слегка нажать рукой на педаль сцепления и замерить величину ее перемещения до положения, в котором ощущается сопротивление. Свободный ход педали сцепления должен быть в пределах 6…12 мм. Если его величина отличается от рекомендуемой, то необходимо ослабить контрящую гайку и, вращая толкатель поршня главного цилиндра привода выключения сцепления, произвести регулировку (рис. 2).

Рис.2

Полный ход педали сцепления (расстояние между крайними положениями педали) должен быть более 130 мм (рис. 3).

Поэтапная инструкция по замене сцепления на Дэу Нексия

В каких случаях следует менять?

На автомобилях Дэу Нексия установлено однодисковое сухое сцепление (СЦ), в центре которого находится диафрагменная пружина. Нажимной диск размещается в специальном кожухе, прикрепленный к маховику с помощью болтов крепления. Ведомый диск надет на шлицы первичного вала КПП и находится между нажимным диском и маховиком.

Ремкомплект для Дэу Нексия

В конструкцию гидравлического привода отключения СЦ входит два цилиндра: главный и рабочий, трубопровод и педаль сцепления (ПС). Шток СЦ соединяется с ПС с помощью пальца и вилки штока. Кроме того, главный цилиндр соединен трубкой с бачком, расположенным на передке. В гидропривод залита тормозная жидкость.

Замена сцепления может понадобиться, когда обнаружены следующие неисправности:

• рывки при работе КПП;
• при переключении передач слышаться посторонние шумы;
• сцепление «пробуксовывает», не до конца включается.

Замена устранит недостатки.

Подготовка замены

Для удобства проведения работ автомобиль следует установить на подъемное устройство или приподнять машину домкратом и установить на опоры.

Необходимые инструменты

Из инструментов для проведения процедуры нужно приготовить:

• ключ на «11», удобнее будет воспользоваться торцевой головкой;
• монтажную лопатку;
• отвертку;
• динамометрический ключ;
• набор инструментов для демонтажа КПП;
• оправу для выполнения центрирования.

Оправку можно изготовить самостоятельно, согласно следующему чертежу.

Вид оправки для центрирования

Подготовив все необходимые инструменты и расходные материалы можно приступать к замене.

Этапы

Процесс замены состоит из следующих этапов:

1. Сначала необходимо снять коробку переключения передач (КПП).
2. Перед снятием КПП нужно снять оба вала привода передних колес.
3. Демонтировать аккумулятор.
4. Затем необходимо слить масло с коробки передач.
5. Далее следует освободить рабочий цилиндр и отвести его в сборе с кронштейном в сторону.
6. Затем нужно освободить КПП от крепления к двигателю. Далее нужно освободить кожух маховика.
7. Затем следует снять опору силового агрегата.
8. Теперь демонтируется КПП.

Снимаем коробку передач

• Затем нужно решить вопрос по поводу нажимного. Если принято решение его не менять, то необходимо сделать пометку маркером или краской на его кожухе, отметив, как он расположен по отношению к маховику. Это делается для того, чтобы после установки была сохранена прежняя балансировка.
• Далее, вставив в маховик монтажную лопатку или отвертку, нужно зафиксировать его так, чтобы он не проворачивался.
• Затем необходимо выкрутить шесть болтов, с помощью которых нажимной диск крепится к маховику.

  Выкручиваем крепежные болты Выкручивать болты следует равномерно, делая по два оборота ключом на каждом болту, двигаясь по кругу. Когда будут выкручены все болты, нужно аккуратно демонтировать с маховика корзину сцепления и ведомый диск.

• Перед тем, как установить новый комплект, следует проверить, чтобы ведомый диск свободно передвигался по шлицам первичного вала КПП. Если он ходит туго, необходимо найти причины неисправностей и устранить их, или выполнить замену дефектных деталей.
• Далее нужно нанести тугоплавкую смазку на шлицы ступицы.
• Теперь можно устанавливать новое изделие. Сначала, используя оправку, следует смонтировать ведомый диск.

  Вставляем оправку для центрирования

• Далее устанавливается кожух нажимного диска. При этом, если наносились метки, их нужно совместить. После совмещения меток необходимо закрутить болты, которыми прикручен нажимной диск к маховику. Болты следует закручивать поочередно: каждый болт по одному повороту ключа с усилием 15 Нм, передвигаясь по кругу от болта к болту. Таким образом, закручиваем все шесть креплений.
• При монтаже ведомого диска, надпись должна быть развернута к маховику.
• Далее можно удалять оправку и устанавливать КПП на прежнее место.

На этом замена сцепления на Дэу Нексия закончена. Для продолжительной и безотказной работы сцепления, не следует держать ногу все время на ПС. Эта привычка обычно появляется при обучении вождению, так как многие боятся не успеть отключить сцепление, когда останавливается автомобиль. Мало того, что при этом быстро устает нога, когда ПС немного отжата, ведомый диск дает пробуксовку, что приводит к преждевременному износу.

Выжимной подшипник также подвержен при этом повышенной нагрузке, поэтому увеличивается и его износ. Если нужно долго стоять в пробках, лучше поставить автомобиль на нейтралку.

В этом видео рассматривается замена сцепления на примере автомобиля Дэу Сенс.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

https://youtube.com/watch?v=qp8fyJYq1KI

Главные элeменты привода такого типа:

• педаль;
• выжимной подшипник;
• тяга или трос;
• вилка выключения;
• рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.

Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Если эвакуатор вызвать не удается, а также не представляется возможным отбуксировать неисправный автомобиль, можно доехать до места ремонта без рабочей педали сцепления. Далее мы рассмотрим простейший способ, которым сможет воспользоваться даже водитель, который ранее не имел подобного опыта.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП

• Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;   

• Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

  Как только двигатель «схватит», слегка и аккуратно нажмите на педаль газа, чтобы ДВС не заглох. Если первая попытка начать движение окажется неудачной, остановите машину, выждите около 5 минут, чтобы стартер остыл, после чего снова попробуйте завестись на первой передаче и поехать.

• Когда попытка начать движение окажется успешной, на первой передаче с небольшой скоростью и оборотами мотора не выше средних можно доехать до места ремонта своим ходом. Во время езды на первой передаче следует быть готовым к большому расходу топлива (рекомендуем заранее позаботиться о достаточном количестве горючего в баке);

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Опытные водители зачастую владеют техникой езды без сцепления, то есть умеют переключать передачи без сцепления как «вверх», так и «вниз», заводиться сразу с включенной второй передачей, переходить без сцепления с первой скорости на нейтраль и т.д.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

1. Открутите гайки крепления

2. Извлеките стопорную скобу

3. Отрегулируйте новый трос

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса

Вам необходимо извлечь его.
Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
Возьмите новую деталь и установите ее на место старой

Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

1. Открутите гайку крепления.

2. Извлеките пружину и замените ее на новую

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

1. Когда педаль провалилась, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, но чтобы авто не катилось назад.
2. Прогрейте мотор перед тем, как начать двигаться.
3. Перед тем, как начать двигаться, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это и количество перекрестков, светофором, откуда и куда вам поворачивать и так далее. Удобнее будет ехать только по главной дороге, чтобы не пришлось останавливаться для пропускания других авто.
4. Включите световую сигнализацию (аварийку).
5. Избегайте лишних маневров и помните о том, что кроме вас никто не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
6. Если вы не уверены в том, что сможете справиться своими силами с такой задачей, то может есть смысл вызвать эвакуатор или оттянуть авто на СТО на буксире?

Как выполняется замена сцепления на Ланосе и Шансе со снятием КПП

Существует два способа замены сцепления на Ланосе. Первый способ является более правильным, но трудоемким. Он реализуется путем демонтажа коробки передач, что позволяет произвести все необходимые манипуляции по замене корзины, диска, выжимного, а также рычага и вилки. Кроме того, можно определить износ маховика, и в случае необходимости заменить его. Именно такой способ используют мастера в автосервисе. Как осуществляется замена механизма сцепления на Ланосе 1,5 от начала и до конца можно посмотреть в видео инструкции ниже.

При проведении работ важно учитывать следующие особенности:

1. Манипуляции нужно проводить, установив автомобиль на смотровой яме. Делать это без смотровой ямы будет гораздо сложнее, и не безопасно.
2. В ходе проведения работ понадобится два домкрата, чтобы подвесить переднюю часть автомобиля. Кроме того, понадобится домкрат или лебедка, чтобы зафиксировать двигатель, так как при снятии КПП он будет закреплен только на одной подушке.
3. Процесс демонтажа КПП предусматривает необходимость выведения из зацепления с КПП полуосей с ШРУСами. Для этого необходимо выкрутить по три гайки крепления шаровой опоры с обоих колес. Отвести колеса в сторону.
4. При помощи монтировки вывести из зацепления с коробкой передач полуоси со ШРУСами. Извлекать их полностью нет необходимости.
5. Из коробки понадобится слить масло, предварительно выкрутив болты поддона КПП.
6. Чтобы отсоединить КПП от двигателя, понадобится выкрутить все болты крепления (их 13 штук) по окружности. Сложность вызывает выкручивание верхних болтов, которые находятся в труднодоступных местах. Однако их вполне реально выкрутить, не сливая ОЖ из системы.
7. Выкрутить три болта крепления кронштейна нижней опоры.
8. Выкрутить болты крепления боковой опоры КПП, которые показаны на фото.
9. Опору нужно полностью снять, чтобы она не мешала проводить процедуру демонтажа.
10. После этого необходимо разъединить коробку передач, поддерживая ее снизу. Она весит более 30 кг, поэтому демонтаж следует выполнять с помощником.
11. После демонтажа КПП, можно приступать к замене сцепления.

Это интересно! Шток переключения передач не следует дергать, иначе после сборки коробки, понадобится произвести регулировку кулисы.

Выше описаны лишь некоторые основные моменты, а подробную инструкцию можно посмотреть на видео

Важно лишь отметить, что процедура хотя и является трудоемкой, но вполне под силу даже новичку, который не занимался такими действиями. Процесс замены сцепления на Ланосе представляет собой выполнение следующих манипуляций:

1. Чтобы снять корзину сцепления с диском, необходимо выкрутить 6 болтов по окружности, которыми изделие крепится к маховику.
2. Снимаем корзину, и проверяем состояние маховика.
3. Выкручиваем болт крепления вилки с рычагом, и меняем их. Предварительно перед установкой рычаг обрабатываем смазкой.
4. Перед установкой выжимного подшипника, необходимо смазать первичный вал и направляющую втулку (посадочное место). Болт вилки завинчивается с усилием в 35 Нм. Для смазки вала используйте специальные вещества.
5. Теперь необходимо установить корзину с диском на маховик. Для этого необходимо его отцентровать, в чем поможет втулка (оправка) следующих размеров.
6. Специально ее изготавливать нет необходимости, так как можно подобрать соответствующего диаметра стальную трубку. Отцентровка диска нужна для того, чтобы при установке КПП не возникло проблем с попаданием в отверстие вала.
7. Перед закреплением корзины с диском, необходимо правильно их соединить. Для этого выступающая часть диска должна смотреть внутрь корзины.
8. Отцентровав диск, закручиваем корзину сцепления. Затяжка болтов выполняется с моментом 15 Нм. Только после этого можно извлекать отцентровку.
9. Далее ставим КПП на место, и производим сборку в порядке обратном снятию. Ниже необходимые данные для затяжки резьбовых элементов.

На этом процедура замены сцепления на Ланосе и Шансе 1,5 завершена. Хотя способ более трудоемкий, но именно его рекомендуется использовать, если запланировано выполнение действий самостоятельно в домашних условиях.

Особенности сцепления на На Niva Chevrolet

Механизм сцепления на Niva Chevrolet усилен утолщённым, большего диаметра диском со сдвоенными демпферными пружинами.

То есть гидравлическое сцепление компенсирует возможный износ накладок (фрикционных) автоматически.

Нажимной и ведомый диск балансируется в сборе и называются корзиной или фасонной чашкой. Узел размещается в литом алюминиевом кожухе с креплением широкой плоскостью к двигателю. Ведущий (нажимной) диск заменяется только при сильном износе плоскости касания или дефекте пружин.

Сцепление Niva Chevrolet саморегулируется автоматически рабочим цилиндром. Опуская незначительные детали, узел при необходимости ремонта, заменяется в сборе.

Еще несколько способов налаживания работы сцепления

Если так случилось, что это механизм стал давать сбой, то спешить его заменять все же не стоит. Лучше попробовать несколькими способами отрегулироват ь, а если это не получается, то только когда прибегать к крайним мерам. Мы рассмотрели несколько вариантов регулирования, а сейчас разберем еще три способа, которые часто помогают автолюбителям не тратить средства на приобретение нового сцепления. Речь идет о следующем:

бывает, что неполадки в системе сцепления связаны с наличием воздуха или неисправного цилиндра. В таком случае необходимо удалить воздух и разобрать агрегат. В процессе разборки станет ясно, в чем причина

При удалении воздуха важно добавлять только чистую жидкость. Если она случайно попала на автомобиль, то ее необходимо немедленно смыть водой, иначе она повредить покрытие;
также помочь настроить сцепление может такая операция: сначала надо слить масло из коробки передач, затем снять коробку передач, потом выполнить монтаж оправки 09411-11000 для центрирования диска сцепления и в конце ослабить болты крепления

В результате всего этого удастся снять кожух сцепления. Важно при этом проверить заднее уплотнительное кольцо и ни в коем случае не очищать диск растворителем.

Для неопытных автовладельцев все вышеперечисленные операции могут показаться сложными, хотя они, действительно, не из легких. Именно поэтому при наличии каких-либо проблем с системой сцепления лучше обратитесь к мастерам, которые умеют выполнять подобные работы на высоком уровне.