Меняем цепь грм на Пежо 308 EP6 своими руками: когда менять, видео внутри

Пошаговая инструкция

Замену цепи лучше выполнять на подъемнике или эстакаде, так как необходимо будет снимать правую опору для установки метки маховика, находящаяся на самом низу двигателя.

Инструменты

Для выполнения работ следует подготовить:

• воротки маленький и большой (1/4 и 1/2 соответственно);
• набор головок;
• набор ключей;
• торэкс Т30 и Т40;
• отвертку.

Из расходных материалов нужно приготовить:

• цепь;
• натяжитель цепи;
• 3 шт. успокоителя;
• новые болты распределительных валов;
• звездочки распредвала и коленвала;
• прокладку крышки клапанов.

Покупая цепь для замены, следует обращать внимание на качество. Лучше приобретать оригинал. Качество металла, из которого изготовлен расходник, можно определить с помощью надфиля, так как звенья и втулки закаленные

Чтобы не подсунули на рынке цепь, бывшую в употреблении, нужно ее держать рукой плашмя и проверить, насколько она провисает. Если провис 7-10 мм, то изделие новое, если 17-20 мм – старое

Качество металла, из которого изготовлен расходник, можно определить с помощью надфиля, так как звенья и втулки закаленные. Чтобы не подсунули на рынке цепь, бывшую в употреблении, нужно ее держать рукой плашмя и проверить, насколько она провисает. Если провис 7-10 мм, то изделие новое, если 17-20 мм – старое.

Моторный отсек Пежо 308

Этапы

1. Загнав машину на подъемник, нужно отсоединить клемму «минус» на аккумуляторе, чтоб обесточить автомобиль.
2. Снимаем переднее правое колесо, подкрылок и защиту двигателя.
3. Вынимаем воздушный фильтр, отсоединяем впускной воздушный патрубок.
4. Затем демонтируем декоративную крышку двигателя.
5. Отключаем датчики положения распредвалов, электропровода от двигателя.
6. Отключив питание от катушек зажигания, снимаем последние.
7. Отсоединяем вентиляционный шланг картерных газов, все патрубки. Желательно в них заткнуть технологические заглушки, чтобы туда ничего не попало.
8. Демонтировка крышки головки блока цилиндров (ГБЦ).

Блок цилиндров без крышки

Приподняв двигатель, вынимаем щуп для измерения уровня масла. Демонтируем подушку двигателя. Далее снимаем ремень привода дополнительного оборудования. Открутив три крепежных болта, снимаем шкив дополнительного оборудования. Затем проворачиваем коленвал за крепежный болт до положения, в котором фиксируется маховик. С помощью специального устройства закрепляем маховик и распределительные валы. Снимаем натяжитель цепи. Снимаем шкивы распределительных валов впускных клапанов и выпускных. Откручиваем ступицу коленчатого вала. Снимаем цепь привода ГРМ. Затем нужно снять неподвижную направляющую и направляющую натяжителя. Далее снимаем шестерню коленчатого вала и уплотнительное кольцо. Перед заменой расходных материалов на Пежо 308 и установкой комплектующих на штатные места следует все тщательно очистить от загрязнений. Далее соберите направляющую натяжителя, неподвижную направляющую, газораспределительную цепь и шестерню привода ГРМ. Готовую конструкцию нужно установить на ГБЦ. Выставляем метки ГРМ. Как правильно сделать, можно посмотреть на видео. Шкив шестерни привода устройства газораспределения установите на коленвал. Устанавливаем на место ступицу коленвала. Возвращаем на прежнее место шкивы распредвалов впускных и выпускных клапанов. Затем устанавливаем натяжитель и успокоитель цепи. Устанавливаем на штатное место уплотнительное кольцо. Монтируем шкив привода навесного оборудования.

Цепной привод в сборе

Снимаем фиксаторы распредвалов и коленвала. Надеваем ремни вспомогательного оборудования Пежо 308 и регулируем их натяжение. Устанавливаем головки блока крышку. Присоединяем все патрубки. Возвращаем на место масляный щуп. Устанавливаем обратно катушку зажигания и подключаем ее питание. Подключаем все датчики, электропроводку. Прикручиваем декоративную крышку. Устанавливаем патрубок, воздушный фильтр и крышку его корпуса. Ставится на место защита двигателя. Устанавливается подкрылок и правое колесо спереди. В последнюю очередь присоединяем отрицательную клемму к аккумулятору.

После процедуры следует проверить работу двигателя. На этом процесс замены ремня ГРМ можно считать законченным. Хотя процедура трудоемкая, но вполне выполнима. Таким образом, сэкономите на автосервисе и получите неоценимый опыт.

Порядок замены

Для работы необходим комплект инструментов, с помощью которых фиксируют валы, выставляют метки, регулируют степень натяжения цепи и фазы газораспределения. Такой набор с устройством проверки натяжителя стоит около 7-8 тысяч рублей (Ликота, JTC).

Величину проверяют, вставив на место натяжителя цепи устройство, и замеряют зазор:

Показатели допустимого натяжения цепи:

• 69-73,5 мм – для атмосферного двигателя ЕР 6
• 67-70 мм – для турбированных дизельных версий.

Новый комплект цепи ГРМ включает:

Перед работой автомобиль устанавливают на подъёмнике, либо поддомкрачивают переднюю часть, снимают передние колёса и клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Инструкция по замене:

Воздушный фильтр двигателя снять, патрубки отвести в сторону:

Перед установкой необходимо зачистить все узлы от загрязнений, обработать смазочными материалами, а болт натяжителя – фиксирующим герметиком. Если все работы проведены по инструкции, то установочные метки должны совпасть и двигатель запустится. После запуска агрегата следует дать поработать на холостом ходу 5-10 минут, проследив корректную работу ГРМ.

Замена цепи грм на ситроен с4 седан. Тенденции, объявления, фотографии

Фото Замена цепи ГРМ. Список деталей для замены. – Citroen DS4 – Ситроен Клуб Видео

Замена цепи ГРМ на автомобиле Пежо с двигателем EP6 Турбо – Продолжительность: Ремонт авто 7 174 просмотра.  Шум двигателя EP6 Ситроена C 4 при холодном пуске.

Потому проверять и скорее всего менять придется при т.км. пробега Помните, что в замену комплекта цепи ГРМ мотора EP6 входят следующие обязательные компоненты: цепь ГРМ – две направляющие цепи – успокоитель цепи ГРМ.

Я приехал на ТО-2 в Ирбис был треск на холодную в итоге замена цепи ГРМ и все комплектующие, согласования прошло быстро сразу стали менять сегодня заберу уже пробег 35 тыс.

А более поздняя у Эксиса уже скорректирована. Вернуться на сайт AVTO-AST.RU Форум седана Citroen C-Elysee Народный французский современный и надежный седан Ситроен C-Elysee. Помпу также не вижу смысла брать оригинал. Как у вас с расходом масла? Вид со стороны поступления воздуха от воздушного фильтра.

Замена цепи ГРМ на EP6 – Эксплуатация С4 ( – н.в.) – Ситроен Клуб

Замена Цепи ГРМ Любые вопросы по линейке бензиновых двигателей седана, последующего ремонта и всего, что под капотом бензиновой версии автомобиля

K1 – “Шестерня впускного распредвала” уже содержит “Болт шестерни впускного распредвала”, K3 – “Шестерня распредвала” уже содержит “Болт шестерни распредвала”, C8 – “Шестерня привода ГРМ” 12 E6 – “Прокладка клапанной крышки” 14 C8 – “Сальник коленвала передний” 16 E1 – “Ступица шкива коленвала” Схема из Citroen Service для наглядной версии: Внимание, на скриншоте старые номера!. Внимание, на скриншоте могут быть старые номера! Последний раз редактировалось lsmtank 09 ноя , Предположили, что виной подергивания умирающие свечи пробег и предложили промыть топливную систему. Я согласился, так как о плохом думать не хотел – может и правда фильтр забился и свечи кончаются

Я согласился, так как о плохом думать не хотел – может и правда фильтр забился и свечи кончаются

Внимание, на скриншоте могут быть старые номера! Последний раз редактировалось lsmtank 09 ноя , Предположили, что виной подергивания умирающие свечи пробег и предложили промыть топливную систему. Я согласился, так как о плохом думать не хотел – может и правда фильтр забился и свечи кончаются. Машину отдал в Около шести вечера позвонили и сказали, что цепь ГРМ под замену!!! Вот вам и доработанный двигатель!! Как гнали говнище, так и продолжают впаривать нам одноразовые авто

Никто не собирается делать их надежными, только модными, красивыми, стильными и др. Цепь на весь срок службы Много ли коротких пробегов, когда двигатель не успевает прогреваться

Машину отдал в Около шести вечера позвонили и сказали, что цепь ГРМ под замену!!! Вот вам и доработанный двигатель!! Как гнали говнище, так и продолжают впаривать нам одноразовые авто. Никто не собирается делать их надежными, только модными, красивыми, стильными и др. Цепь на весь срок службы Много ли коротких пробегов, когда двигатель не успевает прогреваться.

Грееш ли авто зимой и летом? Бывает и вжариваю в ручном режиме по городу. Летом не грею, зимой от -5 грею пока обороты не упадут около минуты затем неспешно выезжаю из дворов и на первом светофоре обычно уже дует теплый воздух. Приехал сегодня на ТО-2 и попутно пожаловался на плавающие обороты и подергивания на горячем двигателе и шум в холодном движке. Заезжал в сервис лично побеседовать с мастером. Вот такая вот фигня и это при 65 пробега, у коллеги Тойота старая так за 15 лет первый раз цепь недавно поменял.

Что можно сказать двигатель это беда конечно и почему я его купил? Знал бы точно, что так будет Больши не куплю доверие к марке пропадает. Придется ездить на менее красивых но надежных авто.

Цепь мне заменили, сегодня звонили, что можно забирать. Все запчасти были и согласование заняло меньше времени. Может уже все, или еще чего-то ждать от этого движка Движок то от БМВ, не ожидал от него таких косяков. Читал в одной статье, что этот двигатель PSA даже какие-то там первые места брал. Боюсь подумать даже, что же там с другими двигателями из списка которые не взяли призовых мест.

OPR Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи Контактная информация пользователя max-fantom. Источник цитаты Читал в одной статье, что этот двигатель PSA даже какие-то там первые места брал. Я говорил по этому поводу с инженером по гарантии, он мне сказал, что такие же цепи ставят и на другие двигатели.

И как следствие там тоже есть проблемы с вытяжением цепи. Последний раз редактировалось Kirafon 22 сен , Вольдемар , тут косяк поставщика цепей. Я говорил по этому поводу с инженером по гарантии, он мне сказал что такие же цепи ставят и на другие двигатели. Источник цитаты Новая цепь которую ставят лишена этого? Хотя бы на 60 тыс? Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают:

Недостатки, поломки и проблемы Peugeot ЕП6С

Несмотря на модернизацию за мотором так и тянется огромный шлейф проблем

Увеличенные масляные каналы также быстро коксуются и начинается масложор

Нежная и дорогая система фазорегуляции не переносит масляного голодания

Очень низким ресурсом обладает новый маслонасос с регулировкой давления

Нередко тут выходит из строя электромагнитная муфта привода водяной помпы

Обновленный цепной механизм ГРМ стал служить дольше, вплоть до 200 000 км

Подогрев системы вентиляции картера наконец решил проблему с ее обмерзанием

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Когда менять и последствия обрыва

Цепная передача ГРМ имеет такое же назначение, что и ременная, она должна синхронизировать действия коленчатого и распределительного валов. Благодаря цепи, поршни и клапаны не встречаются друг с другом во время движения. Если предположить, что цепь оборвется, тогда их встреча будет неминуемой. Они ударятся друг о друга, что обязательно приведет к их деформации. Но у цепи есть одно значительное преимущество – она не может разорваться. Цепь только деформируется, а это значит, что не нужно производить серьезного ремонта двигателя из-за ее обрыва.

Но цепь не вечна, и со временем она растягивается, что происходит вследствие изнашивания шарниров. Из-за этого расстояние между звеньями становится больше. А вот в каких случаях цепь должна подлежать немедленной замене:

• регулировать ее натяжение больше не представляется возможным;
• некоторые из меток перестали совпадать;
• появились трещины, сколы или другие механические повреждения.

При растягивании привода мотор уже не будет работать ровно. Растягивание звеньев происходит неравномерно, поэтому цепь будет как бы “плясать”, в разных местах натягиваясь то туже, то слабее.

А вот как будет выражаться провисание цепного привода:

• будет слышен сильный шум во время работы двигателя;
• машина будет плохо заводиться;
• расход горючего несколько увеличится.

Кроме этого, цепь может просто слететь со звездочек, а это уже то же самое, что и обрыв. В этом случае последствия будут такими же – удар клапанов о поршни и их деформация. Поэтому обязательно время от времени следует проверять натяжение цепи. А если нормально натянуть ее не получается, тогда ее необходимо менять. И чем раньше вы это сможете сделать, тем лучше. Проверку натяжения цепи можно производить с помощью специального шаблона. Его устанавливают на место натяжителя и замеряют зазор. Данный шаблон вы можете видеть на фото ниже:

Повреждение клапана в стакане масляного фильтра

В стакане находится дренажный клапан, он открывается после удаления вставки фильтра. Затем из стакана по клапану вытекает оставшееся масло. Этот клапан ломается очень редко. Обычно, это случается из-за бракованного или низкокачественного фильтра, который во время установки неправильно нажимал на клапан. Само собой, в данном случае все масло будет уходить в поддон, что приводит к падению до нуля давления смазки.

Опытные автолюбители в курсе про эту неполадку, поэтому просто закупоривают дренаж, а затем удаляют сам клапан.

Еще одной причиной падения до нуля давления масла служит низкокачественный масляный фильтр, пускающий масло. Это случается из-за того, что поток подаваемого масла проминает фильтр, и он не может больше давить на дренажный клапан. Так что не стоит экономить на фильтре, покупайте только оригинальные запчасти.

Замена цепи ГРМ на двигателе ЕР6 (алгоритм работы)

Когда все инструменты и запчасти собраны, можно приступать к замене

Для этого желательно поставить автомобиль на подъёмник или поддомкратить передок, соблюдая все меры предосторожности. Перед началом работ снимаем минусовую клемму с АКБ, снимаем правое переднее колесо. После этого демонтируем защиту двигателя и правый пластиковый подкрылок

Далее чётко следуем заданному алгоритму:

После этого демонтируем защиту двигателя и правый пластиковый подкрылок. Далее чётко следуем заданному алгоритму:

1. Снимаем воздушный фильтр, патрубки аккуратно отводим в сторону.

   Демонтируем воздушный фильтр двигателя.

2. Снимаем декоративную пластиковую крышку, отключаем датчики положения распредвалов, снимаем клапанную крышку.

   Откручиваем защитную крышку двигателя и извлекаем катушки.

   Выкручиваем болты крепления крышки.

3. При помощи воротка и головки на 18 проворачиваем коленвал до полного совпадения с метками на распредвалах снизу. В том случае, когда выставить валы по меткам не получилось с первого раза, вращать коленвал назад категорически не рекомендуется. Придётся сделать ещё два оборота и точно совместить метки.
4. Устанавливаем нижний маркер (из набора для замены) в отверстие и фиксируем маховик.
5. Вынимаем масляный щуп, откручиваем головкой на 16 подушку двигателя и слегка приподнимаем его.

6. Устанавливается верхнее приспособление для фиксации меток распредвалов.

   Фиксируем распредвал спец инструментом.

7. Откручиваем болт натяжения ремня генератора, снимаем ремень.

   Ослабляем болт натяжения ремня генератора и демонтируем ремень.

8. Выкручиваем три болта фиксации приводного ролика помпы.
9. Снимаем верхний успокоитель и натяжитель цепи, если он ещё не снят.
10. Откручиваем болт крепления звёздочки впускного и выпускного распредвалов. При этом нужно следить, чтобы цепь со звёздочками не упала в картер двигателя.
11. Устанавливаем переднее приспособление монтажным болтом и устанавливаем на него цепь.
12. Откручиваем четыре болта крепления крышки ступицы коленвала.
13. Снимаем ступицу.
14. Вынимаем цепь ГРМ вместе с боковыми успокоителями.
15. Снимаем приводную шестерню и сальник.

16. Цепь снята, перед установкой нового комплекта необходимо промыть специальным обезжиривающим составом приводную звёздочку и ступицу коленвала.

    Цепь ГРМ, успокоители и шестерни сняты.

Для установки цепи необходимо собрать два боковых успокоителя и звёздочку вместе с цепью, только после этого устанавливать их на место. При установке звёздочек распредвалов не путаем местами фазовращатели — выпускной маркирован символами ЕХ30, а впускной — IN35. Перед фиксацией одноразовым болтом звёздочки коленвала, резьбу болта смазывают контрящим герметиком.

Вот так выглядит после замены.

Если приспособления были использованы правильно и по инструкции, после установки цепи метки совпадут, двигатель запустится без проблем. Удачной всем работы и солнечных дорог!

Видео о замене цепи ГРМ на Пежо с двигателем EP6 Турбо

The following two tabs change content below.

• Об авторе:
• Последние статьи:

Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!

Похожие материалы

Тэги: Пежо 308

Замена цепи ГРМ Пежо 308 с двигателем ep6 1.6 своими руками на видео + фотоотчет

Цепная передача газораспределительного механизма служит дольше зубчатого ремня, но и она когда-то вырабатывает свой ресурс, и ее приходится менять. Здесь мы будем говорить о замене цепи ГРМ на Пежо ер6 1.6. Данную процедуру можно выполнить собственноручно, не прибегая к помощи специалистов.

Цепь ГРМ имеет такое же назначение, что и ремень — синхронизация работы валов. Синхронизация позволяет валам двигаться так, чтобы они не мешали друг другу. Если на минуту представить, что синхронизация будет отключена, то это станет причиной встречи поршней с клапанами. Клапаны из-за этого погнутся, а поршни тоже получат сильные повреждения. Плюс цепной передачи в том, что цепь, хоть и может порваться, но происходит это крайне редко, гораздо чаще цепь растягивается. Но так как обрыв все же возможен, за цепью нужно следить, периодически проводя диагностические процедуры.

Последствия износа

Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, что приводит к ее растягиванию. Шаг между звеньями увеличивается, и расходник уже не будет работать качественно. Цепь нужно менять в следующих случаях:

• регулировать натяжку цепи больше не представляется возможным;
• метки на валах больше не совпадают;
• на расходнике видны сколы или другие повреждения.

Если цепь растянется, двигатель будет работать неровно. Он начинает издавать посторонние шумы, хуже заводиться. Машина начинает потреблять больше топлива. На растянутой цепи звенья могут проскакивать по зубьям. Хорошо еще если после этого автомобиль просто перестанет двигаться, но это вполне может стать причиной встречи клапанов с поршнями, а это уже капитальный ремонт

Поэтому всегда очень важно регулярно проверять текущее состояние расходника. Хоть цепь и практичнее ремня, но и она вырабатывает свой ресурс. У цепной передачи есть свои неоспоримые преимущества:

У цепной передачи есть свои неоспоримые преимущества:

• цепь рвется редко, намного чаще она растягивается;
• делается цепь из твердого материала;
• при перебоях в работе цепи клапаны не подвергаются внешнему механическому воздействию.

Замена данного расходника — непростое дело, которое многие автолюбители поручают профессионалам, но провести процедуру замены можно и самостоятельно. Для этого надо в точности следовать инструкции и стараться выполнять все правильно.

Процесс замены

Процедуру замены цепи лучше производить на эстакаде или с использованием домкрата. А вот какие инструменты при этом понадобятся:

• домкрат;
• воротки;
• головки;
• ключи;
• отвертка.

Следует покупать только качественные материалы. На расходниках экономить не стоит. Покупая цепь, смотрите на ее провисание — новый расходник не будет провисать более 10 мм. Качество материала, из которого сделан расходник, можно проверить надфилем.

1. Итак, сначала поднимаем автомобиль домкратом. Затем обесточиваем его, отсоединив от автомобиля минусовую клемму.
2. Демонтируем переднее колесо справа и подкрылок.
3. Снимаем воздушный фильтр, отсоединив воздушный патрубок.
4. Снимаем кожух с двигателя.
5. Отсоединяем датчики движения распредвалов.
6. Демонтируем катушки зажигания, отсоединив питание от них.
7. Отсоединяем шланг вентиляции со всеми патрубками. Не забудьте поставить заглушки, чтобы избежать попадания грязи.
8. Снимаем крышку блока цилиндров.
9. Теперь необходимо немного поднять двигатель и вынуть измерительный щуп.
10. Снимаем подушку мотора.
11. Демонтируем ремень привода доп. агрегатов.
12. Снимаем шкив доп. оборудования, для чего придется отвернуть 3 винта.
13. Прокручиваем коленвал до положения фиксации маховика.
14. Фиксируем маховик и валы. Для этого необходимо использовать специальное устройство.
15. Демонтируем цепной натяжитель.
16. Снимаем все шкивы.
17. Демонтируем ступицу коленвала.
18. На следующем этапе снимается сама цепь ГРМ.
19. Демонтируем направляющие натяжителя.
20. Снимаем шестеренку коленвала.
21. Перед тем как ставить на свои места новые расходники, посадочные места нужно как надо очистить от грязи.
22. Теперь собираем все направляющие, цепь и все это устанавливаем.
23. Выставляем все необходимые метки.
24. Ставим на коленвал шкив шестеренки привода ГРМ.
25. Устанавливаем ступицу коленвала.
26. Ставим на свои места все шкивы.
27. Делаем установку натяжителя и успокоителей.
28. Ставим кольцо уплотнения.
29. Устанавливаем шкив привода доп. оборудования.
30. Надеваем ремни дополнительных агрегатов.
31. Ставим масляный щуп и все патрубки.
32. Ставим на место кожух мотора, патрубки.
33. Теперь устанавливаем колесо.

Как видите, хоть это достаточно трудная работа, но все же выполнимая. При соблюдении всех необходимых условий ее возможно выполнить каждому. По окончании сборки обязательно проверьте работу двигателя. При наличии посторонних шумов процедуру установки придется повторить.

Особенности конструкции

Производитель заостряет внимание на следующих особенностях мотора:

• Система двойного наддува с турбонагнетателем и механическим компрессором, который работает на низких оборотах (до 2400 об/мин), увеличивая крутящий момент. При частоте вращения двигателя чуть выше холостого хода нагнетатель с ременным приводом обеспечивает давления наддува в 1,2 бар. Максимальная эффективность турбокомпрессора достигается на средних оборотах. Применяется на модификациях двигателя с мощностью более 138 л.с.;
• Блок цилиндров выполнен из серого чугуна, коленчатый вал – кованый стальной конической формы, а впускной коллектор – из пластмассы и охлаждает воздух наддува. Расстояние между цилиндрами – 82 мм;
• Головка цилиндра из литого алюминиевого сплава;
• Пальцы двигателя с автоматической компенсацией зазора в гидроклапане;
• Термоанемометрический датчик массового расхода воздуха;
• Корпус дроссельной заслонки легкосплавный, с электронным управлением Bosch E-Gas;
• Газораспределительный механизм – DOHC;
• Гомогенный состав топливно-воздушной смеси. Во время запуска двигателя на впрыске создается высокое давление, образование смеси происходит слоями, а также прогревается катализатор;
• Цепь газораспределительного механизма необслуживаемая;
• Фазы распредвала регулируются бесступенчатым механизмом, плавно;
• Система охлаждения – двухконтурная, также регулирует температуру воздуха наддува. В версиях мощностью 122 л.с. и меньше – интеркулер жидкостного охлаждения;
• Топливная система снабжена насосом высокого давления с возможностью ограничения до 150 бар и регулировкой объема подачи бензина;
• Масляный насос с приводом, роликами и предохраняющим клапаном (Duo-Centric);
• ЭСУД — Bosch Motronic MED.

С выходом семейства двигателей E211 на заводе Skoda стали производить измененную версию двигателя 1.4 TFSI Green tec мощностью 103 квТ (140 л.с.), максимальный крутящий момент 250 Нм при 1500 об/мин. Модель для США имеет маркировку CZTA и развивает мощность 150 л.с, на чилийском рынке маркируется как CHPA — модификация мощностью 140 л.с. или CZDA (150 л.с.).

Отличия в новой легкой конструкции из алюминия, встроенный в ГБЦ выпускной коллектор и зубчатый ременной привод для верхнего распределительного вала. Отверстие цилиндра уменьшено на 2 мм и составило 74,5 мм, а ход увеличен до 80 мм. Изменения способствовали увеличению крутящего момента и добавлению мощности. Выпускная система из чугуна, включает один каталитический нейтрализатор, два нагретых кислородных лямбда-датчика, контролирующих выхлопные газы до и после катализатора

Берегите трансмиссию и навесное оборудование мотора

Нередко, как ни странно, основные подводные камни часто скрываются именно здесь. Факт того, что двигатель хорошо переносит чип-тюнинг, не означает, что другие компоненты также могут справляться с производительностью.

Например, могут начать выходить из строя вспомогательные узлы мотора: турбина (или она не сможет нагнетать достаточное количество воздуха в мотор), форсунки (также могут не справляться или работать в экстремальных условиях после смены прошивки) и так далее. Все это может вызвать цепную реакцию: перегрев поршней, сажевого фильтра, сломанный катализатор и так далее.

Кроме того, существует риск повреждения коробки передач или поломки сцепления.

Как в Пежо 308 настроить часы: фото и видео

Тормоза придумали трусы, а мануалы — бестолковые пользователи, которые сами не в состоянии разобраться в элементарных вещах. Именно поэтому в 70% телевизоров, стоящих в наших квартирах, половина функций не используется. Автомобиль ничем не хуже, а то и лучше телевизора, поэтому такие пустяки, как настроить часы в Пежо 308, мало кого интересуют. Тем не менее мы разобрались в этом сложном вопросе, не читав мануал, и с гордостью делимся своими достижениями.

Как настроить часы в дорестайлинговом Пежо 308

Собственно, настройка часов в автомобилях до 2011 года и после особенно не отличается. Разница только в тактильных ощущениях, расположении и дизайне кнопок, а также оформлении монохромного дисплея бортового компьютера. Алгоритм настройки позволит выставить не только время, но и дату и формат времени. Делается это так:

1. В зависимости от комплектации автомобиля, кнопки настройки могут быть расположены как на центральной консоли, так и на подрулевых переключателях. Находим кнопку Menu и просто нажимаем её.

   Нажимаем кнопку Menu.

2. На дисплее отобразится несколько строк под шапкой Personalisation-configuration.
3. Выбираем строку Display configuration. Выбираем её утвердительной кнопкой ОК.

   В меню Personalisation-configuration выбираем строку Display configuration.

4. Листаются строки кнопками со стрелками, в некоторых комплектациях колёсиком навигации на подрулевом переключателе справа.
5. Для установки времени пролистываем меню, пока не находим строку Date and time adjusment, утверждаем кнопкой ОК.

   Выбираем строку Date and time adjusment.

6. На дисплее отобразится шапка Date and time adjusment, а под ней — как раз то, что нам нужно.

   После перехода в раздел Date and time adjusment откроются настройки даты и время.

7. Сначала кнопками со стрелками вверх/вниз (или скроллом на рычаге) выставляем сегодняшнее число и утверждаем его кнопкой ОК.
8. Переходим к выставлению следующего параметра, месяца. Активируем его, переместив на него курсор с помощью стрелок вправо/влево и нажимаем кнопку ОК.
9. Кнопками вверх/вниз выставляем нужный месяц, нажимаем ОК.
10. По такой же схеме настраиваются остальные параметры, каждый раз нажимая ОК перед настройкой и после неё.
11. По окончании настройки времени и даты наводим курсор на окно ОК и нажимаем кнопку ОК. Изменения сохранены, время выставлено.

Примерно так можно настроить часы в Пежо 308 разных лет выпуска и разных комплектаций.

Мануал

Инструкция из мануала Пежо 308.

Не теряйте мануалы и не теряйте время впустую, ровных всем дорог!

Инструкция

Для удобства подобный ремонт лучше выполнять на эстакаде. Если такой возможности нет, будем использовать домкрат. А вот что нам при этом обязательно понадобится:

• набор воротков;
• устройство для фиксации маховика и распредвалов;
• головки;
• ключи;
• торэкс;
• отвертки с разными наконечниками;
• новый привод;
• новый натяжитель;
• успокоитель (3 шт);
• новые болты для крепления распредвалов;
• новые шестеренки для валов;
• прокладка на место для установки кожуха.

Обязательно берите только качественные материалы. Если вы покупаете цепь на рынке, то она вполне может оказаться растянутой. Проверить ее можно так: держим изделие плашмя и смотрим на ее провисание. Оно не должно превышать 10 мм. Чтобы проверить качество металла, можно слегка провести по нему надфилем.

1. Итак, ставим авто на эстакаду, если есть такая возможность, открываем капот и обесточиваем автомобиль, отсоединив левую аккумуляторную клемму.

2. Теперь можно снять правое колесо спереди, а также подкрылок и защиту движка. 3. Демонтируем воздушный фильтр и патрубок. 4. Снимаем кожух с двигателя. 5. Сейчас от движка нужно отсоединить все провода и датчики распределительных валов. 6. Катушки зажигания обесточиваем и снимаем их. 7. Шланг вентиляции снимаем, все имеющиеся патрубки – тоже. Следите за тем, чтобы все открывшиеся отверстия были закрыты заглушками, иначе в них обязательно попадет грязь. 8. Снимаем крышку с ГБЦ.

9. Приподнимаем движок и извлекаем щуп, которым измеряется уровень масла в системе. 10. Снимаем двигательную опору. 11. Теперь снимаем ремешок привода дополнительных агрегатов. 12. Демонтируем шкив дополнительных агрегатов. Для этого придется отвернуть несколько болтов. 13. Прокручиваем коленвал до положения фиксации маховика. Совершать прокрутку следует за крепежный болт коленвала. 14. Теперь фиксируем маховик и все валы. Делается это при помощи специального устройства. 15. Демонтирует натяжное устройство цепи. 16. Сейчас нужно демонтировать все шкивы. 17. Отворачиваем ступицу коленвала. 18. Сейчас мы подошли к моменту непосредственного снятия самой цепи. Снимаем ее. 19. Снимаем натяжители и их направляющие. 20. Снимаем звездочку коленвала вместе с кольцом уплотнения. 21. Теперь мы полностью разобрали механизм. Перед установкой новых комплектующих нужно как следует очистить посадочные места от грязи. 22. Собираем направляющие, цепь, звездочку привода и все это устанавливаем на головку блока цилиндров.

23. Выставляем метки во всех необходимых местах. 24. Шкив шестеренки привода устанавливаем на коленвал. 25. Монтируем ступицу. 26. Ставим на свои места все остальные шкивы. 27. Устанавливаем натяжитель. 28. Устанавливаем кольцо уплотнения. 29. Сейчас можно поставить последний шкив – навесного оборудования. 30. Избавляемся от фиксаторов на валах. 31. Ставим ремни дополнительных агрегатов и производим их натяжку. Натягивать их следует корректно – без перетяжки и провисания. 32. Масляный щуп ставим на его место. 33. Монтируем катушку зажигания и подключаем ее. 34. Подсоединяем датчики. 35. Ставим декоративный кожух. 36. Устанавливаем патрубки, фильтры и двигательную защиту. 37. Устанавливаем снятое колесо. 38. В самую последнюю очередь подключаем отключенную клемму от аккумуляторной батареи.

На этом все. Теперь проверяем работу мотора. Если посторонние шумы не слышны, значит все в порядке. В противном случае придется заглянуть под капот и при необходимости повторить процедуру установки цепи.

Воздушная система питания двигателя EP6 Пежо

В нее входят следующие элементы:

1. Воздушный резонатор
2. Впускной патрубок
3. Фильтр воздушный
4. Блок дроссельной заслонки
5. Впускной коллектор

Воздушный резонатор — расположен за передней фарой, способствует уменьшению шума впускного потока воздуха

Воздушный фильтр — установлен на впускном коллекторе, служит для очистки впускного воздуха, периодичность замены составляет при нормальной эксплуатации до 60000 км.

Дроссельная заслонка с электроприводом — используется исключительно в аварийном режиме, при ошибке в системе регулировки впускных клапанов.

Впускной коллектор двигателя EP6 — изготовлен из композитных материалов, герметичность обеспечивается за счет 4 съемных прокладок

Выпускная система двигателя Пежо

Выпускной коллектор изготовлен из нержавеющей стали с двумя резьбовыми отверстиями для верхнего и нижнего лямбда зондов.

Топливная система двигателя Пежо

Двигатель EP6 у Пежо не имеет системы непосредственного впрыска, рампа питания топливом расположена сзади головки блока цилиндров. Она также изготавливается из композитных материалов на которой установлены форсунки.

Давление бензонасоса и системе питания топливом составляет 3.5 бара, топливный насос расположен в баке и оборудован регулятором давления.

Топливные форсунки электромагнитного типа и имеют 8 отверстий для распыления топлива

Абсорбер устанавливается под бензобаком, клапан абсорбера обеспечивает сбор паров топлива и установлен он под впускным коллектором

Ресурс цепи

Меняем цепь грм на инжекторной ниве 21214

Цепь ГРМ на Ситроене будет служить как минимум 170 000 км. Конечно, этот регламент может быть нарушен, если не соблюдать определенные правила эксплуатации двигателя. Во-первых, крайне не рекомендуется эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках. Старайтесь не так часто использовать прицеп. Это создает дополнительную нагрузку на ремень. Во-вторых, если хотите, чтобы ремень служил дольше, забудьте про экстремальное вождение.

Если цепь сильно износится, она даже может оборваться. Хотя, конечно, происходит это крайне редко. Менять цепную передачу следует при появлении следующих дефектов:

• на малых оборотах мотор стал “рычать”, то же происходит и на холостых оборотах;
• двигатель уже не запускается с первого раза, а частенько делает это только после нескольких попыток;
• машина начинает “съедать” намного больше масла и горючего;
• мотор может начать внезапно глохнуть;
• компьютер начал выдавать ряд профильных ошибок.

Конечно, главным поводом для замены является регламентный пробег. Если время вышло, привод нужно менять, так как он обязательно успел получить большую степень износа. Износ наступит раньше времени, если авто эксплуатируется в условиях большого города. Но не стоит сразу же кидаться менять цепь. Вполне возможно, что она еще не полностью выработала свой ресурс. Вышеозначенные симптому могут говорить не только об износе цепи, но и о поломках других деталей узла ГРМ. Профессионалы рекомендуют приобрести набор Ликота. С его помощью можно проводить безошибочную диагностику состояния деталей. Он здорово поможет выставить точно по меткам валы и настроить регулировку фаз VTI. Также набор включает в себя специальное устройство, которым определяется степень натяжки цепи.

Что же такое Ликота и каким образом данный прибор работает? Это резьбовая втулка, которую ввинчивают вместо натяжителя. В инструкции по его эксплуатации четко описан весь процесс замера натяжения цепной передачи. Ничего сложного там нет. Стоит прибор около 8 000. Но покупать его необязательно. Многие определяют растяжение цепи по характерному шуму, который при этом начинает издавать двигатель

Ну и, конечно, нужно обращать внимание на внешние признаки – сколы, наличие люфта между звеньями. Если стандартная натяжка уже не дает результатов, цепь нужно обязательно заменить. А вот какие инструменты и расходные материалы вам обязательно для этого понадобятся:

А вот какие инструменты и расходные материалы вам обязательно для этого понадобятся:

• новый привод;
• шкивы распредвалов;
• уплотнительные муфты;
• шкив коленвала;
• натяжитель;
• 3 успокоителя;
• ступица коленвала;
• набор сальников и прокладок;
• воротки;
• набор головок;
• набор ключей;
• динамометрический ключ;
• отвертки с различными наконечниками;
• герметик.