Основные признаки и причины поломки впускного коллектора ВАЗ 2114
- основной симптом выхода из строя впускного коллектора — это резкая потеря мощности двигателя автомобиля.
- в то же время наблюдается увеличение расхода топлива, при ухудшении тяги и падения работоспособности двигателя.
Важно определить причину поломки и вовремя её устранить
- Часто на неисправность указывает то, что в одном из фланцев коллектора отсутствует шпилька. Ее просто-напросто отрывает, когда коллектор идет «винтом», то есть из-за перепада температур, например зимой, или же со временем (средний срок службы 7 лет), коллектор начинает искривляться по плоскости, и шпильку просто «выплевывает», вырывает.
- Из-за того, что коллектор «повело», может образоваться трещина и, как следствие, газы отработки двигателя выходят, и коллектор необходимо менять.
Перед тем как менять прокладку, обратите внимание, чтобы все шпильки были на месте. Когда снимете коллектор, также необходимо проверить плоскость выпускного коллектора, потому что часто эти места требуют шлифовки или замены детали целиком. Нередко выходят из строя заслонки коллектора
Это происходит по нескольким причинам: низкокачественный материал изготовления этих заслонок, слишком высокая температура, присутствие масляного конденсата
Нередко выходят из строя заслонки коллектора. Это происходит по нескольким причинам: низкокачественный материал изготовления этих заслонок, слишком высокая температура, присутствие масляного конденсата.
Признаком того, что во впускной коллектор попала консистенция масла, является его увеличенный расход.
Также может выйти из строя и клапан управления этими заслонками.
Схема строения двигателя ВАЗ-2114
Прокладка ГБЦ вблизи (двигатель снят)
Итак, рассмотрим, устройство мотора ВАЗ-2114:
Схема и устройство двигателя
| № | Номер детали | Наименование запчасти |
|---|---|---|
| 1 | 2108-1003298 | Гайка |
| 2 | 2108-1003278-01 | Шайба |
| 3 | 2108-1003277-01 | Втулка |
| 3 | 2108-1003277-02 | Втулка |
| 4 | 2108-1003274 | Шпилька крышки |
| 5 | 2111-1003260 | Крышка головки цилиндров |
| 6 | 2108-1003271 | Болт М12х1,25х135 |
| 7 | 2108-1003265 | Шайба |
| 8 | 14328201 | Заглушка 10 чашечная |
| 9 | 14329101 | Заглушка 30 чашечная |
| 10 | 1118-1003011 | Головка блока цилиндров |
| 11 | 2101-1002042 | Втулка |
| 12 | 14329201 | Заглушка 36 чашечная |
| 13 | 10158601 | Заглушка 16 сферическая |
| 14 | 11183-1002011-10 | Блок цилиндров |
| 15 | 14234330 | Болт М10х1,25х65 |
| 16 | 2108-1003284-10 | Кольцо уплотнительное |
| 17 | 2111-1003284 | Кольцо уплотнительное |
| 18 | 2111-1003286 | Болт |
| 19 | 2111-1003288-10 | Заглушка |
| 20 | 10725911 | Гайка М6 низкая |
| 21 | 11197773 | Шайба 6 пружинная коническая |
| 22 | 13541221 | Шпилька М6х22 |
| 23 | 2108-1003270-10 | Прокладка крышки |
| 23 | 2108-1003270-11 | Прокладка крышки головки цилиндров |
| 24 | 21083-1003020-10 | Прокладка головки |
| 24 | 21083-1003020-11 | Прокладка головки |
| 25 | 2112-3855020 | Датчик детонации |
| 25 | 2112-3855020-01 | Датчик детонации |
| 25 | 2112-3855020-02 | Датчик детонации |
| 25 | 2112-3855020-03 | Датчик детонации |
| 26 | 2101-1002040 | Втулка |
Процесс замены
Итак, когда понятно основное устройство двигателя, можно перейти непосредственно к процессу замены прокладки. Но сначала необходимо определиться с инструментарием. Итак, что же понадобиться для совершения процедуры: динамометрический ключ, комплект рожковых и накидных ключей, набор головок и трещотка, насадки с набора Torx, отвертки, охлаждающая жидкость для долива, новая прокладка, ветоши, емкости для слива жидкостей.
Теперь, когда всем обзавелись можно приступить непосредственно к процедуре замены:
Обесточиваем автомобиль сняв минус-клемму с АКБ
Проводим снятие кожуха ГРМ
Выставляем точки ВТМ согласно схеме
Проводим сброс давления топливной открутив трубки
Отсоединяем приемную трубу от коллектора
Демонтируем клапанную крышку
Проводим демонтаж дроссельного узла
Демонтируем воздушный фильтр
Снимаем топливную рампу с форсунками в сборе
Открутив крепежную гайку, проводим демонтаж шестерни распредвала
Проводим демонтаж термостата
Проводим демонтаж ГБЦ вместе с прокладкой
Очистка поверхности от остатков прокладки
Примечание! Попутно, можно осмотреть состояние поршней и камер сгорания на наличие нагара и копоти. При необходимости «подкинуть» маслосъемные кольца.
Устанавливаем новую прокладку
Выбор прокладки
Кроме оригинальной запасной части существует набор аналогов, который можно устанавливать на ВАЗ-2114. Некоторые из них отличаются высоким качеством, и срок эксплуатации имеют намного выше, чем оригинал. Итак, рассмотрим, какие варианты прокладок существуют на 14-ю серию автомобилей Лада.
Оригинал
21083-1003020 – каталожный номер оригинальной прокладки головки блока. Она идеально садиться по посадочным местам, и рекомендована для установки заводом изготовителем. Производится она на заводе АвтоВАЗ и розничная стоимость составляет 600 рублей.
Аналоги
Кроме оригинальной детали имеется достаточное количество аналогов, которые сертифицированные, и как показывает практика, устанавливаются на автомобили. Итак, рассмотрим, какие прокладки ГБЦ можно установить вместо оригинала:
| Наименование производителя | Каталожный номер | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Master-sport | 463-915-PCS-MS | 300 |
| Reinz | 61-31045-00 | 400 |
| Patron | PG2-0151 | 450 |
| Elring | 463.915 | 500 |
| Glaser | H50120-00 | 900 |
| Ajusa | 10033100 | 1000 |
| Trialli | GZ 101 7022 | 1500 |
Прокладка ГБЦ производства Elring
Требования к прокладке
Меняя и выбирая прокладку ГБЦ всегда необходимо смотреть на качество изделия. Но, какими свойствами оно должно обладать знает не каждый. Рассмотрим, основные требования к этой запасной части:
- Длительный срок эксплуатации.
- Упругая деформация.
- Устойчивость к раскаленным газам.
- Водо- и маслонепроницаемость.
- Устойчивость к химическим реакциям и воздействиям.
Признаки неисправности
Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:
- Из глушителя выходит большое количество белого дыма.
Белый дым с глушителя — признак неисправности прокладки ГБЦ
Эмульсия на крышке заливной горловины
Необходимые инструменты для работы
Замена сальника коленвала ВАЗ-2114 производится в гараже или автосервисе. Менять своими руками можно при наличии минимальных слесарных навыков и необходимых инструментов:
- домкрат и надежная опора для подъема машины и вывешивания ДВС;
- противооткаты под колеса;
- набор торцовых головок от 10 до 27;
- рожковые и накидные ключи;
- шлицевая отвертка;
- молоток;
- емкость для слива отработанного масла из поддона двигателя;
- специальная графитовая смазка;
- автомобильный герметик;
- ветошь или обтир.
Ремонт лучше всего произвести с заменой масла в двигателе и чисткой картера. В этом случае понадобится канистра свежего масла, уплотнительная прокладка поддона двигателя, прокладка крышки масляного насоса, новый передний сальник.
Самостоятельная замена, — что нужно учитывать?
Процесс по замене считается довольно простым, но нужно понимать, что провести работу не всегда удается гладко.
Именно поэтому при проведении работ стоит придерживаться простых советов, которые помогут вам избежать ошибок:
- При снятии крышки стоит промыть ее в скипидаре.
- Оптимальным решением будет использовать качественные прокладки.
- Все используемые детали должны быть чистыми, при проведении работ специалисты советуют протирать края деталей от имеющегося масла.
- При установке можно использовать герметик, он наносится на места стыков.
- После того, как замена будет завершена, нужно проверить уровень масла.
- Для проверки системы нужно запустить машину, повторный осмотр проведите после того, как совершите первую поездку.
- Паз под прокладкой должен вычищаться как можно тщательнее.
Видео по замене приемной трубы:
Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.
Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».
В вашем браузере отключены файлы cookies
. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.
Прокладка из металла или паронита — какую выбрать?
Дать однозначный ответ о том, какую прокладку выбрать — из паронита с металлическими проставками либо металлическую, ответить сложно. Каждая из них имеет как свои плюсы, так и минусы. Так, прокладка из чистого листового металла прослужит значительно дольше (в случае, если не последует каких-то внештатных ситуаций, то она может прослужит полный срок работы двигателя автомобиля до капитального ремонта).
Признаки износа прокладки ГБЦ
Но, она же имеет и ряд недостатков:
- более высокая цена;
- требуемое высокое качество изготовления (в случае случайного приобретения низкокачественной либо контрафактной прокладки ГБЦ она может поломаться очень быстро);
- высокие требования к прямолинейности и шероховатости соединяемых поверхностей (в случае, если поверхность ГБЦ неоднородна, то применение металлической прокладки возможно только после предварительной шлифовки, в противном случае возможен прорыв газов под прокладкой).
В свою очередь, каучук-асбестовая (паронитовая) прокладка имеет более низкую цену, менее требовательна к точности изготовления, а также к однородности соединяемых поверхностей (применять ее можно без предварительной шлифовки).
Правда, благодаря более низким эксплуатационным характеристикам, нежели цельнометаллическая прокладка, она имеет и значительно меньший срок службы, чаще прогорает, а также более подвержена механическим повреждениям.
Замена прокладки ГБЦ
Как поменять головку блока цилиндров на ВАЗ 2114 своими руками
В ходе эксплуатации автомобиля по тем или иным причинам иногда должна быть снята головка блока цилиндров ВАЗ 2114: 8 клапанов или 16. Чаще всего головку снимают для доработки, ремонта или тюнинга системы или же для замены прокладки.
В настоящее время многие водители ВАЗ 2114, чтобы выжать максимум из силового агрегата своего авто, проделывают различные операции с клапанами и цилиндрами. Одним словом, проводят ее доработку. В этом есть резон, но так, как стоит это немало, то после прочтения статьи и просмотра видео можно попробовать выполнить ремонт самому. И одним из главных этапов в этой работе есть демонтаж и установка ГБЦ ВАЗ 2114.
За что отвечает головка блока цилиндров?
Головка блока цилиндров это крышка ВАЗ 2114, назначение которой закрывать блок цилиндров. Но кроме этого она необходима и для других функций исключительно важных для работы силовой установки. Когда мотор работает, в головку подается газовоздушная смесь и происходит отвод выхлопных газов посредством выпускного коллектора.
Когда пора менять головку блока
Головка блока цилиндров достаточно прочный узел и ее замена и ремонт дело нечастое. На машинах отечественного производства, как правило, ее приходится снимать из-за течи цилиндров или износа прокладки.
Новая прокладка
Также снимают для доработки. Снятие и замена, на авто с любым количество клапанов, сам по себе процесс несложный, но необходимы некоторые навыки и определенный опыт. Поэтому если вы в первый раз снимаете ГБЦ, то лучше будет пригласить в качестве помощника более опытного автолюбителя. Такого, который сталкивался уже с этой работой, а лучше, если уже проводил доработку этого узла или ремонт.
Этапы работы
Для замены и ремонта могут понадобиться некоторые инструменты, которые нечасто встретишь в бардачке автолюбителя. Покупать их нет смысла, а лучше одолжить на время у знакомых.
Процесс
- Первым делом нужно отсоединить минусовые АКБ.
- Далее нужно выставить поршень 1-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.
- Затем нужно слить тосол.
- Снижаем давление топлива.
- Приемную трубку выхлопной системы также необходимо отсоединить от коллектора.
- Демонтируем крышку ГБЦ.
- Снимаем все патрубки, шланги и электропровода, запоминая или намечая, что куда подключено для того, чтобы во время сборки не произошла путаница. Снятие корпуса воздушного фильтрующего барьера вместе с патрубком
- Выкручиваем болты в количестве трех штук, закрепляющие, крышку ремня распредвала.
- Убираем крышку.
- Снимаем ремень газораспределительного механизма.
- В обязательном порядке необходимо провести фиксацию валов от прокручивания.
- Выкручиваем болты, с помощью которых прикрепляется шкив к распредвалу.
- Убираем шкив с распредвала.
- Далее нужно открутить гайку, закрепляющую заднюю крышку распредвала.
- Выкручиваем оставшиеся болты и снимаем ее.
- Немного ослабляем затяжку 10-и болтов, с помощью которых закреплена головка. Делается это в строго определенном порядке. Порядок в котором должно проходить ослабление болтов
- Потом полностью выкручиваем болты и вынимаем их с шайбами.
- Полностью снимаем головку.
- В случае если головка прикипела к прокладке, то нужно вставить отвертку или иной инструмент под коллектор и, воспользовавшись им как рычагом, приподнять ее.
- Снимаем полностью ГБЦ.
- Не спеша, чтобы не поцарапать поверхности удаляем остатки старой прокладки. Лучше всего применить имеющиеся специально для этой цели жидкости.
- После очистки поверхностей, ремонта или доработки, можно приступать к установке новой ГБЦ.
- В первую очередь ставим новую прокладку.
- Удостоверяемся, что валы стали в положении верхней мертвой точки, а клапаны первого цилиндра закрыты.
- Вставляем болты.
- Начинаем их затяжку с помощью динамометрического ключа.
- Затяжка происходит в четыре круга: 1-ый – 20 кгс/м; 2-ой – 7,1–8,7 кгс/м; 3-ий – болты докручиваем на 90 градусов; 4-ый – еще раз нужно докрутить на 90 градусов. Порядок затяжки
- Далее устанавливаем снятое оборудование. Чтобы это было делать легче, многие снимают работы по демонтажу на видео или делают фото.
- После завершения всех работ нужно провести регулирование зазоров в приводе клапанов ВАЗ 2114, а также правильно провести натяжку ремня привода распредвала. Если вы научитесь выполнять эти работы самостоятельно, то посчитайте, сколько денег вы сможете сэкономить.
Видео «Замена прокладки»
В этом видео показан процесс замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114. Для ремонта системы клапанов и доработки головка снимается по такой же схеме.
AvtoZam.com
Замена прокладки крышки клапанов на Шевроле Лачетти
Сама по себе работа не займёт больше получаса, если точно следовать алгоритму действий и собрать все необходимые расходники.
Работа проходит следующим образом:
- Открываем капот и снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Снимаем минусовую клемму.
- Откручиваем пластиковую декоративную накладку.
Пластиковая накладка отмечена стрелочкой.
- Аккуратно ослабляем хомуты крепления шлангов сапуна и вентиляционного клапана. При желании можно заменить и его. Номер фирменного клапана в каталоге — GM-96 495288.
Послабляем хомут и снимаем шланг справа.
Снимаем два шланга слева.
- С помощью отвёртки и плоскогубцев аккуратно отключаем контактную колодку от датчиков положения распредвала, а жгут с проводами отводим в сторону.
Отключаем колодку проводов от датчика положения распредвала.
- Снимаем колпачки со свечей, а высоковольтные провода отводим в сторону.
- Кожух защиты привода газораспределительного механизма можно не снимать, но по случаю есть смысл проверить состояние приводного ремня. Кожух крепится болтами на 10 с левого торца мотора.
Проверяем состояние и натяжение приводного ремня.
- Теперь можно откручивать все 15 болтов крепления клапанной крышки. Делаем это торцовым ключом на десять.
Откручиваем болты крепления крышки ключом на 10.
- Снимаем крышку, любуемся распредвалами. Крышка должна сняться вместе с прокладкой.
Снимаем крышку головки блока цилиндров.
- Вынимаем старую прокладку и хорошенько моем крышку изнутри и снаружи.
Удаляем старую прокладку из клапанной крышки и хорошенько моем крышку.
- Очищаем привалочную плоскость на головке блока и обезжириваем её.
Чистим поверхность головки блока от масла и старого герметика.
- Обезжириваем привалочную плоскость крышки и наносим тонкий слой герметика. С герметиком нужно не перестараться, чтобы излишки его не ушли бродить по масляным каналам двигателя.
Наносим герметик тонким слоем в паз крышки и ставим новую прокладку.
- Устанавливаем новую прокладку и наносим минимум герметика на плоскость головки блока.
Наносим немного герметика, как показано на рисунке.
- Надеваем на болты новые уплотнительные кольца.
Устанавливаем новые уплотнительные кольца.
- Устанавливаем крышку на место, устанавливаем болты.
Устанавливаем крышку.
Полезные советы
Очень важно при затяжке болтов использовать динамометрический ключ, во-первых, болты могут запросто сломаться, во-вторых, при пережатии хотя бы одного из них, крышка может деформироваться, а если болт недожать, течь масла будет обеспечена. Номинальная сила затяжки болтов клапанной крышки — 10 Нм. Затягиваем болты с усилием 10Нм
Затягиваем болты с усилием 10Нм.
Порядок затяжки болтов.
Придержи панель
Все остальное собирается в обратной последовательности, но декоративную панель пока лучше не ставить. Пару сотен километров нужно контролировать течь масла. В зависимости от применяемого герметика, срок его застывания может быть разным — от нескольких часов до суток, поэтому сразу после сборки запускать мотор нежелательно.
Собираем расходники и инструменты
Поэтому неплохо было бы купить комплект фирменных новых болтов. Их каталожный артикул — 94 500 909. Покупать их лучше с запасом, стоят они около 20 рублей за штуку, а для крышки их нужно 15 штук.
Комплект болтов артикул — 94 500 909 и прокладка REINZ артикул — 15-53456-01.
Уплотнители для головок болтов
Кроме болтов и прокладки нужно будет заменить уплотнители для головок болтов. Фирменные GM-96353007 быстро теряют эластичность и пропускают масло. Публика, как правило, устанавливает уплотнительные кольца от двигателя КамАЗа, белые силиконовые и претензий к ним нет.
Камазовские колечки под болты клапанной крышки.
Выбор герметика
Об этом должно быть написано на упаковке (sensor-save). Герметик должен выдерживать высокую температуру, хорошей репутацией пользуются составы Permatex RTV Silicone High-Temp, Permatex Ultra Black, можно использовать и любой другой высокотемпературный. Кроме этого, желательно найти подходящий обезжириватель и аэрозольное средство для чистки карбюраторов. Им мы будем мыть клапанную крышку. Можно использовать смесь растворителя и керосина в равных пропорциях.
Герметик Permatex RTV Silicone High-Temp.
Герметик Permatex Ultra Black.
Инструменты
Теперь подберём инструменты:
- Набор ключей и отвёрток.
- Плоскогубцы.
- Крайне желательно при затяжке болтов крышки использовать динамометрический ключ.
Если для замены все готово, можно приступать к работе.
059: Замена прокладки крышки клапанов, очистка самой крышки и маслоотделителя
Итак, особых показаний к замене не было, так, иногда, припотевало маслом) Но не то, что бы там сильно бежало или еще что-то) Также было интересно посмотреть на состояние маслоотделителя, ну и вообще на крышку изнутри))
Поехали с семьей к родителям в деревню и там было решено провести данную процедуру))
Уже некоторое время назад была заказана и ждала своего часа прокладка крышки клапанов:
Elring (номер в каталоге: 559431) Цена: 40р.
Также приобрел на всякий случай в местном магазине запасную прокладку (заявленное производство Балаково). Цена: 70р.
На фото ниже видны наглядные отличия))
Если прокладка Элринг была ровная, то Балаковская вся какая-то косячная, в лишних кусках резины))
Приобрел герметик с медью DoneDeal, красный. Цена: 195р.Был еще герметик ABRO белый, подешевле, но его я брать не стал))
Также прихватил новые грибочки. Цена: 35р. штука.
Итак, что я делал)) Открыл дроссельную заслонку и вытащил тросик газа, затем открутил два болта на 10, которые крепили кронштейн тросика газа к ресиверу.
Затем на фото под номером 1, снял патрубки отвода картерных газов в количестве 3 штуки)Под номером 2, ключом на 10 отвернул болты, по краям клапанной крышки, а также вытащил резиновые грибочки)
Снял… и… пришел в ужас от адского нагара))) Там аж короста была((Ниже фото)
Отвернул два болта на 10, которые крепят крышку маслоотделителя.
Сеточка маслоотделителя забита вхлам)) Конечно будет поддавливать масло из-под прокладки!)
Хотел купить керосин, но у тестя оказалось ведро соляры) В ней отмачивал и отмывал долго и нудно целых 3 часа, жесткой металлической щеткой, потом металлической губкой))
Все это было долго и нудно, и руки я стер в кровь))
Пробовал я также использовать очиститель карбюратора, но соляра оказалась лучше)))
Затем я набрал тазик теплой воды и налил туда очень много фэйри))
Оставил немного отмочиться, потом промыл чистой водой и оставил сохнуть))
Далее фото результата, да, согласен, не идеально, НО нагар в углах было вычистить просто нереально)) Забил и оставил так)) Все лучше чем было в начале))
Можно было приступать к замене прокладки)
Тщательно протер и затем обезжирил растворителем саму крышку, установочное место и прокладку.
По углам намазал немного герметика, на фото видно где именно.
Затем намазал также на блоке по углам и осторожно установили с тестем на место. Желательно иметь помощника, сам бы я наверное раза с 10-го бы поставил, так как прокладка все время норовит то тут, то там вылезти))). Поставил новые грибки и хорошенько затянул болты
Поставил новые грибки и хорошенько затянул болты.
Одел все патрубки и тросик газа обратно.
Завел, поработала, погазовал. Потеков не обнаружилось.
ВНИМАНИЕ! На следующее утро протянул еще почти на целый оборот болты! Имеют обыкновение немного усаживаться, так что не забудьте еще несколько дней потихоньку попротягивать их))
На следующий день поехали обратно в город 150 км по трассе, потом еще 2 дня подряд в жару я машину не жалел и валил до отсечки)) В итоге никаких подтеков, ничего нигде не потеет)) Буду наблюдать дальше))
Самое интересное, масло поменял почти 800 км назад, на щупе все это время оно было чистое, и только после того как я крышку с маслоотделителем почистил, масло сразу же почернело… Хм, к чему бы это))
Также хочу спросить у знатоков, кто знает, что значат эти задиры, на фото ниже?
Снятие ГБЦ на ВАЗ 2109
- Отключить минусовую клемму от аккумулятора.
- Слить ОЖ в пластиковую емкость.
- Приемную трубу следует отсоединить от выпускного коллектора.
- Демонтировать ресивер с дроссельным узлом (ВАЗ-2111). Также нужно осуществить демонтаж карбюратора (ВАЗ 21083), впускного и выпускного коллекторов (но можно обойтись без этого).
- Если работа выполняется на ВАЗ 2111, нужно отключить «массовые» провода, крепящиеся на левом торце головки. Снять топливную рампу с топливными патрубками и форсунками.
- Отсоединить высоковольтные провода свечей зажигания. Затем проводим отсоединение разъемов датчиков ОЖ и снимаем уровень давления масла.
- На ВАЗ-21083 должен быть убран корпус вспомогательных агрегатов.
- Далее выполняется демонтаж корпуса вспомогательных агрегатов, датчика-распределителя, топливного насоса.
- Сначала снять ремень ГРМ. Затем снимаются: натяжной ролик и дистанционная шайба. Далее необходимо снять зубчатый шкив распредвала.
- Выкрутить гайку крепления задней, прикрепляющую крышку привода ГРМ к ГБЦ.
- Убрать крышку головки блока цилиндров.
- Крестовой отверткой ослабить хомуты, затем от выпускного патрубка ГБЦ нужно поочередно отключить шланги.
- Выкрутить 10 болтов, которые фиксируют головку блока цилиндров, при помощи шестигранника на «10».
- Извлечь винты с шайбами.
- Демонтировать ГБЦ с прокладкой.
Для чего служит крышка двигателя?
Во-первых, она обеспечивает чистоту верхней части мотора. А владельцы автомобилей Лада знают, что уплотнители подкапотного пространства в отечественных не очень. Во-вторых, с крышкой двигателя подкапотное пространство выглядит намного более эстетично. Ни на одной иномарке двигатель не предстает перед владельцем в ненакрытом виде.
Если Вы заботитесь о своем автомобиле, добро пожаловать за покупками.
Рубрики
Проверяем натяжение ремня генератора на ВАЗ 13, 14, 15.
Замена ремня привода генератора на ВАЗ 2113, 14, 15
Замена рулевой рейки на автомобилях ваз 2113, 14, 15
Замена рулевых тяг на ВАЗ 2113, 2114, 2115
Замена наконечников рулевой тяги на ВАЗ 2113, 2114, 2115.
Что такое защита
Конструктивно, защита двигателя 2114 представляет собой металлический кожух, защищающий картер двигателя (по-сути — емкость с маслом) от повреждений при наезде на выступающие твердые предметы (например, крупные камни).
Отсутствие данной защиты, равно и как ее нахождение в неудовлетворительном состоянии, может привести не просто к утечке масла (что является самым благоприятным вариантом), но и к полному разрушению двигателя ввиду его резкого износа.
По этой причине, следует всегда проверять состояние защиты мотора после наезда на препятствия вернувшись домой, а если после столкновения на земле появились подтеки масла — то и сразу после аварии. Если выяснится, что защита сильно деформирована, следует прекратить движение и вызвать эвакуатор.
Располагается защитный кожух в самой нижней точке подкапотного пространства (именно поэтому все манипуляции с ним следует выполнять из ямы для большего удобства), прямо под двигателем. Внешне, как и говорилось, он представляет собой стальной кожух, закрывающий днище картера, а потому найти его будет не сложно.
